Автомобіль із паровим двигуном своїми руками. Парова машина з циліндром, що коливається, із старовинного Юного техніка

09.09.202327.05.2017

Паровий двигун

Складність виготовлення: ★★★★☆

Час виготовлення: Один день

Підручні матеріали: ████████░░ 80%

У цій статті я розповім вам про те, як зробити паровий двигун своїми руками. Двигун буде невеликий, однопоршневий із золотником. Потужності цілком вистачить, щоб крутити ротор невеликого генератора і використовувати цей двигун як автономне джерело електрики в походах.

Телескопічна антена (можна зняти зі старого телевізора або радіоприймача), діаметр самої товстої трубки повинен становити не менше 8 мм
Маленька трубка для поршневої пари (магазин сантехніки).
Мідний дріт діаметром близько 1,5 мм (можна знайти в котушці трансформатора або радіомагазині).
Болти, гайки, шурупи
Свинець (в рибальському магазині або знайти у старому автомобільному акумуляторі). Він потрібний, щоб відлити маховик у формі. Я знайшов готовий маховик, але вам цей пункт може стати в нагоді.
Дерев'яні бруски.
Спиці для велосипедних коліс
Підставка (у моєму випадку з аркуша текстоліту завтовшки 5 мм, але підійде і фанера).
Дерев'яні бруски (шматки дощок)
Банку з-під оливок
Трубка

Суперклей, холодне зварювання, епоксидна смола (будринок).
Наждак
Дриль
Паяльник
Ножівка

Як зробити паровий двигун

Схема двигуна

Циліндр та золотникова трубка.

Відрізаємо від антени 3 шматки:
? Перший шматок 38 мм довжиною та 8 мм діаметром (сам циліндр).
? Другий шматок довжиною 30 мм та 4 мм діаметром.
? Третій довжиною 6 мм та 4 мм діаметром.

Візьмемо трубку №2 і зробимо отвір діаметром 4 мм посередині. Візьмемо трубку №3 і приклеїмо перпендикулярно трубці №2, після висихання суперклею, замажемо все холодним зварюванням (наприклад POXIPOL).

Кріпимо круглу залізну шайбу з отвором посередині до шматка №3 (діаметр - трохи більше трубки №1), після висихання зміцнюємо холодним зварюванням.

Додатково покриваємо усі шви епоксидною смолою для кращої герметичності.

Як зробити поршень з шатуном

Беремо болт (1) діаметром 7 мм і затискаємо його в лещатах. Починаємо намотувати на нього мідний дріт (2) приблизно на 6 витків. Кожен виток промазуємо суперклеєм. Зайві кінці болта спилюємо.

Дріт покриваємо епоксидкою. Після висихання підганяємо поршень шкіркою під циліндр так, щоб він вільно там рухався, не пропускаючи повітря.

З листа алюмінію робимо смужку довжиною 4 мм та довжиною 19 мм. Надаємо їй форму літери П(3).

Свердлимо на обох кінцях отвору (4) 2 мм діаметром, щоб можна було засунути шматочок спиці. Сторони П-подібної деталі мають бути 7х5х7 мм. Клеєм її до поршня стороною, яка 5 мм.

Шатун (5) робимо із велосипедної спиці. До обох кінців спиці приклеюємо на два маленькі шматочки трубок (6) від антени діаметром і завдовжки по 3 мм. Відстань між центрами шатуну становить 50 мм. Далі шатун одним кінцем вставляємо в П-подібну деталь і фіксуємо шарнірно спицею.

Спицю з двох кінців підклеюємо, щоби не випала.

Шатун трикутника

Шатун трикутника робиться схожим способом, тільки з одного боку буде шматок спиці, з другого трубка. Довжина шатуну 75 мм.

Трикутник та золотник

Паровий котел

Паровим котлом служитиме банку з-під оливок із запаяною кришкою. Також я впаяв гайку, щоб через неї можна було заливати воду та герметично закручувати болтом. Також припаяв трубку до кришки.
Ось фото:

Фото двигуна у зборі

Збираємо двигун на дерев'яній платформі, розміщуючи кожен елемент на підпорці

Відео роботи парового двигуна
Версія 2.0

Косметична доробка двигуна. Бак тепер має свій власний дерев'яний майданчик та блюдце для таблетки сухого пального. Всі деталі пофарбовані у гарні кольори. До речі як джерело тепла найкраще використовувати саморобну

У книзі О.Курті «Побудова моделей суден», яку можна скачати тут depositfiles.com/files/3b9jgisv9 є пара цікавих креслень машин для приводу моделей пароплавів.
Ось вони:

