Електрика у квартирі своїми руками. Проведення в квартирі: монтаж, прокладання, розведення, підключення

Розведення електрики в квартирі - це один з основних етапів ремонтно-будівельних робіт, який дозволяє забезпечити надійне та безперебійне електропостачання всього приміщення відповідно до чинних вимог ПУЕ, ПТБ та ПТЕЕП.

Оскільки від якості виконання проводки в квартирі своїми руками залежить не тільки ваша особиста безпека, а й безпека вашого майна, краще доручити виконання цієї послуги вузькоспеціалізованої електромонтажної організації з багаторічним досвідом. Якщо Ви вважаєте, що впораєтеся з цією справою самостійно, рекомендуємо повністю прочитати цю статтю, в якій буде докладно описано:

1. Тип кабельно-провідникової продукції під кожне завдання.
2. Рекомендована відстань до розеток та вимикачів від підлоги.
3. Кількість автоматичних вимикачів або пристроїв захисного вимкнення для захисту споживачів.
4. Нюанси під час штроблення стін.
5. Спосіб прокладання кабельно-провідникової продукції.
6. Рекомендована кількість розеток у кожній кімнаті.
7. Найкращих виробників електротехнічної продукції ще багато, і багато іншого.

З чого краще розпочати електромонтажні роботи у квартирі

Як правило, електрика у квартирі починається з етапу планування. Що це означає? Для того щоб здійснити грамотно заміну електропроводки, протягнути нові дроти недостатньо. Перш за все необхідно визначити місця встановлення розеток, вимикачів, побутової техніки тощо.

Якщо не виконати грамотну розстановку комунікацій буде дуже неприємно, коли після завершення будівельних чи ремонтно-оздоблювальних робіт якісь розетки будуть за шафами чи ліжком, а вимикачі будуть розташовані або занадто високо, або занадто низько.

Звичайно, в таких ситуаціях є вихід! Це підключення подовжувачів, проте виникає природне питання - навіщо тоді потрібна була заміна електропроводки якщо Ви постійно спотикатиметеся про них?

Перше, що необхідно виконати перед початком ремонту - розробити план або замовити дизайн-проект. У цьому плані потрібно розкреслити, де Ви плануєте розташувати шафи, дивани, крісла, ліжка, шафи, побутову техніку і так далі.

Основні правила гарного плану

1. Всі розетки повинні розташовуватись на висоті 30 см від чистої підлоги.
2. Вимикачі повинні розташовуватися не нижче 90 см від підлоги.
3. Розетки над робочою поверхнею на кухні розташовуються на висоті 80-100 см від підлоги.
4. На робочій поверхні необхідно щонайменше 4–5 розеток для підключення побутової техніки (комбайни, міксери, блендери тощо).
5. На кухні необхідно додатково передбачити розетки під витяжку, холодильник, пральну машинку, газову або електроплиту, витяжку, теплу підлогу (за наявності).
6. У ванній кімнаті біля дзеркала рекомендується встановлювати 2-3 розетки герметичного виконання для підключення фена, електричної бритви, епілятора тощо.
7. Також у ванній кімнаті необхідно передбачити розетки для підключення бойлера, теплої підлоги, пральної машинки, фільтрів для очищення води.
8. У місцях де буде встановлений телевізор (вітальня, спальня, дитяча тощо) рекомендується монтувати 4–5 розеток, 2–3 з яких постачатиме обладнання (телевізор, тюнер, ігрові приставки тощо) 1 служитиме для підключення кабелю «Інтернет » і ще одна для підключення антенного кабелю.
9. Розетки в спальній кімнаті необхідно розташовувати по 2 штуки з кожного боку ліжка для зручності підключення мобільного телевізора або лампи на тумбочці.
10. Також у спальнях рекомендується монтувати з кожного боку ліжка бра із вимикачем біля розетки для створення зручностей при читанні книг.
11. Вимикачі краще розташовувати з правого боку від дверей, якщо Ви правша і з лівої - якщо шульга.

І так із планом розміщення розеток і вимикачів розорилися. Що ж робити далі? Далі нам потрібно вибрати тип захисту.

Вибір типу захисту

Згідно з сучасними вимогами електробезпеки, кожен монтаж електропроводки в квартирі повинен бути виконаний таким чином, щоб кожен провід в електричному щитку захищав окремий автомат або ПЗВ (про це поговоримо трохи пізніше). Що це означає? Розберемо на конкретному прикладі.

Приклад розрахунку захисту для однокімнатної квартири

Допустимо у Вас є схема електропроводки в однокімнатній квартирі. Відповідно до цієї схеми:

• У кімнаті: 5 розеток під телевізор, 4 розетки (по 2 штуки) біля ліжка, 1 вимикач та 1 кондиціонер.
• У кухні: 1 електрична плита, 1 кондиціонер, 4 розетки на робочій поверхні, 1 розетка під витяжку, 4 розетки під телевізор (2 електричні та 2 для інтернету та антени) та 1 розетка під холодильник та 1 вимикач (двоклавішний або одноклавішний).
• У санвузлі: 2 розетки біля умивальника, 1 розетка під пральну машинку, 1 розетка під бойлер, 1 розетка (точніше просто фаза та нуль) під теплу підлогу та 1 вимикач.
• У коридорі: одна розетка та 2 прохідні вимикачі.

Відповідно до вимог ДБН та ПТЕЕП кожен кабель повинен мати свій захист за допомогою ПЗВ (іноді їх замінюють автоматичними вимикачами). Виходячи з цих норм, в електричному щитку має бути встановлена ​​наступна кількість ПЗВ (АВ):

• У кімнаті: 2 ПЗВ на 16 А, один з яких захищатиме кондиціонер, а другий розеточну групу та один автоматичний вимикач на 10 А для захисту ланцюгів освітлення.
• У кухні: одне ПЗВ на 16–32 А (залежно від потужності споживача) для захисту електроплити та духової шафи, одне ПЗВ на 16 А для розеткової групи, одне ПЗВ під кондиціонер, один автоматичний вимикач на 10 А для ланцюгів освітлення.
• У санвузлі: одне ПЗВ під пральну машину, одне ПЗВ під бойлер, одне ПЗВ під розеточну групу, одне ПЗВ під теплу підлогу, один АВ під ланцюги освітлення.
• У коридорі: одне ПЗВ під розеточну групу та 1 АВ для ланцюгів освітлення.

Виходячи з вищенаведених розрахунків, нам буде потрібно електричний щиток на 24 модулі 20 з яких будуть зайняті ПЗВ і 4 АВ освітлення (якщо вступний автомат буде встановлюватися в щитовій на сходовому марші і в електричному щитку не буде монтуватися захист від перенапруги (Бар'єр, ZUBR і так ) Якщо ж вступний АВ і захист від перенапруги монтуватимуться в даному щитку, тоді він повинен бути на 36 модулів (7 модулів будуть резервними).

У чому різниця між ПЗВ (пристрій захисного відключення) та АВ (автоматичний вимикач)

Основна відмінність між даними пристроями – це спосіб спрацьовування. Що це означає? Щоб детально не розглядати принцип роботи та властивості кожного з пристроїв, хотілося б сказати одне: автоматичні вимикачі спрацьовують тільки у разі короткого замикання на контрольованому ділянці електропроводки, а ПЗВ спрацьовують при порушенні ізоляції проводів або виникнення струму витоку на металевий корпус різного побутового обладнання.

Щоб було зрозуміліше, пристрій захисного відключення служить захисту людини від поразки електричним струмом, а АВ легко захищають побутове устаткування .

Чому варто підключати пральну машинку та бойлер на окреме ПЗВ

Оскільки основний споживач електроенергії і в бойлері, і в пральній машинці - це електронагрівальний тен, який контактує з водою, рано чи пізно він проб'є на корпус, і якщо він не буде запитаний від окремого ПЗВ, то пропаде світло у всій квартирі.

