February 16th, 2014
Розсаду, мабуть, уже посіяли? А куди поспішали? Спеціально для квапиг (і не тільки) Юля Подольхова підготувала розкішну статтю з користю та ілюстраціями.
Наближається весна. І всім нам, городникам, уже починає хотітися щось посіяти, посадити. Дістаємо зі своїх коробочок пакетики з насінням, яке охоче купили десь, а, може, й насіння, яке зібрали своїми руками. Скільки у мене їх різних! І томати, огірки, перці, і всілякі квіти - все хочеться помістити у себе на ділянці! Та так, щоб урожай був – і з красою разом! Тримаю пакетики в руках, а сама хвилююче передчуваю, як це все буде прокльовуватися, проростати, і щодня радувати бадьорою зеленню приросту.
Кілька років тому, починаючи посів, зіткнулася з таким питанням: сім'ята мої - всі різні. Наприклад, у томата великі, а у петунії дуже дрібні – як із ними поводитися? Як замочувати, на яку глибину сіяти? Що зробити для дезинфекції насіння? І чи треба це взагалі робити? А коли на розсаду починати їх висівати? А якщо на розсаду не треба, то коли сіяти у ґрунт?
Якщо подібні питання виникають і у вас – вітаю! Ми з вами однаково заражені "саджувальною хворобою", повною захоплюючих експериментів та знань з нашими улюбленцями-рослинами.
Однозначних відповідей на такі питання немає, кожен городник робить щось по-своєму, як у нього краще виходить. Але все ж таки є основні правила вирощування розсади, продиктовані самою природою. І якщо цими правилами нехтувати - велика ймовірність, що насіння не зійде взагалі.
Правило 1. Грунт – основа розсади. Я завжди готую грунт суміш для своїх посадок. У хорошому ґрунті добре ростуть маленькі рослини, вони здорові та міцні. Якось минулого року на всі горщики мені приготовленого ґрунту не вистачило, і я посіяла деякі насіння просто в ґрунт із городу. Ця розсада різко відрізнялася на тлі решти - відставала в рості, листя було менше за розміром. Рослини виявилися менш міцними. Виникали питання із захворюваннями.
Ґрунт із городу я беру лише за основу моєї ґрунтосуміші. Набираю в мішок з осені - доки земля не замерзла, і складаю в сарайчику. Якщо земля у вас глиниста, як у мене – додаю на цебро землі піввідра піску. Грунт від цього буде легшим. Сюди ж додаю відро компосту, що перепрів. Якщо хорошого компосту немає, додаю біогумус та торф (по піввідра). В отриману суміш додаю золу - з розрахунку одну склянку на цебро суміші. Якщо земля та інші компоненти були холодні – залишаю суміш до того моменту, поки вона не нагріється до кімнатної температури.
Далі наш ґрунт необхідно оживити, адже основа родючості землі – це органіка та корисні мікроорганізми. Для цього на відро грунтосуміші додаю 3 склянки ЕМ-бокаші. Все добре перемішую та зволожую з обприскувача розчином ЕМ-А (1 ст. ложка на 1л води). Ґрунтосуміш має бути вологим, але не мокрим (береться в грудку, яка легко розпадається). Потім я її упаковую в поліетиленовий мішок (можна взяти пакет для сміття), обов'язково видавлюю повітря і ставлю в тепле місце на 2-3 тижні (біля батареї опалення). В отриманій землі можна вирощувати будь-яку розсаду.
Правило 2. Обробка та замочування насіння- різні речі. Якщо ми хочемо обробити насіння для профілактики від грибкових хвороб – чорна ніжка та інше, то робимо це згідно з інструкцією до препарату, в якому хочемо обробити. Наприклад, це можна зробити в Фітоспорині (4 краплі рідкого препарату на 200мл води) на 20-30 хвилин. Або в розчині Емочок (1 мл на 1 л води) на пару годин.
А якщо ми хочемо замочити насіння, щоб воно наклюнулося, то робити це потрібно тільки в чистій воді. Бажано воду брати талу, як у природі (добути можна в морозилці). Я люблю замочувати насіння до наклеювання - таким чином економиться як мінімум пара днів, порівняно з посівом насіння сухим у землю. Але з наклеюванням теж потрібно не прогавити - як тільки з насіння з'являється ледь помітний білий корінець - відразу сіємо його.
Замочувати можна різними способами. Наприклад, беремо бавовняну тканину, намочуємо в талій воді, на неї викладаємо в один шар насіння, складаємо навпіл і поміщаємо в поліетиленовому пакеті з дірочками в тепле місце. Через час розгортаємо тканину і дістаємо насіння, що наклюнулося. Щоб не заплутатися в сортах, зручно кожну ганчірочку підписати кульковою ручкою.
Інший варіант. Беремо чисту губку (для миття посуду), насипаємо на неї насіння в один шар, кладемо в ємність із прозорою кришкою (зручно застосовувати одноразовий посуд для тортів), на дно наливаємо воду. Цей спосіб зручний тим, що не треба перевіряти вологість губки. Вона вбиратиме з дна ємності стільки води, скільки їй потрібно.