ПАРОВА МАШИНА З ЦІЛІНДРОМ ПРОСТОЇ ДІЇ І ПАРОРАПОЗДІЛЬНОЮ ПЛИТОЮ (З КЛАПАНИМ УПРАВЛІННЯМ)

Машини цього найчастіше застосовують у судномоделізмі (рис. 562, а, b). Зазвичай деталі виготовляють із латуні; циліндр, щоб не змащувати, - із фосфористої бронзи, а поршень - із сталі. Закріплюють машину на квадратному або прямокутному фундаменті залежно від місця встановлення в корпусі. На фундамент ставлять L-подібну стійку, до якої прикріплюють паророзподільну плиту з отворами (вікнами) для впуску та випуску пари. Ці вікна розташовують по дузі, довжина якої дорівнює круговому шляху, що проходить циліндром, що коливається. Циліндр виконують із шматка латунної трубки та припаюють до опорної плити. Посередині плити та циліндра є отвір, через який впускається та випускається пара. Болт у плиті, що служить віссю хитання циліндра, має пружину. Її натяг регулюється гайкою, завдяки чому вдається досягти гарного прилягання опорної плити до паророзподільної плити.
У поршень, виготовлений із круглого шматка бронзи, загвинчують шток і приєднують його до мотиля болтом із гайкою.
Привідний вал виконують із круглого стриженька латуні, на кінцях якого роблять нарізку. Один кінець валу ввертають у мотиль, потім вал пропускають через гвинт, що підтримує його в L-подібній стійці, а на другий кінець нагвинчують маховик.
Парові трубки для підведення та відведення пари роблять з латунних або мідних трубок і кріплять до невеликих штуцерів, які, у свою чергу, припаяні до паророзподільної плити. Деталі парової машини такого типу мають такі середні розміри:
циліндр: внутрішній діаметр - 12-15 мм, довжина - 30-45 мм;
стійка: висота – 40-60 мм, ширина – 40-50 мм;
маховик: діаметр – 35-45 мм, товщина – 12-15 мм;
трубопроводи: 5хб мм (внутрішній та зовнішній діаметри).
На рис. 562, c і d наведена парова машина, подібна до описаної, але з циліндром подвійної дії, тому на паророзподільній плиті просвердлені ще два невеликі отвори для впуску і випуску пари, а на циліндрі - другий невеликий отвір.

Мал. 562.Парова машина з циліндром, що коливається, для моделі: a) -конструктивний креслення; b) – вид деталей; c) – вид машини із циліндром подвійної дії; d) – важлива робота машини з циліндром подвійного впливу.
1 – фундаментна плита; 2 – стійка; 3 – плита паророзподільних вікон; 4 – деталь кріплення впускної та випускної трубок; 5 – опорна плита кріплення циліндра; 6 – циліндр; 7 – кришка циліндра; 8 – поршень; 9 – шток; 10 - метель; 11 - пустотілий гвинт; 12 - приводний вал; 13 – маховик; 14 – пружина з гайкою; 15 - трубка для підведення пари; 16 - трубка для відведення пари; 17 - штуцер для з'єднання з трубкою підведення пари від котла; 18 – контрольний болт на циліндрі; 19 – вихід пари; 20 - підведення пари.

ПАРОВА МАШИНА З НЕРУХОМИМ ЦИЛІНДРОМ ПРОСТОЇ ДІЇ ТА ЗОЛОТНИКОВИМ ПАРОПОЗНАЧувачЕМ

Машина сконструйована так, що її можна встановлювати як горизонтальному, так і вертикальному положеннях (рис. 563, а). Циліндр укріплений на фундаментній плиті і є прямокутним латунним бруском з наскрізними отворами для поршня, а також для впуску і випуску пари. У верхній частині циліндра знаходиться паророзподільна коробка із золотником. Збоку циліндр закривають кришкою, яка встановлюється на чотирьох болтах.
Поршень виконують із шматка круглої бронзи. Усередині поршень порожнистий. Один кінець шатуна з'єднують з поршнем за допомогою поршневого пальця та двох опорних кілець; інший - з циліндричним латунним мотилем.
Привідний вал обертається у двох опорних підшипниках латунних, які за допомогою наскрізних болтів закріплені на фундаменті. На приводному валу крім мотиля встановлений ексцентрик, з'єднаний зі штоком золотника вилкою, причому рух ексцентрика зрушено фазою щодо руху поршня. На кінці приводного валу знаходиться маховик. Виконати золотник, як видно із рис. 563, нескладно.
Вхідні та вихідні парові трубопроводи зазвичай виготовляють із мідних або латунних трубок.
Середні розміри деталей машини:
циліндр: довжина – 45-55 мм, висота – 35-45 мм, ширина – 35-45 мм;
фундаментна плита: довжина - 100-120 мм, ширина - 65-85 мм;
маховик: діаметр – 45-50 мм, товщина – 12-15 мм.
трубопроводи: 5x6 мм.
Змінити напрямок обертання у парової машини легко, для цього достатньо застосувати реверсивний клапан (рис. 563, b).