Вибір кабельно-провідникової продукції

Відповідно до вимог нормативної документації ДБН, ПТЕЕП, ПУЕ та ПТБ:

1. Для запиту розеткових груп, бойлера, пральної машини, кондиціонера, витяжок необхідно монтувати кабель ВВГнг 3х2.5 мм або ПВСнг 3х2.5 мм.
2. Для підключення електроплити та духової шафи необхідний кабель ВВГнг 3х4 мм або ПВСнг 3х4 мм.
3. Для ланцюгів освітлення достатньо ВВГнг 3х1.5 мм або ПВСнг 3х1.5 мм.
4. Якщо виконується заміна проводки в хрущовці, вступний кабель з силового електрощита на сходовому марші в електричний розподільний щит квартири повинен бути виконаний кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х4 за умови, що у Вас немає електричної плити, або кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х6 якщо на кух духова шафа або електроплита.

У чому різниця між ПВСнг та ВВГнг

Єдина відмінність між цими марками – це спосіб виконання. Кабель ВВГнг (наприклад 3х2.5 мм) є 3 монолітних жили з перетином 2.5 мм, а кабель ПВС являє собою 3 жили, які сплетені з безлічі дрібних мідних дротів.

Що означає маркування «нг» у назві кабелю

Приписка "нг" означає, що кабель не підтримує горіння. Таким чином, при виникненні короткого замикання в електропроводці, вона сама погасне, тим самим захистить вашу квартиру від пожежі.

Як необхідно монтувати кабельно-провідникову продукцію (електричні кабелі)

1. У разі короткого замикання в електропроводці пошкоджений кабель Ви зможете замінити, не здійснюючи демонтаж обробки, оскільки з гофри легко дістати кабель і замінити його на новий.
2. Якщо розведення електропроводки в квартирі виконане в гофрі, то у кабелю з'являється додатковий захист, і навіть у випадку, якщо Вас затоплять сусіди, то електропроводка залишиться не пошкодженою, оскільки гофра герметична.
3. При протяжці кабелю через металеві профілі на яких кріпиться гіпсокартон, може пошкодитися тільки гофра, а захисна оболонка кабелю стане без пошкоджень.

Як розключити електропроводку в окремих кімнатах

Розглянемо приклад, коли виконується електропроводка у квартирі своїми руками. Припустимо, Ви вже зібрали електричний щиток і провели від нього кабелю в кімнати. Однак що робити далі, якщо до кімнати приходить 2 або 3 кабелі (освітлення, розетки та кондиціонер), а з розеток виходить 3-6 кабелів (залежно від кількості розеток)?

Для цього потрібно монтувати розподільну коробку. У цьому електротехнічному виробі всі кабелі з'єднуються між собою за допомогою зварювання, паяння або спеціальних затискачів (наприклад, WAGO).

Важливо! Якщо Ви підключаєте розеточну групу, то згідно з маркуванням і правильною комутацією в електричній шафі коричневий провід - це фаза, синій провід - це загальний нуль і зелений з жовтим - це земля.

Що заборонено робити при заміні електропроводки у квартирі

1. З'єднувати дроти поза розподільчою проводкою.
2. З'єднувати дроти за допомогою скруток (оскільки згодом контакт у скрутках погіршиться і може статися пожежа).
3. Зривати пломби з лічильника електроенергії (якщо він встановлений усередині квартири).
4. Штробити стіни у панельних будинках. Допускається робити тільки вертикальні штроби в штукатурному шарі або прокладати електропроводку в гофрі за фальш-стіною з гіпсокартону.
5. Виконувати ремонт електропроводки у квартирі за допомогою усіченого кабелю (маркування ТУ). Наприклад якщо на кабелі з маркою ТУ написано, що перетин кабелю 3х2.5 мм то насправді він може бути переріз може бути в межах 1.5-1.8 мм.
6. Монтувати кабельно-провідникову продукцію ближче ніж 10-15 см до віконних та дверних отворів.
7. Використовувати не вологозахищене обладнання у ванних кімнатах. Для встановлення у ванних кімнатах ступінь захисту розеток має бути не меншим ніж IP54.
8. Монтувати електропроводку поблизу газопроводу чи труб водопостачання.
9. Підключати до АВ 16 А кабелю з перетином менш ніж 2.5 мм², оскільки кабель грітиметься і втрачатиме ізоляцію, а автоматичний вимикач не спрацює.
10. Робити горизонтальні штроби.
11. Підключати обладнання на пряму без будь-якого захисту (АВ, ПЗВ тощо).
12. Порушувати цілісність конструкції несучої стіни.

Висновки

Заміна електропроводки в хрущовці - це відповідальний процес, який вимагає певних навичок та знань, оскільки від якості його виконання залежить безпека не тільки Вас та Вашої родини, а також усього побутового обладнання та пристроїв. І якщо Ви хочете, щоб електропроводка в однокімнатній квартирі прослужила як мінімум 20-25 років, то краще довірити цій справі перевіреним електромонтажним організаціям.

Відео на тему

У більшості випадків ремонт квартири не обходиться без зміни електропроводки, обумовленої переплануванням житла, фізичним та моральним зношуванням кабелів, підвищенням навантаження на мережу та іншими факторами.

Обсяг робіт із реконструкції електропроводки залежить як від розмірів житла, так і від планованого ступеня оснащення побутовим обладнанням та технікою кожного приміщення. До електрики сьогодні всі звикли, але від цього наслідки від ураження людини електрострумом не стали легшими – струм у 5-10 А побутової мережі напругою 220 В смертельно небезпечний. Отже, при влаштуванні електропроводки дрібниць не буває.

Монтаж електромережі квартири складається з наступних етапів:

1. Розробка проекту/схеми.
2. Розрахунок потреби у матеріалах та фурнітурі.
3. Розмітка під штроблення та влаштування штроб.
4. Укладання кабелів та монтаж розподільних коробок, розеток, вимикачів.
5. Складання розподільного щитка та «продзвонювання» електропроводки.

Проект електропроводки

Виконати грамотний монтаж електропроводки сучасної квартири без заздалегідь розробленої схеми електропостачання, керуючись лише миттєвими рішеннями питань, що виникають, неможливо. Реконструкція або встановлення нової електропроводки повинна виконуватись лише після детального опрацювання всіх вимог до нової електромережі. Нехтування цими рекомендаціями не тільки може призвести до виходу з ладу обладнання, а й небезпечне для мешканців будинку в цілому. Тому до початку електромонтажних робіт необхідно розробити проект електропостачання квартири і вирішувати це питання краще силами професіоналів.

Обов'язковість розробки проекту електропостачання квартири не закріплена законодавчо, але процедуру підключення змонтованої електропроводки до силової лінії будівлі регламентовано жорсткими правилами, які включають необхідність узгодження.

Професійно виконаний проект електропостачання після закінчення ремонту стане важливим додатком до техпаспорту квартири та полегшить проходження погодження. Згідно з ПУЕ, система електропроводки квартири є електричною установкою, а тому її підключення до будинкової лінії та експлуатація мають проводитися відповідно до загальних для такого обладнання вимог:

• внутрішнє проведення житла має бути сумісне із зовнішньою електромережею за потужністю;
• електропроводка квартири не повинна становити небезпеку (пожежну електротехнічну) для мешканців будинку.

Узгодження проекту внутрішнього електропостачання квартири виконується в Ростехнагляді та обов'язково у таких випадках:

• при монтажі електропроводки у новобудові «з нуля»;
• при реконструкції у вторинному житлі наявної мережі з підвищенням потужності, що виділяється на квартиру.

Контролюючі інстанції під час візитів на об'єкт за заявкою на підключення його до будинкової мережі вимагають виконаний за всіма стандартами проект електропроводки квартири, і грамотність цього документа є аргументом на користь відповідності системи електропостачання всім необхідним вимогам.