Ну і зовсім простий спосіб замочування насіння - покласти його на дно стаканчика і залити водою так, щоб вона їх лише трохи покрила. Згодом насіння почне вбирати воду, і її знадобиться доливати. Але в жодному разі не можна повністю залити насіння водою - воно "втопиться" без повітря.
Минулого року я замочила один і той же сорт томату всіма трьома способами – хотіла визначити для себе, який спосіб зручніший.
Через 4 дні після замочування я звернулася до моїх ємностей. Виявляється, в губці насіння проросло найпершим, і треба було поглянути на нього раніше. Вони переросли і почали укорінюватися в саму губку. У тканині, загорнутій у кульок, білі корінці тільки почали з'являтися - якраз їхній термін висівати. А в склянці з водою жодне насіння ще не наклюнулося. Насіння вбирало воду, і мені потрібно було постійно її доливати. Для себе я вирішила, що замочуватиму на губці - так швидше насіння наклюнуться, і немає додаткових клопотів з додавання води.
Скажу пару слів про дражоване насіння зарубіжних фірм. Вони оброблені фунгіцидним препаратом та мають кольорове забарвлення. Таке насіння замочувати не можна, а треба сіяти сухим. Якщо ви все ж таки вирішите, що замочити вам їх необхідно - спочатку відмийте їх добре від препарату, в якому вони оброблені.
Правило 3. Глибина посіву- чим дрібніше насіння, тим менше його треба присипати землею. Наприклад, насіння томату сіє на глибину близько 2 см, а петунія не присипається землею зовсім.
Таке насіння я люблю висівати в торфотаблетки. Ставлю пігулки в ємність з-під тістечок (з прозорою кришкою), наливаю на дно воду. Пігулки намокають, збільшуються в обсязі. Прямо зверху на торфотаблетки викладаю по 2-3 насіння, трошки притискаючи їх. Зайву воду, яка не всоталася пігулками, зливаю. І накриваю ємність прозорою кришкою. (Знову ж таки, можна використовувати тортиці).
Ставлю в тепле темне місце з температурою 18 ° -20 ° С. Приблизно раз на добу відкриваю ємність і протираю з кришки конденсат. Через 7-12 днів починають з'являтися перші сходи петуній. Цей момент дуже відповідальний (і це стосується не тільки петуній, але і всіх овочевих та квіткових насіння).
Як тільки ви помітите перші білі сходи, відразу потрібно виставити ємність з торфотаблетками на яскраво освітлене місце (з температурою близько 20 ° C). Якщо цей момент пропустити, рослини, які зійшли першими, починають буквально протягом доби витягуватись, і зрештою впадуть.
Продовжуємо витирати конденсат, який утворюється на склі чи поліетилені. Далі, при появі перших справжніх листочків, розсадку потрібно підгортати до сім'ядольок.
Робити це потрібно дуже обережно і краще двома сірниками або зубочистками. При появі 3-4 справжніх листків скло або кришку потрібно починати зрушувати, щоб утворювалася щілина. Так ми привчаємо нашу дрібнонасінну розсаду до свіжого повітря. За кілька тижнів кришку взагалі знімаємо.
Хочу акцентувати вашу увагу на словосполучення "на яскраво освітлене місце". Звичайне підвіконня у лютому і до середини березня - це не яскраво освітлене місце. Для того, щоб йому таким стати, над сходами краще повісити лампу для освітлення рослин. Хороші результати дають спеціальні лампи денного світла для рослин зі світлом фіолетового забарвлення. Якщо раптом розсада починає витягуватися, то треба або збільшити освітленість, або зменшити температуру. Враховуйте, що лампи підвищують температуру у розсаднику. Звичайні лампи розжарювання жодного ефекту не дають.
І краще, коли лампа висітиме над рослинами на відстані 15 см, не більше. У міру зростання розсади лампу потрібно буде закріплювати вище. Для того, щоб світло від лампи менше розсіювалося, можна закріпити звичайну плівку, що відображає в квартирах влітку заклеюють вікна на сонячній стороні. Приклад такого "розплідника" для розсади можна переглянути на фото.
Пару слів про ємності (стаканчики) для розсади. Вони повинні бути досить жорсткими, щоб не пошкоджувати кореневу систему при пересуванні ящиків, і обов'язково мати дренажні отвори. Бажано, щоб стінки були прозорими - коріння гинуть від прямих сонячних променів.
Поруч із розсадою на підвіконні покладіть градусник – так ви зможете спостерігати за температурою. Розсада не повинна стояти на холодних підвіконнях зі щілинами - так ґрунт з корінням розсади переохолоджується, і розсада може почати хворіти, а то й зовсім зупинитися у рості. Якщо склалася така ситуація – покладіть на підвіконня хоча б лист пінопласту. Контроль температури – важливий чинник у успішному вирощуванні розсади. Через холодний ґрунт можна дуже довго чекати сходів і грішити на насіння.
Якщо насіння не надто дрібне, наприклад, томати, перці, то я їх сію в касети для розсади або стаканчики. При вирощуванні в касетах, як тільки листочки сусідів почнуть торкатися один одного, знадобиться пікірування - переміщення рослин у ємності більшого обсягу.