Мал. 563.Парова машина із золотниковим паророзподільником: а - контруктивне креслення; b – реверсивний клапан для зміни напрямку обертання машини; с – деталі.
1 – циліндр; 2 – кришка циліндра; 3 – поршень; 4 – шатун; 5 - маховик із сполучним болтом для кріплення на приводному валу; 6 - циліндричний мотиль; 7 - кріплення опорного підшипника колінчастого валу; 8 – ексцентрик; 9 - поршневий палець; 10 – паророзподільна камера; 11 – золотник; 12 - сальник для ущільнення штока золотника;
13 - кільце ущільнювача; 14 – шток золотника; ментна плита для горизонтального розташування машини; 15 - приводний вал; 16 - вилка для з'єднання штока з ексцентриком; 17 - фундаментна плита для горизонтального розташування машини; 18 - додаткова опорна плита для вертикального розташування машини; 19 - надходження пари; 20 – назад; 21 - уперед; 22 - вихід пари.

Продублюю з форуму:
машина там встановлена на катері, що для нас не обов'язково

КАТЕР З ПАРОВОЮ МАШИНОЮ

Виготовлення корпусу
Корпус нашого катера вирізається із сухого, м'якого та легкого дерева: липи, осики, вільхи; береза твердіша, і її важче обробляти. Можна також взяти ялинку або сосну, проте вони легко колються, що ускладнює роботу.
Вибравши поліно відповідної товщини, обтішіть його сокирою та відпиляйте шматок необхідного розміру. Послідовність виготовлення корпусу показана на малюнках (див. таблицю 33, ліворуч, зверху).
Палубу випиліть із сухої дошки. Зверху зробіть палубу трохи опуклою, як у справжніх суден, щоб вода, що потрапила на неї, стікала за борт. Виріжте на ній ножем неглибокі борозенки, щоб надати поверхні палуби вигляду обшивки з дощок.

Будівництво котла
Вирізавши шматок жерсті розміром 80х155 мм, відігніть краї шириною близько 10 мм у протилежні сторони. Зігнувши бляху в кільце, з'єднайте відігнуті краї в шов і пропаяйте його (див. таблицю, в середині, праворуч). Вигніть заготовку, щоб вийшов овал, виріжте по ньому два овальних денця і впаяйте їх.
Зверху в котлі пробийте два отвори: один для водоналивної пробочки, інший для проходу пари в сухопарник. Сухопарник - маленька кругла баночка із жерсті. З сухопарника виходить маленька спаяна з жерсті трубочка, на кінець якої натягується інша гумова трубочка, по якій пара йде до циліндра парової машини.
Топка пристосована лише для спиртового пальника. Знизу топка має жерстяне дно із загнутими краями. На малюнку дана форма топки. Пунктирними лініями показані лінії згину. Спаювати топку не можна; бічні стінки її скріплюються двома-трьома маленькими заклепками. Нижні краї стін відгинаються назовні і охоплюються краями бляшаного дна.
Пальник має два гноти з вати і довгу лійкоподібну трубочку, спаяну з жерсті. Через цю трубочку можна підливати в пальник спирт, не виймаючи казана з топкою з катера або пальника з топки. Якщо котел буде з'єднаний з циліндром парової машини гумовою трубкою, топку можна легко виймати з катера.
Якщо немає спирту, можна зробити топку, яка працюватиме на дрібному попередньо розпаленому деревному вугіллі. Вугілля насипається в жерстяну коробочку з ґратчастим дном. Коробочка з вугіллям встановлюється у топці. Для цього котел доведеться зробити знімним і закріплювати його над топкою дротяними затискачами.