Загальні правила монтажу електропроводки

Документом, який визначає вимоги до монтажу електропроводки та будь-якого іншого електрообладнання, є ПУЕ — «Правила Пристрої Електроустановок».

Основні правила влаштування внутрішньої електромережі в квартирі:

1. Розведення та з'єднання кабелів проводяться всередині розподільних коробок з ретельним ізолюванням місць з'єднання.
   

   Пряме з'єднання різнорідних дротів (мідь, алюміній, сталь) заборонено.

2. Лічильники, розподільні коробки, розетки та вимикачі повинні бути доступними.
3. Вимикачі монтуються на ділянці стіни, яка не закривається дверним полотном у відкритому положенні (з боку ручки дверей).
4. Існує 2 стандарти висоти розташування вимикача від підлоги – «радянський» (160 см) та «європейський» (90 см), до застосування допустимі обидва.
5. Розетки при підведенні дроту знизу встановлюються на висоті не більше 1 м, орієнтуючись на зручність використання, при підключенні до мережі зверху - від 1 до 1,5 м. У дитячих кімнатах квартир з метою забезпечення безпеки допускається розетка вище - на висоті 1,8 м, виходячи із стандарту для приміщень установ із перебуванням дітей.
6. Розетки та вимикачі розміщують не ближче 50 см від газопроводу.
7. Розташування ділянок проводки на стінах має бути ортогональним (вертикальним або горизонтальним) – це полегшить відстеження кабелів під час дрібного ремонту (свердління отворів, штроблення).
8. Електропроводка не повинна контактувати із металевими елементами будівельних конструкцій (арматура, заставні деталі).
9. При монтажі в одну штробу кількох кабелів з одношаровим ізолюванням кожен із проводів має бути поміщений у гофрочехол.
10. Вертикальні ділянки проводки повинні розташовуватися від дверних та віконних отворів на відстані не менше ніж 10 см.
11. Горизонтальні ділянки проводки мають не ближче 15 см від плит перекриття.
12. Відстань від кабелю до труб газопроводу має бути не менше ніж 0,4 м.

Розрахунок потреби в матеріалах та фурнітурі

Необхідна кількість матеріалу визначається двома способами:

• за схемою електропроводки – найточніший;
• за загальною площею квартири – приблизний.

При розрахунку кабелю за схемою заміряється сумарна довжина розмітки електропроводки, до якої додається 10% плюс по 20 см на кожну розетку або вимикач плюс 50 см на кожен світильник і 50 см на розподільний щиток.

Щоб розрахувати потребу в кабелі за площею квартири, числову величину площі житла множать на 4 і отримують загальний метраж дроту всіх перерізів. 40% від отриманого значення - це довжина кабелю для освітлення, решта 60% - метраж силового кабелю.

Переріз кабелів ділянок проводки розраховують з прив'язкою до матеріалу дроту, способу укладання та максимального навантаження на лінію. Для зручності підбору необхідного дроту величини перерізу зведені в таблицю залежно від зазначених факторів:

Перетин кабелю (мм2)	Монтаж відкритим способом						Монтаж у трубі
	Мідна			Алюмінієва			Мідна			Алюмінієва
	Струм (A)	Потужність, кВт)		Струм (A)	Потужність, кВт)		Струм (A)	Потужність, кВт)		Струм (A)	Потужність
		220 В	380 В		220 В	380 В		220 В	380 В		220 В	380 В
0,5	11	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,75	15	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,0	17	3,7	6,4	—	—	—	14	3	5,3	—	—	—
1,5	23	5	8,7	—	—	—	15	3,3	5,7	—	—	—
2,0	26	5,7	9,8	21	4,6	7,9	19	4,1	7,2	14	3	5,3
2,5	30	6,6	11	24	5,2	9,1	21	4,6	7,9	16	3,5	6
4,0	41	9	15	32	7	12	27	5,9	10	21	4,6	7,9
6,0	50	11	19	39	8,5	14	34	7,4	12	26	5,7	9,8
10,0	80	17	30	60	13	22	50	11	19	38	8,3	14
16,0	100	22	38	75	16	28	80	17	30	55	12	20
25,0	140	30	53	105	23	39	100	22	38	65	14	24
35,0	170	37	64	130	28	49	135	29	51	75	16	28

Називаючи у побуті провідник кабелем чи проводом, слід знати, що це синоніми:

• провід - це багатожильний або одно-або багатожильний провідник з легкою трубчастою ізоляцією або без неї;
• кабель – це система ізольованих провідників, об'єднаних у єдину конструкцію, яка додатково ізолюється та, залежно від моделі, захищається броньовим кожухом.

При виборі матеріалу для електропроводки квартири слід віддавати перевагу кабелю – більш надійному та довговічному матеріалу.

Щодо матеріалу виготовлення жил, то нормативні документи чітко визначають таке:

ПЕУ 1.7.34
«…У будинках слід застосовувати кабелі та проводи з мідними жилами…»

СП 31-110-2003, п. 14.3
«Внутрішні електричні мережі повинні бути такими, що не розповсюджують горіння і виконуються кабелями та проводами з мідними жилами відповідно до вимог 2.1 та 7.1 ПУЕ.»

Пристрій штроб

У сучасному житлі проводка відкритим способом використовується дуже рідко, а внутрішній монтаж має особливості, що залежать від матеріалу будівельних конструкцій.

На цегляні стіни кабелі монтують до оштукатурювання, фіксуючи проводку хомутами. Якщо така стіна вже оштукатурена, то штукатуркою виконують штроби потрібного перерізу з попереднім надрізом поверхні болгаркою.

Штроблення стін у панельних будинках слід виконувати з обережністю – не глибше штатного штукатурного шару панелі та не ушкоджуючи арматуру конструкцій.

У монолітних будинках проводку або кріплять на «чорні» стіни до оштукатурювання, або укладають у штроби, виконані в старій штукатурці.

Пам'ятайте: штробити монолітні огороджувальні конструкції заборонено!

Проведення кабелів крізь стіну між суміжними приміщеннями виконується в жорсткий сталевий канал-гільзу, попередньо вмонтований у конструкцію з обов'язковим відображенням у проекті).

Гнізда під монтажні та розподільні коробки виконуються дрилем з корончастим свердлом.

Укладання кабелів та монтаж розподільних коробок, розеток, вимикачів

Кабелі у штробах до оштукатурювання тимчасово фіксують гіпсовим розчином. Гнізда під монтажні та розподільні коробки очищаються від пилу та змочуються. На кінець кабелю надівається коробка, після чого вона також тимчасово фіксується в гнізді - невеликою кількістю гіпсового розчину, врівень з поверхнею стіни. При зашпаровуванні кабелів у штробах зазори навколо коробок остаточно заповнюються і затираються цементним розчином. Підключення кожної розетки слід проводити безпосередньо від розподільної коробки, не формуючи один шлейф для кількох розеток. При очищенні одножильних кінців кабелю від ізоляції для підключення до контакторів слід уникати надрізу мідних жил – у місці такої насічки провідник стає ламким.

Установку лицьових накладок розеток та вимикачів виконують після закінчення фінішного оздоблення стін.

Складання вузлів у розподільчих коробках виконують за допомогою спеціальних клемних шин - застосування скручування кабелів небажано через необхідність ретельного ізолювання та незручності розбирання.

Складання розподільного щитка та «продзвонювання» електропроводки

Насамперед купується сам щиток:

• зовнішнього виконання – простий у монтажі, але вимагає місця;
• внутрішнього типу – більш естетичний та компактний, але встановлюваний у нішу.

Потім щиток встановлюється у квартирі, найчастіше у передпокої, після чого у ньому компонуються та монтуються всі захисні автомати ліній проводки у квартирі. Розташовувати на одному автоматі більше однієї лінії не рекомендується.

Всі лінії електропроводки «дзвонять» від вузла до вузла, після чого підводяться до щитка і з'єднуються з автоматами.