Виготовлення машини
На моделі катера встановлена парова машина з циліндром, що коливається. Це проста і водночас добре працююча модель. Як вона працює, видно на таблиці 34 праворуч, вгорі.
Перше положення показує момент впуску пари, коли отвір у циліндрі збігається з паровпускним отвором. У цьому положенні пара надходить у циліндр, тисне на поршень і штовхає його вниз. Тиск пари на поршень передається через шатун та кривошип на гребний вал. Під час руху поршня циліндр повертається.
Коли поршень трохи не дійде до нижньої точки, циліндр виявиться стоїть прямо, і впуск пари припиниться: отвір у циліндрі вже не збігається з впускним отвором. Але обертання валу триває вже за рахунок інерції маховика. Циліндр повертається все більше і більше, і коли поршень почне підніматися догори, отвір циліндра збігатиметься з іншим випускним отвором. Відпрацьована пара, що знаходиться в циліндрі, виштовхується через випускний отвір назовні.
Коли поршень підніметься у найвище становище, циліндр знову стане прямо, і випускний отвір закриється. На початку зворотного руху поршня, коли він вже почне опускатися, отвір у циліндрі знову збігатиметься з паровпускним, пара знову увірветься в циліндр, поршень отримає новий поштовх, і все повториться спочатку.
Циліндр відріжте від латунної, мідної чи сталевої трубочки з діаметром отвору 7-8 мм або порожньої гільзи патрона відповідного діаметра. Трубочка повинна мати гладкі внутрішні стіни.
Шатун випиляєте з латунної або залізної пластинки завтовшки 1,5-2 мм, кінець без отвору вилудіть.
Поршень відлийте зі свинцю у циліндрі. Спосіб виливки такий, як і для парової маски, описаної раніше. Коли свинець для виливки розплавиться, в одну руку візьміть шатун, затиснутий плоскогубцями, а іншою рукою вилийте свинець в циліндр. Відразу ж зануріть у не застиглий ще свинець на зазначену заздалегідь глибину луджений кінець шатуна. Він виявиться міцно впаяним у поршень. Слідкуйте за тим, щоб шатун був занурений точно прямовисно і в центр поршня. Коли виливок охолоне, поршень із шатуном виштовхніть із циліндра та обережно очистіть.
Кришку циліндра виріжте з латуні або заліза завтовшки 0,5-1 мм.
Паророзподільний пристрій парової машини з циліндром, що коливається, складається з двох пластинок: циліндрової паророзподільної пластинки А, яка припаюється до циліндра, і паророзподільної пластинки Б, що припаюється до стійки (рами). Їх найкраще виготовити з латуні або міді і тільки в крайньому випадку із заліза (див. таблицю, ліворуч, зверху).
Платівки повинні щільно прилягати одна до одної. Для цього вони примоститься. Робиться це так. Дістаньте так звану перевірку або візьміть невелике дзеркало. Поверхню його покрийте дуже тонким і рівним шаром чорної фарби або кіптяви, стертою на рослинній олії. Фарба розтягується поверхнею дзеркала пальцями. Пришабриваемую пластинку покладіть на вкриту фарбою дзеркальну поверхню, притисніть пальцями і деякий час посуньте дзеркало з боку на бік. Потім зніміть пластинку і всі виступаючі місця, що покрилися фарбою, пошкрібайте спеціальним інструментом - шабером. Шабер можна виготовити зі старого тригранного напилка, заточивши його грані, як показано на малюнку. Якщо метал, з якого виготовляються паророзподільні пластинки, м'який (латунь, мідь), то шабер можна замінити складаним ножем.
Коли всі виступаючі покриті фарбою місця платівки зняті, залишок фарби зітріть і знову покладіть пластинку на поверхню перевірки. Тепер фарба покриє більшу поверхню платівки. Дуже добре. Шабровку продовжуйте до тих пір, поки вся поверхня пластинки не покриватиметься дрібними частими цятками фарби. Після того як пришабріти паророзподільні пластинки, до циліндрової пластинки А припаяйте гвинт, вставлений в просвердлений в пластинці отвір. Платівку з гвинтом припаяйте до циліндра. Тоді припаяйте і кришку циліндра. Іншу пластинку припаяйте до рами машини.
Раму випиляєте з латунної або залізної пластинки завтовшки 2-3 мм і зміцніть її на дні катера за допомогою двох шурупів.
Весловий вал зробіть із сталевого дроту товщиною 3-4 мм або з осі набору «конструктор». Вал обертається в трубці, спаяної з жерсті, До кінців її припаюються латунні або мідні шайбочки з отворами точно по валу, В трубку налийте масло, щоб вода не могла потрапити в катер навіть тоді, коли верхній кінець трубки буде розташований нижче за рівень води. Трубка гребного валу закріплюється в корпусі катера за допомогою похило припаяної круглої пластинки. Всі щілини навколо трубки та кріплення залийте розплавленою смолою (варом) або замажте шпаклівкою.
Кривошип виготовляється з невеликої залізної пластинки та обрізання дроту та зміцнюється на кінці валу пайкою.
Маховик підберіть готовий або відлийте з цинку або свинцю як для клапанної парової машини, описаної раніше. На таблиці в кухлі показаний спосіб виливки в бляшанці, а в прямокутнику - в глиняній формі.
Гребний гвинт вирізається з тонкої латуні або заліза і припаюється до кінця валу. Лопаті вигніть під кутом не більше 45 ° до осі гвинта. При більшому нахилі вони не загвинчуватимуться у воду, а лише розкидатимуть її на всі боки.

Складання
Коли виготовите циліндр з поршнем і шатуном, раму машини, кривошип і вал з маховиком, можна приступити до розмітки, а потім до свердловки впускного і випускного отворів паророзподільної пластинки рами,
Для розмітки необхідно спочатку просвердлити 1,5-міліметровим свердлом отвір у пластині циліндра. Цей отвір, просвердлений в центрі верхньої частини платівки, повинен входити в циліндр якомога ближче до кришки циліндра (див таблицю 35). Впросвердлений отвір вставте шматочок грифеля від олівця так, щоб він на 0,5 мм виступав з отвору.
Циліндр разом із поршнем та шатуном поставте на місце. На кінець гвинта, впаяного в циліндричну платівку, надягніть пружинку і накрутіть гайку. Циліндр із вставленим в отвір графітом притиснеться до платівки рами. Якщо ви тепер обертатимете кривошип, як це показано на таблиці вгорі, графіт прокреслить на платівці маленьку дугу, по кінцях якої і потрібно просвердлити по отвору. Це будуть впускний (лівий) та випускний (правий) отвори. Впускний отвір зробіть трохи менше за випускний. Якщо впускний отвір просвердлите свердлом діаметром 1,5 мм, випускний можна свердлити свердлом діаметром 2мм. Після закінчення розмітки зніміть циліндр і вийміть грифель. Задирок, що залишилися після свердлівки по краях отворі, обережно зіскребте.
Якщо під руками немає маленького свердла та дриля, то, володіючи деяким терпінням, отвори можна просвердлити свердлом, виготовленим з товстої голки. Обламайте вушко голки і вколоти її наполовину в дерев'яну ручку. Виступаючий кінець вушка заточіть на твердому бруску, як показано в кружку на таблиці. Обертаючи рукою ручку з голкою то в один, то в інший бік, можна не поспішаючи просвердлити отвори. Це особливо легко, коли пластинки виготовлені з латуні чи міді.
Кермо виготовляється з жерсті, товстого дроту та заліза товщиною 1 мм (див. таблицю, праворуч, внизу). Для наливання води в казан і спирту в пальник потрібно спаяти невелику вирву.
Щоб модель не валилася набік на суші, вона встановлюється на підставку – стійку.

Випробування та пуск машини
Після того, як модель буде закінчена, можна взятися за випробування парової машини. Налийте в котел воли на 3/4 висоти. У пальник вставте гноти і налийте спирту. Підшипники і частини машини, що труться, змастіть рідким машинним маслом. Циліндр протріть чистою ганчірочкою або папером і теж змастіть. Якщо парова машина побудована точно, поверхні пластинок добре притерті, правильно розмічені та просвердлені паровпускний та вихідний отвори, немає перекосів і машина легко обертається за гвинт, вона повинна відразу ж піти.
Під час запуску машини дотримуйтесь таких застережень:
1. Не відгвинчуйте водоналивної проби, коли в котлі є пара.
2. Не робіть тугу пружинку і не підтягуйте її дуже гайкою, тому що при цьому, по-перше, збільшується тертя між пластинками і, по-друге, виникає ризик вибуху котла. Треба пам'ятати, що при занадто великому тиску пари в котлі циліндрична пластинка з правильно підібраною пружинкою є запобіжним клапаном: вона відсувається від пластинки рами, надлишок пари виходить назовні, і завдяки цьому тиск в котлі постійно підтримується нормальним.
3. Не давайте довго стояти паровій машині, якщо вода в казані кипить. Пар, що утворюється, повинен весь час витрачатися.
4. Не давайте википіти всій воді у казані. Якщо це станеться, казан розпаюється.
5. Не закріплюйте дуже сильно кінці гумової трубочки, яка також може бути хорошим запобіжником від утворення в котлі занадто великого тиску. Але майте на увазі, що тонку гумову трубку роздмухує тиском пари. Візьміть міцну ебонітову трубку, в якій іноді прокладають електропроводи, або обмотайте ізоляційною стрічкою звичайну гумову трубку,
6. Для запобігання іржі наливайте його кип'яченою водою. Щоб вода в котлі швидше закипала, найпростіше наливати гарячу воду.