Після закінчення з'єднання з автоматами всіх ліній від розподільного щитка до під'їзного щита відводиться один загальний кабель перерізом щонайменше 6 мм2.

Висновок

Змонтувати електропроводку у квартирі самостійно – реально. Особливо, якщо є виконана професіоналом схема та навички електромонтажних робіт. Однак слід пам'ятати, що вчитися електромонтажу на своїх помилках є небезпечним для життя. Якщо виконувати цю роботу раніше не доводилося, краще звернутися до професіоналів, як мінімум – для поетапної консультації, у тому числі щодо розрахунку потужності споживачів і вибору перетину кабелю.

Розрахуйте вартість робіт із монтажу електропроводки з квартири!
Складіть перелік робіт та отримайте розрахунок вартості за 10 хвилин від бригад та майстрів!

Ще 15 – 20 років тому навантаження на електромережу були відносно маленькі, сьогодні ж наявність великої кількості побутової техніки спровокувала зростання навантажень у рази. Старі дроти далеко не завжди здатні витримати велике навантаження і з часом виникає потреба в їхній заміні. Прокладання електропроводки в будинку чи квартирі - справа, яка вимагає від майстра певних знань та умінь. Насамперед, це стосується знання правил розведення електропроводки, вміння читати і створювати схеми проводки, а також навичок з електромонтажу. Звичайно, зробити прокладку електропроводки своїми руками можна, але для цього необхідно дотримуватися наведених нижче правил та рекомендацій.

Правила розведення електропроводки

Вся будівельна діяльність та будівельні матеріали суворо регламентуються зведенням правил та вимог - БНіП та ГОСТ. Що стосується монтажу електропроводки та всього, що пов'язано з електрикою, слід звернути увагу на Правила Пристрої Електроустановок (скорочено ПУЕ). Цей документ прописує, що і як робити під час роботи з електроустаткуванням. І якщо ми хочемо прокласти електропроводку, то нам потрібно буде вивчити його, особливо ту частину, що відноситься до монтажу та вибору електроустаткування. Нижче наведено основні правила, яких слід дотримуватись при монтажі електропроводки в будинку чи квартирі:

• ключові елементи електропроводки, такі як короби розподілу, лічильники, розетки та вимикачі повинні бути доступні;
• установка вимикачів виконується на висоті 60 – 150 см від підлоги. Самі вимикачі розміщуються в місцях, де відчинені двері не перешкоджають доступу до них. Це означає, що якщо двері відчиняються праворуч, то вимикач знаходиться з лівого боку і навпаки. Провід до вимикачів прокладається зверху донизу;
• розетки рекомендується встановлювати на висоті 50 – 80 см від підлоги. Продиктовано такий підхід безпекою під час затоплення. Також розетки встановлюються на відстані понад 50 см від газових та електроплит, а також радіаторів опалення, труб та інших заземлених предметів. Провід до розеток прокладається знизу догори;
• кількість розеток у приміщенні має відповідати 1 шт. на 6 м2. Кухня є винятком. На ній встановлюється така кількість розеток, що необхідно для підключення побутової техніки. Встановлення розеток у туалеті заборонено. Для розеток у ванній за її межами облаштовується окремий трансформатор;
• прокладання проводки всередині або зовні стін виконується тільки по вертикалі або горизонталі, а місце прокладки відображається на плані проведення;
• дроти прокладаються на певній відстані від труб, перекриттів та іншого. Для горизонтальних потрібна відстань 5 - 10 см від балок перекриття та карнизів і 15 см від стелі. Від підлоги висота становить 15 - 20 см. Вертикальні дроти розміщуються на відстані понад 10 см від краю отвору дверей або вікна. Відстань від газових труб має становити щонайменше 40 см;
• при прокладанні зовнішньої або прихованої проводки необхідно стежити, щоб вона не стикалася з металевими частинами будівельних конструкцій;
• при прокладці декількох паралельно провідних проводів відстань між ними повинна бути мінімум 3 мм або кожен провід повинен бути захований у захисному коробі або гофрі;
• розведення та з'єднання проводів виконується всередині спеціальних розподільчих коробів. Місця з'єднання ретельно ізолюються. З'єднання мідного та алюмінієвого дроту між собою суворо заборонено;
• заземлення та нульові дроти закріплюються до приладів болтовим з'єднанням.

Проект та схема розведення електропроводки

Роботи з прокладання електропроводки починаються зі створення проекту та схеми розведення. Цей документ є основою майбутнього проведення будинку. Створення проекту та схеми досить серйозна справа та її краще довірити досвідченим фахівцям. Причина проста - від цього залежить безпека мешканців будинку чи квартири. Послуги зі створення проекту коштуватимуть певну суму, але це того варте.

Тим, хто звик все робити своїми руками, доведеться, дотримуючись вищеописаних правил, а також вивчивши основи з електрики, самостійно зробити креслення та розрахунки щодо навантажень на мережу. Особливих складнощів у цьому немає, особливо якщо є хоч якесь розуміння, що таке електричний струм, і якими є наслідки неакуратного поводження з ним. Перше, що буде потрібно, це умовні позначення. Вони наведені у фото нижче:

Використовуючи їх, робимо креслення квартири та намічаємо точки освітлення, місця встановлення вимикачів та розеток. Скільки та де вони встановлюються, описано вище у правилах. Основне завдання такої схеми – це вказівка ​​місця встановлення приладів та прокладання проводів. При створенні схеми електропроводки важливо продумати заздалегідь де, скільки і яка буде стояти побутова техніка.

Наступним етапом створення схеми буде розведення проводів до точок підключення на схемі. На цьому моменті потрібно зупинитися докладніше. Причина в типі розведення та підключення. Усього таких типів кілька – паралельний, послідовний та змішаний. Останній найбільш привабливий у силу економного використання матеріалів та максимальної ефективності. Для полегшення прокладання проводів всі точки підключення розбиваються на кілька груп:

• освітлення кухні, коридору та житлових кімнат;
• освітлення туалету та ванної;
• електропостачання розеток житлових кімнат та коридору;
• електропостачання розеток кухні;
• електропостачання розетки для електроплити.

Наведений вище приклад лише один з багатьох варіантів груп освітлення. Головне, що необхідно зрозуміти, - це те, що якщо згрупувати точки підключення, зменшується кількість матеріалів і спрощується сама схема.

Важливо! Для спрощення прокладки проводки до розеток дроту можна укласти під підлогу. Провід для верхнього освітлення прокладається усередині плит перекриття. Ці два способи добре застосовувати, якщо не хочеться штробити стіни. На схемі таке проведення відзначається пунктиром.

Також у проекті електропроводки вказуються розрахунок ймовірної сили струму в мережі та використовувані матеріали. Розрахунок виконується за такою формулою:

I = P / U;

де P – сумарна потужність всіх використовуваних приладів (Ват), U – напруга в мережі (Вольт).

Наприклад, чайник 2 кВт, 10 лампочок по 60 Вт, мікрохвильова піч 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила струму 220 Вольт. В результаті (2000 + (10х60) +1000 +400) / 220 = 16,5 Ампер.

На практиці сила струму в мережі для сучасних квартир рідко перевищує 25 А. Виходячи з цього, і підбираються всі матеріали. Насамперед це стосується перерізу електропроводки. Щоб полегшити вибір, у наведеній нижче таблиці вказані основні параметри дроту та кабелю:

У таблиці вказані гранично точні значення, оскільки досить часто сила струму може коливатися, то знадобиться невеликий запас самого проводу чи кабелю. Тому всю проводку у квартирі чи будинку рекомендується виконати з наступних матеріалів:

• провід ВВГ-5*6 (п'ять жил та переріз 6 мм2) використовується в будинках з трифазним живленням для з'єднання щитка освітлення з основним щитом;
• провід ВВГ-2*6 (дві жили та переріз 6 мм2) використовується в будинках з двофазним живленням для з'єднання щитка освітлення з основним щитом;
• провід ВВГ-3*2,5 (три жили та переріз 2,5 мм2) використовується для більшої частини проводки від щитка освітлення до розподільних коробок та від них до розеток;
• провід ВВГ-3*1,5 (три жили та переріз 1,5 мм2) використовується для проведення від розподільчих коробок до точок освітлення та вимикачів;
• провід ВВГ-3*4 (три жили та переріз 4 мм2) використовується для електроплит.