Теж саме в пдф:

Найчастіше при згадці "парових двигунів" на думку спадають паровози або автомобілі Стенлі Стімер, але застосування цих механізмів не обмежується перевезеннями. Парові двигуни, які вперше були створені у примітивному вигляді близько двох тисячоліть тому, за останні три сторіччя стали найбільшими джерелами електроживлення, а сьогодні парові турбіни виробляють близько 80 відсотків світової електроенергії. Щоб глибше зрозуміти природу фізичних сил, на основі яких працює такий механізм, ми рекомендуємо вам зробити свій власний паровий двигун із звичайних матеріалів, скориставшись одним із запропонованих способів! Для початку переходьте до Кроку 1.

Кроки

Паровий двигун із жерстяної банки (для дітей)

Відріжте нижню частину алюмінієвої банки відстань 6,35 див. За допомогою ножиць по металу рівно відріжте нижню частину алюмінієвої банки приблизно на третину висоти.

Загніть та притисніть обідок за допомогою плоскогубців.Щоб не було гострого краю, загніть обідок банки всередину. Виконуючи цю дію, стежте, щоб не поранитися.

Натисніть на дно банки зсередини, щоб зробити його пласким.У більшості алюмінієвих банок з-під напоїв основа буде круглою і вигнутою всередину. Вирівняйте дно, натиснувши на нього пальцем або скориставшись невеликою склянкою з плоским дном.

Виконайте два отвори у протилежних сторонах банки, відступивши 1,3 см від верху. Для виконання отворів підійде як паперовий дірокол, так і цвях з молотком. Вам будуть потрібні отвори діаметром трохи більше трьох міліметрів.

Розмістіть по центру банки маленьку свічку, що гріє.Зіб'йте фольгу і покладіть її під низ і навколо свічки, щоб вона не рухалася. Такі свічки зазвичай йдуть у спеціальних підставках, тому віск не повинен плавитися та витікати в алюмінієву банку.

Обмотайте центральну частину мідної трубки довжиною 15-20 см навколо олівця на 2 або 3 витки, щоб вийшов змійовик.Трубка діаметром 3 мм має легко згинатися навколо олівця. Вам буде потрібна достатня кількість вигнутої трубки, щоб протягнути поперек банки через верх, плюс додаткові прямі 5 см з кожної сторони.

Просуньте кінці трубок в отвори в банку.Центр змійовика має розташуватися над ґнотом свічки. Бажано, щоб прямі ділянки трубки з обох боків банки мали однакову довжину.

Зігніть кінці труб за допомогою плоскогубців, щоб вийшов прямий кут.Зігніть прямі ділянки трубки таким чином, щоб з різних боків вони дивилися в протилежні напрямки. Потім зновузігніть їх, щоб вони опустилися нижче за основу банки. Коли все буде готове, має вийти наступне: змієподібна частина трубки знаходиться по центру банки над свічкою і переходить у два похилих, які дивляться в протилежні сторони "сопла" з обох боків банки.

Опустіть банку в миску з водою, при цьому кінці трубки повинні зануритися.Ваш "човен" повинен надійно триматися на поверхні. Якщо кінці трубки недостатньо занурені у воду, спробуйте трохи обважнити банку, але в жодному разі не втопіть її.

Заповніть трубку водою.Найпростішим способом опустити один кінець у воду і потягнути з іншого кінця як через соломинку. Також можна пальцем перекрити один вихід із трубки, а другий підставити під струмінь води з-під крана.

Засвітіть свічку.Через час вода в трубці нагріється та закипить. У міру перетворення на пару вона виходитиме через "сопла", внаслідок чого вся банка почне обертатися в мисці.

Паровий двигун із банки з-під фарби (для дорослих)

Проріжте прямокутний отвір біля основи чотирилітрової банки з-під фарби.Зробіть горизонтальний прямокутний отвір розміром 15 x 5 см збоку банки біля основи.
- Необхідно переконатися, що в цій банці (і в ще одній використаній) була тільки латексна фарба, а також ретельно вимити її мильною водою перед використанням.
Відріжте смужку металевої сітки 12 х 24 см.По довжині кожного краю відігніть по 6 см під кутом 90 o . У вас буде квадратна "платформа" 12 x 12 см з двома "ніжками" по 6 см. Встановіть її в банку "ніжками" вниз, вирівнявши її по краях прорізаного отвору.

Зробіть півколо із отворів по периметру кришки.Згодом ви спалюватимете в банку вугілля, щоб забезпечити паровий двигун теплом. При нестачі кисню вугілля погано горітиме. Щоб у банку була необхідна вентиляція, просвердліть або пробийте в кришці кілька отворів, які утворюють півколо уздовж країв.
- В ідеалі діаметр вентиляційних отворів має бути близько 1 см.
Зробіть змійовик із мідної трубки.Візьміть близько 6 м трубки з м'якої міді діаметром 6 мм і відміряйте з одного кінця 30 см. Починаючи з цієї точки, виконайте п'ять витків діаметром 12 см. Довжину труби, що залишилася, зігніть в 15 витків діаметром по 8 см. У вас має залишитися близько 20 см .

Пропустіть обидва кінці змійовика у вентиляційні отвори у кришці.Зігніть обидва кінці змійовика таким чином, щоб вони були спрямовані вгору і пропустіть обидва через один з отворів у кришці. Якщо довжини труби не вистачає, потрібно трохи розігнути один з витків.

Помістіть змійовик та деревне вугілля у банку.Помістіть змійовик на сітчасту платформу. Заповніть простір навколо та всередині змійовика деревним вугіллям. Щільно закрийте кришку.

Просвердліть отвори під трубку у банку меншого розміру.По центру кришки літрової банки просвердлити отвір діаметром 1 см. Збоку банки просвердлити два отвори діаметром 1 см – один біля основи банки, а другий над ним біля кришки.

Вставте закупорену пластмасову трубку у бічні отвори меншої банки.За допомогою кінців мідної трубки виконайте отвори в центрі двох пробок. В одну пробку вставте жорстку пластмасову трубку довжиною 25 см, а в іншу пробку - таку саму трубку довжиною 10 см. Вони повинні щільно сидіти в пробках і трохи виглядати назовні. Вставте пробку з довшою трубкою в нижній отвір меншої банки, а пробку з короткішою трубкою у верхній отвір. Закріпіть трубки у кожній пробці за допомогою хомутів.

З'єднайте трубку більшої банки з трубкою меншої банки.Розмістіть меншу банку над більшою, при цьому трубка з пробкою повинна бути спрямована в протилежний бік вентиляційних отворів більшої банки. За допомогою металевої стрічки закріпіть трубку з нижньої пробки з трубкою, що виходить із нижньої частини мідного змійовика. Потім закріпіть трубку з верхньої пробки з трубкою, що виходить з верхньої частини змійовика.

Вставте мідну трубку в сполучну коробку.За допомогою молотка та викрутки видаліть центральну частину круглої металевої електророзподільної коробки. Зафіксуйте хомут під електричний кабель стопорним кільцем. Вставте 15 см мідної трубки діаметром 1,3 см у хомут кабелю, щоб трубка виходила на кілька сантиметрів нижче отвору в коробці. Затупіть краї цього кінця всередину за допомогою молотка. Вставте цей кінець трубки в отвір меншої банки.

Вставте шпажку в дюбель.Візьміть звичайну дерев'яну шпажку для барбекю і вставте її в один кінець порожнього дерев'яного дюбеля довжиною 1,5 см і діаметром 0,95 см. Вставте дюбель зі шпажкою в мідну трубку всередині металевої сполучної коробки таким чином, щоб шпажка була спрямована вгору.
- Під час роботи нашого двигуна шпажка та дюбель діятимуть як "поршень". Щоб рухи поршня було краще видно, можна прикріпити до нього невеликий паперовий "прапорець".
Підготуйте двигун до роботи.Зніміть з'єднувальну коробку з меншої верхньої банки і заповніть верхню банку водою, дозволяючи їй виливатися в мідний змійовик, доки банка не буде заповнена водою на 2/3. Перевірте відсутність витоків у всіх місцях з'єднання. Щільно закріпіть кришки банок, застукавши молотком. Знову встановіть сполучну коробку на місце над верхньою меншою банкою.
Запускайте двигун!Зім'ятайте шматки газети і покладіть їх у простір під сіткою в нижній частині двигуна. Коли деревне вугілля розгориться, дайте йому прогоріти близько 20-30 хвилин. У міру нагрівання води у змійовику у верхній банці почне накопичуватися пара. Коли пара досягне достатнього тиску, він виштовхне дюбель і шпажку нагору. Після скидання тиску поршень опуститься вниз під впливом сили тяжіння. При необхідності, зріжте частину шпажки, щоб знизити вагу поршня - чим він легший, тим частіше "спливатиме". Постарайтеся зробити шпажку такої ваги, щоб поршень "ходив" у постійному темпі.
- Можна прискорити процес горіння, посиливши приплив повітря у вентиляційні отвори феном.
Дотримуйтесь безпеки.Вважаємо, само собою зрозуміло, що при роботі та поводженні з саморобним паровим двигуном необхідно бути обережними. Ніколи не запускайте його у приміщенні. Ніколи не запускайте його біля таких займистих матеріалів, як сухе листя або гілки дерев, що нависають. Використовуйте двигун тільки на міцній негорючій поверхні на зразок бетону. Якщо ви працюєте з дітьми чи підлітками, то вони не повинні залишатися без нагляду. Дітям та підліткам забороняється підходити до двигуна, коли в ньому горить деревне вугілля. Якщо вам не відома температура двигуна, то вважайте, що він настільки гарячий, що до нього не можна торкатися.
- Переконайтеся, що пара може виходити з верхнього котла. Якщо з якоїсь причини поршень застрягне, то всередині меншої банки може накопичитися тиск. За найгіршого розкладу банку може вибухнути, що дуженебезпечно.