Щоб дізнатися точну довжину дроту, доведеться трохи побігати з рулеткою вдома, а до отриманого результату додати ще 3 - 4 метри запасу. Усі дроти підключаються до щитка освітлення, що встановлюється під час входу. У щиток монтуються автомати захисту. Зазвичай це ПЗВ на 16 А та 20 А. Перші використовуються для освітлення та вимикачів, другі для розеток. Для електроплити встановлюється окреме ПЗВ на 32 А, але якщо потужність плити перевищує 7 кВт, тоді ставлять ПЗВ на 63 А.

Тепер необхідно підрахувати, скільки треба розеток та розподільчих коробів. Тут усе досить просто. Достатньо поглянути на схему та зробити простий підрахунок. Крім описаних вище матеріалів будуть потрібні різні розхідники, такі як ізолятори та ковпачки ЗІЗ для з'єднання проводів, а також труби, кабель-канали або короби для електропроводки, підрозетники.

Монтаж електропроводки

У роботах із монтажу електропроводки немає нічого надскладного. Головне при монтажі дотримуватися правил техніки безпеки та дотримуватися інструкцій. Усі роботи можна виконати поодинці. З інструменту для виконання монтажу потрібно тестер, перфоратор або болгарка, дриль або шуруповерт, кусачки, пасатижі та хрестова та шліцева викрутки. Не зайвим буде лазерний рівень. Так як без нього досить складно зробити вертикальну та горизонтальну розмітку.

Важливо! Виконуючи ремонт із заміною проводки у старому будинку або квартирі з прихованою проводкою, необхідно спочатку знайти і при необхідності прибрати старі дроти. Для цього використовується датчик електропроводки.

Розмітка та підготовка каналів для електропроводки

Починаємо монтаж із розмітки. Для цього за допомогою маркера або олівця наносимо на стіну мітку, де буде прокладено провід. При цьому дотримуємося правил розміщення проводів. Наступним кроком буде позначення місць під установку освітлювальних приладів, розеток та вимикачів та щитка освітлення.

Важливо! У нових будинках для щитка освітлення передбачено спеціальну нішу. У старих такий щиток просто навішується на стіну.

Закінчивши з розміткою, приступаємо або до монтажу проводки відкритим способом або до штроблення стін для прихованої проводки. Спочатку за допомогою перфоратора та спеціальної насадки коронки вирізаються отвори під установку розеток, вимикачів та розподільчих коробок. Для самих дротів робляться штроби за допомогою болгарки або перфоратора. У будь-якому випадку буде дуже багато пилу та бруду. Глибина канавки штроби повинна становити близько 20 мм, а ширина бути такою, щоб у штробу безперешкодно поміщалися всі дроти.

Що стосується стелі, то тут є кілька варіантів вирішення питання з розміщенням та закріпленням проводки. Перший - якщо стеля буде навісною або натяжною, то вся проводка просто закріплюється до перекриття. Другий – робиться неглибока штроба для проведення. Третій - проводка ховається у перекритті стелі. Перші два варіанти гранично прості у виконанні. А ось для третього доведеться зробити деякі пояснення. У панельних будинках використовуються перекриття з внутрішніми порожнечами, достатньо зробити два отвори та протягнути усередині перекриття дроту.

Закінчивши зі штробленням, переходимо до останнього етапу підготовки до монтажу проводки. Провід, щоб завести їх у кімнату, необхідно простягати крізь стіни. Тому доведеться за допомогою перфоратора пробити отвори. Зазвичай такі отвори виготовляються в кутку приміщень. Також виготовляємо отвір для заводу дроту від розподільного щитка до щитка освітлення. Закінчивши штроблення стін, починаємо монтаж.

Монтаж відкритої електропроводки

Починаємо монтаж із встановлення щитка освітлення. Якщо для нього була створена спеціальна ніша, то поміщаємо його туди, а якщо ні, то просто навішуємо його на стіну. Всередину щитка встановлюємо ПЗВ. Їхня кількість залежить від кількості груп освітлення. Зібраний і готовий до підключення щиток виглядає так: у верхній частині знаходяться нульові клеми, що знизу заземлюють, між клемами встановлені автомати.

Тепер заводимо всередину дріт ВВГ-5*6 або ВВГ-2*6. З боку розподільного щитка підключення електропроводки виконує електрик, тому поки що залишимо його без підключення. Всередині щитка освітлення вступний провід підключається наступним чином: синій провід приєднуємо до нуля, білий до верхнього контакту ПЗВ, а жовтий провід із зеленою смугою приєднуємо до заземлення. Автомати ПЗВ з'єднуємо між собою послідовно зверху за допомогою перемички від білого дроту. Тепер переходимо до розведення проводки у відкритий спосіб.

За наміченими раніше лініями закріплюємо короби або кабель-канали для електропроводки. Найчастіше при відкритій проводці самі кабель-канали намагаються розмістити біля плінтуса або навпаки практично під стелею. Короба для проводки закріплюємо за допомогою шурупів з кроком 50 см. Перший і останній отвір в коробі робимо на відстані 5 - 10 см від краю. Для цього засвердлюємо отвори в стіні за допомогою перфоратора, забиваємо всередину дюбель і закріплюємо саморізами кабель-канал.

Ще однією відмінністю відкритої проводки є розетки, вимикачі і коробки розподілу. Всі вони навішуються на стіну, замість того, щоб вмуруватись усередину. Тому наступним кроком буде їхнє встановлення на місце. Достатньо прикласти їх до стіни, намітити місця для кріплення, засвердлити отвори та закріпити їх на місці.

Далі приступаємо до розведення дротів. Починаємо з прокладки основної магістралі та від розеток до щитка освітлення. Як зазначалося, використовуємо при цьому провід ВВГ-3*2,5. Для зручності починаємо від точки підключення у бік щитка. На кінці дроту вішаємо ярличок із зазначенням, що за провід і звідки він іде. Далі прокладаємо дроти ВВГ-3*1,5 від вимикачів та освітлювальних приладів до розподільних коробок.

Усередині розподільних коробок дроту з'єднуємо за допомогою ЗІЗ або ретельно ізолюємо. Всередині щитка освітлення основний провід ВВГ-3*2,5 підключається наступним чином: коричнева або червона жила - фаза, підключається до низу ПЗВ, синій - нуль, приєднуємо до нульової шини зверху, жовтий із зеленою смугою - заземлення до шини внизу. За допомогою тестера «дзвонимо» всі дроти, щоб виключити можливі помилки. Якщо все гаразд, викликаємо електрика і підключаємося до розподільного щитка.

Монтаж прихованої електропроводки

Виконується прихована електропроводка досить легко. Істотна відмінність від відкритої лише у способі приховування дротів від очей. В іншому дії практично однакові. Спочатку встановлюємо щиток освітлення та автомати ПЗВ, після чого заводимо та підключаємо вступний кабель з боку розподільного щитка. Також залишаємо його без підключення. Це зробить електрик. Далі встановлюємо всередину пророблених ніш коробки розподілу та підрозетники.