Помістіть паровий двигун у пластмасовий човен, опустивши обидва кінці у воду, щоб вийшла парова іграшка. Можна вирізати човен простої форми із пластикової пляшки з-під газування або відбілювача, щоб ваша іграшка вийшла більш "екологічною".

Давно хотів написати свою статейку в Пакфлаєрі і ось нарешті наважився.
Одним з перших моїх серйозних проектів, - було виготовлення парового двигуна, почав я його в 12 років і продовжував близько 7 років, у міру збільшення інструментів і вирівнювання кривих рук.

Початок усьому поклали відео та статті про парові двигуни, після яких вирішив, а чим я гірший. Як тоді пам'ятаю, хотілося його збудувати для вироблення електроенергії для настільної лампи. Як мені тоді здавалося, він мав бути гарний, малий у розмірі, працювати на стружках від олівців і стояти на підвіконні для виведення гарячих газів надвір через просвердлений отвір у віконці (до цього справа не дійшла).
У підсумку, одні з перших моделей, які були накреслені нашвидкуруч і побудовані за допомогою напильника, дерев'яшок, епоксидки, цвяхів та дриля були потворні та неробочі.

Після чого пішла низка удосконалень та робота над помилками. За той час довелося спробувати себе не тільки ливарником, виплавляючи маховик (який згодом виявився не потрібним), але й навчиться працювати в креслярських програмах KОМПАС 3D, AutoCAD (що стало в нагоді в інституті).

Але як би я не намагався весь час щось йшло навперекосяк. Постійно не міг домогтися потрібної точності у виготовленні поршнів та циліндрів, що призводило до заїдань чи не створювало компресії та робило двигуни недовго робітниками чи взагалі не робітниками.
Особливою проблемою викликало створення парового казана для двигуна. Перший мій котел я вирішив зробити за простенькою схемою побаченою десь. Було взято звичайну бляшанку з запаяною, з відкритого кінця, кришкою з виведеною трубкою для двигуна. Головним мінусом котла був у тому, що не можна давати воді википати. підвищення температури може призвести до розплавлення паяння. Ну і звичайно, як це завжди буває, в ході експерименту було перетримано нагрівання, що призвело до міні-вибуху і викиду гарячої пари і іржавої води по стінах і стелі.

Надалі виготовлення парового двигуна та котла на кілька місяців припинилося.

Істотно просунутися з мертвої точки створення паровика допомогла купівля моїм батьком хобійного токарного верстата. Деталі пішли як по маслу і якості і швидкості виготовлення, але внаслідок того, що з самого початку не було чіткого плану будівництва паровика, все змінювалося в процесі, що призвело до накопичення безлічі різноманітних деталей, які були забраковані з яких-небудь причин.

І це лише частина того, що на сьогоднішній день лишилося.

Щоб не повторити сумну врахувати перший казан, було вирішено зробити його супер-мега надійним:

А для ще більшої безпеки було встановлено манометр

Мінус все ж таки у цього котла є, щоб розігріти таку бандуру до робочої температури доводиться хвилин 20 гріти газовим пальником.
У результаті, з кров'ю і потім, на кінець-то був виготовлений свій паровий двигун, що працює, щоправда, не на стружках від олівців і не відповідає найпершим вимогам, але як кажуть: «і так зійде».