Тепер переходимо до розведення дротів. Першими прокладаємо основну магістраль із дроту ВВГ-3*2,5. Якщо планувалося, то дроти до розеток прокладаємо у підлозі. Для цього провід ВВГ-3*2,5 заводимо в трубу для електропроводки або спеціальну гофру та прокладаємо її до місця виведення дроту до розеток. Там розміщуємо провід усередині штроби та заводимо його в підрозетник. Наступним кроком буде прокладання дроту ВВГ-3*1,5 від вимикачів та точок освітлення до розподільних коробок, де вони приєднуються до основного дроту. Всі з'єднання ізолюємо ЗІЗ або ізолентою.

Наприкінці «продзвонюємо» всю мережу за допомогою тестера на предмет можливих помилок і підключаємо до щитка освітлення. Спосіб підключення аналогічний описаному для відкритої проводки. По завершенню зашпаровуємо штроби гіпсовою шпаклівкою і запрошуємо електрика, щоб він підключив до розподільного щитка.

Прокладка електрики в будинку чи квартирі для досвідченого майстра – справа досить легка. Але для тих, хто погано розуміється на електриці, слід скористатися допомогою досвідчених фахівців від початку і до кінця. Це, звичайно, коштуватиме грошей, але так можна вберегтися від помилок, які можуть спричинити пожежу.

Електрика є невід'ємним енергетичним ресурсом сучасних будівельних об'єктів, призначених, зокрема, під житло. Важко уявити сучасну оселю без електрики.

Традиційно домашня мережа влаштовується за замовчуванням фахівцями-електриками у процесі будівництва об'єкта. Однак у деяких ситуаціях займатися електрофікацією доводиться самостійно. Чи можливо виконати роботи без відповідного досвіду?

Ми розповімо вам, як проводиться проводка в квартирі своїми руками від щитка, яких схем і варіантів облаштування краще дотримуватися, позначимо правила та вимоги електромонтажу. Крім того, опишемо етапи виконання роботи – починаючи від вибору та протягування дроту, і закінчуючи встановленням розеток, вимикачів та лічильника.

Припустимо, є побудований приватний будинок або нова квартира з грубим оздобленням, де потрібне інженерне оснащення - електропроводка і вся атрибутика, що входить до комплекту.

Розвести електричну мережу всередині приватного будинку (квартири), звісно, ​​бажано довірити професійним виконавцям.

Однак професійний сервіс можна порівняти з неминучими серйозними витратами. До того ж, є регіони, де професіонали-електрики – реальний дефіцит.

Влаштування електричної мережі квартирного призначення за допомогою професіоналів-електриків коштує недешево. Однак такий підхід знімає масу проблем з електромонтажу.

Тут вихід із положення однозначний – самостійна електрифікація власної квартири/будинку. Але як провести електричну проводку у квартирі своїми руками, не маючи за плечима напрацьованого досвіду?

Мабуть, лише за допомогою потрібної інформації – зрозумілої, що відповідає чинним нормам та правилам.

Розгляд схем та монтажних варіантів

Серйозне будівництво завжди починається із плану. Електрифікація власної квартири (вдома) також спочатку передбачає створення схемного рішення.

Квартири міського типу, як правило, будуються типовим чином. Тобто, по суті, до типового проекту має додаватися типова схема електропостачання.

Як простягати провід у каналі?

Кожна ділянка каналу під електропроводку за умовчанням містить тягову нитку – металевий дріт діаметром 0,5-1 мм. Кінці цієї нитки виведені назовні по вхідних та вихідних отворах каналу.

Достатньо зв'язати електричну проводку з тяговою ниткою на вході і потім підтяжкою зі зворотного кінця каналу акуратно протягнути провідники каналом.

Якщо тягової нитки в каналі немає, насправді, нескладно пропустити її самостійно, враховуючи малий діаметр і достатню пружність сталевого дроту.

Приклад закріплення кабелю металевою струною-протяжкою для подальшого протягування всередині кабельного каналу. Це найпоширеніший спосіб влаштування розведення квартирної електропроводки – протяжки всередині кабель-каналів.

У такий спосіб електричне проведення «завантажується» на кожну окрему ділянку квартирної схеми, включаючи канали підведення до традиційних електроточок:

• лічильник споживання електроенергії;
• електричних розеток;
• вимикачів приладів світла;
• квартирним дзвінкам тощо.

Слід зазначити, що правила, що діють, вимагають розведення разом з термінальними проводами кабелю заземлюючої шини. Підключення терміналів рекомендується робити у певному порядку.

Порядок виконання робіт із електропроводкою

Роботи з монтажу електроустановочних виробів та підключення термінальних вузлів рекомендується починати від точки, найбільш віддаленої від центральної розподільної коробки.

Як правило, такою точкою є електрична розетка (розетки) найдальшої кімнати.

Роботи з підключення квартирних електроточок традиційно стартують від розеток найвіддаленішої кімнати. Сучасні вимоги монтажу таких електроустановлювальних виробів потребують трипровідної конфігурації.

Етап #1 - підключення квартирних розеток

Термінали розеток з'єднуються з провідниками електричної лінії (фаза – нуль), плюс до цього кожну з розеток, за правилами, потрібно підключати на термінал, що заземлює, до провідника заземлення.

Провідники - фазний, нульовий, що заземлює, як правило, різняться за кольором:

• фаза- коричневий;
• нуль- Синій;
• земля– жовто-зелений.

До того ж, заземлюючий провідник, знову ж таки згідно з правилами, завжди має збільшений діаметр по відношенню до двох інших провідників.

Завершивши встановлення та підключення, слід перевірити цілісність ліній поточної ділянки квартирної електропроводки за допомогою тестера електрика.

Тестування підключених термінальних точок за допомогою вимірювального приладу-тестера. Перевірка проста – через функцію вимірювання опору на «коротке замикання» ланцюга

Для виконання тесту:

1. На іншому кінці каналу в розпредкоробці з'єднати разом фазний і нульовий дроти.
2. Включити розетку щупи вимірювального приладу, включеного на вимірювання опору.
3. Переконатись, що тестер вказує «коротке замикання».

Аналогічну перевірку також виконують для лінії заземлення, з'єднавши її з будь-яким з лінійних проводів. Один із щупів приладу при цьому переміщують на шину заземлення.

Таким чином, переміщаючись ближче до точки основного введення, послідовно розключаються всі розеткові термінали, що входять у квартирну схему.

При цьому після тестування кожної з двох ділянок виконуються з'єднання проводів усередині розподільчих коробок. Завершивши роботи з розетками, переходять до вимикачів – приладів комунікаційної дії.

Етап #2 – монтаж вимикачів квартирного освітлення

Цей вид монтажу загалом мало чим відрізняється від робіт із квартирними розетками. Тим не менш, свої технічні моменти при .

Так, якщо розетки передбачають безпосереднє паралельне включення до ланцюга, схемою вимикача формується розрив ланцюга через один провід (фазний) – тобто включення послідовно.

Приклад пристрою комутаційного блоку, що складається із двох вимикачів однотипного (одинарного) виконання. Зазвичай таке розташування приладів характерне для санвузла квартири

Вимикачі також монтуються в ніші стінових панелей, але при цьому враховується, що кожен комунікаційний пристрій працює з конкретним приладом освітлення. Звідси вибирається виконання вимикача – одинарна кнопка, дві кнопки.

Дія комутаторів квартирної електропроводки також рекомендується тестувати. Робиться це просто. Провідники, призначені для освітлювального приладу, з'єднують із тестером у режимі вимірювання опору, після чого маніпулюють клавішею.

У замкненому стані тестер покаже «коротке замикання», у розімкнутому стані – відсутність контакту.

Частина схеми з вимикачами та світильниками також передбачає наявність розподільних коробок, де після тестування окремих ділянок виконуються з'єднання з рештою електропроводки.

Етап #3 - роботи на місці встановлення лічильника

Більшість варіантів монтажу передбачає встановлення лічильника електроенергії всередині квартири. Зазвичай цей контрольний прилад монтується безпосередньо біля точки введення провідників, що виходять від щитка.

Тут потрібен монтаж не тільки самого лічильника, але також, розрахованих по навантаженню, – теоретично, що комутують кожну функціональну ділянку квартирної електропроводки, як у прикладі нижче:

Така схема забезпечує надійне функціонування електропроводки у квартирі, дозволяє усувати можливі несправності без зняття напруги по всій домашній мережі.

До того ж зручним стає тестування квартирної електропроводки при першому включенні, послідовно включаючи кожен окремий сегмент.

Висновки та корисне відео на тему

Для більш повної інформації щодо влаштування електричної проводки на площі квартири рекомендується переглянути ролик-опис процесів.

Ознайомлення з відео дозволить збагатити досвід, що лише позитивно позначиться на якості виконання робіт.

Електричне проведення, виконане власноруч в умовах міської квартири, - цілком допустимий варіант. Однак є свої «але» у вирішенні питання у такий спосіб.

По-перше, не варто братися за цю справу, якщо немає жодного досвіду електромонтажу. По-друге, замишляючи самостійне виконання робіт, спочатку думати потрібно про власну безпеку і лише у другу чергу про власну вигоду.

Поділіться з читачами вашим досвідом самостійного закладу проводки у квартиру, підключення розеток та вимикачів. Будь ласка, залишайте коментарі, ставте запитання на тему статті та беріть участь в обговореннях – форма для відгуків розташована нижче.

У статті ми розповімо про те, як робиться електрика в будинку своїми руками, схеми розведення також будуть розглянуті. Якщо кілька десятиліть тому на електричні мережі міст і навіть сіл навантаження були незначні, то сьогодні картина зворотна. Дуже багато високопотужної побутової техніки – пральні машинки, мультиварки, спліт-системи та інше.

Навантаження на електричні мережі збільшилося у багато разів. І якщо у міських є певний запас, то в проводці приватного будинку такого немає, отже збільшення навантаження призводить до того, що дроти не витримують і починають руйнуватися. Отже, постає питання про те, що електрика в квартирі та будинку своїми руками має не тільки ремонтуватися, а й змінюватися повністю.

Раніше робили проводку в будинках за найпростішою схемою - за вимикачем та розеткою на кожну кімнату, а в сучасних умовах цього виявляється замало - хочеться і три зарядники включити, і ноутбук, і телевізор, і так далі. Щоб самостійно зробити в будинку проводку, необхідно знати певні правила та стандарти, яких слід дотримуватись під час монтажу. Також ви дізнаєтеся як робиться схема проводки, як розвести своїми руками її правильно та вимоги до неї.

Нормативні документи

Будматеріали та вся діяльність будівельників регламентується певними правилами та вимогами, називаються вони ГОСТ та БНіП. До електричної проводки у будинках та спорудах застосовуються також Правила Улаштування Електроустановок (надалі ПУЕ). Саме цей документ, що регламентує, прописує всі вимоги до електроустаткування, досконально вказуючи, що з ним робити і яким чином. Вся електрика у квартирі та будинку своїми руками підключається до напруги лише після того, як проведено всі перевірки на наявність короткого замикання.

Вимоги до електропроводки у приватних будинках та квартирах

У тому випадку, якщо ви вирішили самостійно виготовити електропроводку у своєму будинку, необхідно уважно вивчити всі вимоги до неї. Але основну увагу слід приділяти наступним моментам:

1. Основні компоненти електричної проводки (короби розподільні, вимикачі, розетки, лічильники) необхідно робити доступними. Досить просто монтується проводка в будинку своїми руками. Електрика, щоправда, вимоглива з погляду безпеки. Але всі норми можна легко дотриматися.
2. Вимикачі по ПУЭ потрібно виконувати лише на рівні 0,6-1,5 метра від поверхні підлоги. Причому слід звертати увагу на те, що при відкритті дверей вони не повинні створювати перешкоди. Наприклад, якщо двері відкриваються праворуч, то вимикач потрібно розташовувати ліворуч. А якщо двері відчиняються вліво, то вимикач монтується праворуч. Кабель необхідно прокладати до вимикача зверху.
3. Розетки монтуються на рівні 05-08 метра від поверхні підлоги. Справа в тому, що на такому рівні потрібно її розташовувати з метою безпеки при затопленні будинку. Причому від газової або електроплити, радіаторів опалювальних труб (та інших предметів, що мають заземлення) повинна витримуватися відстань не менше 0,5 м. До всіх розеток дроту йдуть знизу вгору. Саме так проводиться своїми руками. Схеми розведення наведено у статті.
4. На кожні 6 кв. м. площі кімнати має бути одна розетка. Виняток - кухня, в якій монтується стільки розеток, скільки необхідно (виходячи з кількості побутової техніки, що міститься в ній). У туалеті забороняється монтаж розеток, а ось у ванній дозволено, лише за умови, що є розв'язка через трансформатор (на первинну обмотку подається 220 Вольт, з вторинної знімається стільки ж). Установка трансформатора виконується за межами ванної кімнати.
5. Перед початком проведення робіт потрібно зробити план електропроводки, чітко позначити її розташування стінах. Зверніть увагу, що всі дроти повинні розташовуватися або горизонтально, або вертикально - але не по діагоналі або ламаною. Так не повинно робитися проводка в будинку своїми руками. Схема підключення всіх приладів має враховувати цю особливість.
6. Від перекриттів, труб та інших перешкод має бути певна відстань. Наприклад, від балок потрібно витримувати відстань 5-10 см, від карнизів - стільки ж. Від стелі потрібно витримувати приблизно 15 см, від підлоги - 15-20 см. Якщо йдеться про вертикальні поверхні, то від дверних та віконних отворів як мінімум 10 см має бути. А ось між газовою трубою та проводкою потрібно витримувати відстань понад 0,4 м.
7. Зовнішня або прихована проводка не повинна торкатися металевих частин будь-яких конструкцій.
8. Якщо кілька проводів йдуть паралельно, відстань потрібно витримувати між ними понад три міліметри. Альтернативний варіант – ховати кожен провід у захисний короб чи гофру. Так монтується електрика у будинку своїми руками. Схеми мають складатися з огляду на це.
9. З'єднувати та розводити дроти слід у спеціальних розподільчих коробах. Усі місця з'єднань потрібно ретельно ізолювати, причому обов'язково слід враховувати одну особливість – забороняється з'єднувати мідні та алюмінієві дроти. Якщо робите проводку з мідного дроту, то робите її з нього, ніяких ділянок з алюмінію повинно бути.
10. Заземлення (проводи нуля у тому числі) необхідно закріплювати до всіх приладів за допомогою болтових з'єднань.

Ось такі вимоги вимагає вся електрика. Своїми руками схеми з'єднань можна скласти, тільки якщо врахувати всі ці правила та норми.

Проект електропроводки у будинку

Насамперед вам необхідно створити проект електропроводки, саме з нього і починається все. Від нього відштовхуватиметеся надалі при проведенні монтажу. Звичайно, буде набагато краще, якщо його зроблять вам досвідчені техніки, які не один рік займаються цією справою. Але якщо у вас є досвід, дерзайте.

Але врахуйте, що від того, як зроблено проект, залежить ваша ж безпека. Вам обов'язково потрібно знати, які умовні позначення застосовуються при складанні схем та проектів. Варто зазначити, що російські стандарти дуже відрізняються від європейських чи американських, тому не варто використовувати зарубіжні схеми в умовах нашої країни. Проектується вся електрика в будинку своїми руками (схеми наведені у статті) на початковому етапі.

Малюєте план будинку чи квартири, відзначаєте на ньому місця, в яких будуть встановлені розетки, вимикачі, люстри тощо. Про кількість електроприладів було сказано трохи нижче. На цьому етапі головна мета – створити схему, на якій будуть окреслені всі місця монтажу приладів. Друга частина – намітити місця прокладання проводів по квартирі. Звичайно ж, вам потрібно знати, в яких місцях стоятиме побутова техніка.

Розведення проводів

Потім розводьте всі проводи. І якщо створення схеми з розташуванням споживачів – проста справа, на цьому етапі робіт варто докладніше зупинитися. Можна використовувати три типи підключень та розведення:

1. Послідовний.
2. Паралельний.
3. Змішаний.

Найбільш привабливим з погляду економії матеріалів вважається третій.

Робиться електрика в будинку своїми руками (схеми змішаного типу) із максимально можливою ефективністю. Щоб полегшити собі роботу, проводьте розгрупування:

1. Висвітлення коридорів, житлових приміщень, кухні.
2. Ванна та туалет (освітлення).
3. Розетки у житлових кімнатах, коридорах.
4. Розетки на кухні.
5. Розетка електричної плити (за потреби).

Зверніть увагу, що це найпростіший варіант угруповання споживачів електроенергії. Чим менше груп, тим менше матеріалів буде витрачено. Наведений вище приклад - найпростіший і економічний. Можна ускладнити: буквально до кожної розетки, наприклад підводити електропроводку. Про те, як провести електрику в приватному будинку своїми руками, ви починаєте трохи усвідомлювати.

Щоб спростити прокладку електропроводки, її можна монтувати під підлогою (для розеток). У разі верхнього освітлення можна проводити монтаж у плитах перекриттів. Ідеально для «лінивого» способу – відпадає необхідність штробувати стіни та стелю. Причому на план-схемі цей тип проводки слід відзначати пунктирними лініями.

Розрахунок струму споживання

Обов'язково потрібно враховувати силу струму, що протікатиме по мережі. Для цього є проста формула: сила струму - це відношення сумарної потужності всіх споживачів до напруги (можна сказати, що це константа, оскільки стандарт напруги нашій країні 220 Вольт). Допустимо, у вас наступні споживачі:

1. Електричний чайник потужністю 2000 Вт.
2. Десяток ламп розжарювання, кожна по 60 Вт (всього 600 Вт).
3. Мікрохвильова піч потужністю 1000 Вт.
4. Холодильник потужністю 400 Вт.

Напруга в мережі 220 В, сумарна потужність дорівнює 2000+600+1000+400, тобто 4000 Вт. Розділивши це значення на напругу в мережі, отримуємо 16,5 А. Але якщо поглянути на практичні дані, то в квартирах та будинках максимальне споживання струму рідко коли сягає 25 Ампер.

За цим параметром необхідно вибирати всі матеріали для монтажу. Зокрема, від сили струму залежить Зверніть увагу на те, що завжди потрібно брати запас у 25%. Іншими словами, якщо ви обчислили струм споживання 16 А, не можна встановлювати запобіжник з таким самим значенням струму спрацьовування. Потрібно вибирати стандартне значення більше, ніж розрахункове.

Марки проводів для використання у будинках

Тепер про те, як монтується електрика у будинку. Кабель (правила ПУЕ регламентують усі його параметри) необхідно вибирати, виходячи з струмових характеристик. Бажано, щоб у будинку чи квартирі проводка була зроблена з таких матеріалів:

1. Провід марки ВВГ-5Х6. Цей провід складається з п'яти жил, кожна має перетин 6 кв. мм. Він широко використовується для будинків, що мають трифазну мережу, щоб з'єднати освітлювальний щиток із основним.
2. ВВГ-2Х6 має дві жили перетином 6 кв. мм. Широко використовується для будинків з однофазним живленням, щоб з'єднати освітлювальний щиток та основний.
3. Провід марки ВВГ-3Х2,5 має три жили, у кожній перетин 2,5 кв. мм. Застосовується для з'єднання освітлювальних щитів із розподільними коробками. Також від коробів до розеток.
4. Марка ВВГ-3Х1,5 має три жили, у кожної перетин 1,5 кв. мм. Застосовується для підключення вимикачів та ламп освітлення.
5. Марка трижильна, перетин кожної жили 4 кв. мм. Застосовується для підключення електричних плит.

Підрахунки кількості матеріалів

Тепер вважаєте, з яких компонентів (зокрема і дрібних) складається електропроводка у будинку. Своїми руками проект, розведення, монтаж виконується досить швидко. Правда, вам доведеться неабияк постаратися якомога точніше порахувати кількість дроту. Для цього, згідно з планом, проходьте квартирою з рулеткою. Провівши виміри, додайте зверху метра чотири – запас зайвим не буде.

На вході в будинок ставиться всі дроти з дому підходять до нього. У ньому здійснюється встановлення автоматичних вимикачів. Зверніть увагу, що автомати повинні мати максимальний струм спрацьовування 16 або 20 Ампер. має підключатися через окремий автоматичний вимикач. За потужності до 7 кВт використовується автомат на 32 А, при більшій - на 63 А.

Після того вважаєте кількість розподільних коробок і розеток, нічого складного в цій справі немає, робиться це за схемою, складеною раніше. Надалі вам знадобляться різні «дрібниці», наприклад, ізоляційна стрічка, наконечники, трубки, кабель-канали, коробки, термоізоляція та інші. Тепер варто поговорити про те, якими інструментами проводиться монтаж проводки своїми руками. Схему розглянуто досить докладно.

Інструменти для проведення робіт

Під час проведення завжди дотримуйтесь правил техніки безпеки. Щоб не заплутатися, краще виконувати самостійно, якщо ж у вас є напарник, то допомога має бути мінімальною – подай, принеси, не заважай. Вам знадобиться наступний інструмент:

1. Мультиметр.
2. Перфоратори.
3. Чернівці.
4. Шуруповерт.
5. Плоскогубці.
6. Шматочки.
7. Фігурна та плоска викрутки.
8. Рівень.

Якщо ви проводите ремонт у старій квартирі та паралельно змінюєте проводку, необхідно всі кабелі витягнути, щоб вони не заважали. Для цієї роботи стане в нагоді спеціальний датчик виявлення електропроводки.

Розмітка розташування дротів

На стіні наносите мітки, за якими прокладатимете дроти. Зверніть увагу, чи відповідає правилам положення проводів. Після того, як намітили місця проходження електрокабелів, можна позначити розетки, коробки, щитки та вимикачі. У нових квартирах під установку щитка є ніша. А у старих будинках щити просто кріпляться до стіни.

Штробування стін

Насамперед встановлюєте на перфораторі спеціальну насадку і висвердлюєте отвори для встановлення розподільних коробів, вимикачів та розеток. Щоб прокладати дроти, необхідно зробити у стінах канавки – штроби. Вони робляться за допомогою болгарки чи перфоратора. Який би спосіб не вибрали, бруду та пилу буде достатньо. Канавка повинна мати глибину 2 см. Що стосується ширини, то її має вистачити, щоб укласти всі дроти. Як ви розумієте, розведення електропроводки своїми руками – справа нехитра, складніше з фізичного погляду зробити монтаж.

Окрема історія зі стелею. Якщо плануєте робити навісною, всі проводи просто встановлюєте на перекритті. Це найпростіший спосіб. Трохи складніше зробити неглибоку штробу. І ще один – сховати у перекритті. Наприклад, у панельних будинках застосовуються такі перекриття, у яких є внутрішні порожнечі. Тому вистачить двох отворів, щоб прокласти дроти. І останнє – це пробивання отворів у кутах кімнат, щоб вивести дроти до центрального щитка. Після приступаєте до закритих (прийдеться штробувати стіни) або відкритими способами.

Висновок

Найголовніше в монтажі електричної проводки в будинках і квартирах - дотримуватися всіх норм і правил за ГОСТом, СНіПом, ПУЕ. Так ви не тільки зможете досягти максимальної ефективності від електропроводки, але й надійності, довговічності, а найголовніше – безпеки. І намагайтеся використовувати при монтажі тільки якісні матеріали. Наприклад, дроти бажано використовувати мідні - у них набагато більший термін служби (краще провідність, менше нагріваються).