Коли дозволяє місце, я використовую склянки. Важливо: їх наповнюю землею тільки до половинищоб потім у міру зростання розсади зручно було досипати землю. Підготовлене насіння томатів сію на глибину близько 2 см. Ямку в землі, куди кладу насіння, трохи ущільнюю. Зверху насипаю суміш і теж трохи ущільнюю для того, щоб коріння пророслого насіння змогли краще зачепитися в грунті.
Склянки з посівами ставлю в тепле темне місце (близько 20 ° С), накривши зверху плівкою або кришкою. При появі перших біленьких сходів ("петельки"), відразу ж знімаю плівку і ставлю ящик зі склянками на яскраво освітлене місце при зниженій температурі (15-16°С) на 4-5 днів. Так розсада буде міцною і не витягнеться.
Коли розсада підростає, починаю розсувати склянки, щоб листочки рослин не стулялися, інакше вона починає гальмуватися у рості. У цьому я переконалася на особистому прикладі, коли позаминулого року посіяла перці в півлітрові склянки і відразу після сходів досвічувала лампою для рослин. А моя подруга підійшла до справи спрощеніше - посіяла розсаду просто у довгі пластикові ящики для балконних квітів, а зверху над ящиками повісила звичайну лампу. За температурою вона не стежила взагалі.
За традицією, ми з нею обмінялися частиною розсади, і я висадила її та свій перчик 10 травня на одній грядці. (До речі, за домовленістю ми з нею вирощували один і той же сорт перців, взятий в тому самому місці). Її перчик відставав по висоті та за кількістю листя в 2 рази. До того ж коренева система мого займала майже всю півлітрову склянку, а у розсади з ящика об'єм був близько 100 мл.
Раз на тиждень поливаю розсаду розчином препаратів Здоровий сад + Екоберін + Емочки або розчином оптим-гумусу. Такі цілющі коктейлі надають моїй розсаді сил і бадьорості - вона швидше росте, листя має яскравіший зелений колір і рослини не страждають від захворювань.
Якщо ви вирощуєте рослини для себе, а не для продажу, то не раджу сіяти томати у лютому. Особливо тим, хто лише починає вирощувати розсаду. За квітневі сонячні дні рослини на підвіконні завжди наздоганяють ті, які довго страждали похмурими днями.
Число днів від сходів до висадки розсади в ґрунт для томатів 55-70 днів, для перцю та баклажанів 60-75, а для огірків – 25 днів. Таким чином, якщо на город ми висаджуємо розсаду після загрози заморозків близько 10 травня, то сіяти томати нам потрібно близько 10 березня.
Непогано іноді підглянути в місячному календарі, коли краще за посівні дні. Не можу сказати, що я висаджую все за місячним календарем, але коли я збираюся це зробити і бачу, що в календарі цей день особливо сприятливий, то настрій мій покращується. Посадки проходять легше і швидше, у піднесеному настрої, і результати виявляються кращими!
Є ще нюанси у вирощуванні розсади – терміни зберігання насіння та ін. Хорошою підмогою для мене стала книга Кизими "Міцна розсада - багатий урожай". Там розказано саме з кожної культурі: яку глибину, як довго чекати сходів, за якої температурі. Всім рекомендую, хто хоче коротко, конкретно і ясно дізнатися про нюанси вирощування розсади.
Своя розсада – запорука гарного врожаю. Вирощуйте розсаду та отримуйте задоволення від маленьких рослин!
Як пророщувати насіння?
Насіння для проростання необхідні лише вода, тепло та повітря. При правильному посіві в землі насіння проростає через 2-7 днів, при температурі 21-32 ºС.
Цінне насіння краще пророщувати перед посадкою, щоб переконатися в їх цілості та здатності до зростання.
Якщо ви ніколи не пророщували насіння, ознайомтеся з основами пророщування та почніть з одного або двох насіння.
При проростанні зовнішня шкаралупа розколюється і прокльовується білий крихітний паросток (корінець). Цей паросток – стрижневий корінь. Цей паросток потрібно буде спрямувати вниз при посадці пророслого сім'ячка. Первинне листя з'являється зі шкаралупи пізніше. Коли сім'я росте в землі, вони першими проштовхуються з вгору в пошуках світла.
Способи пророщування
Передстарт!
Коли починаєш готувати все для замочування ядер, перш за все, перед початком всіх процедур, дістань сімки і поклади їх собі під язик. А далі шукай пакети, марлю, ганчірочки, ватяні диски (те, в чому ти замочуватимеш), зволожуй все, що тобі потрібно, а потім діставай із сімки з рота, які там знаходяться вже близько 5 хвилин і в дорогу.
Нібито середовище вашого рота, температура, pH і сам обряд дають вибуховий старт краще за будь-які енергони та стимулятори.
Спосіб 1. Найпоширеніший
Для пророщування намочіть шматочок вати або бинту, вичавіть надлишок води, загорніть насіння у вату і покладіть у блюдце. Зверху накрийте плівкою. Зробіть невеликий надріз у плівці, щоб усередину заходило свіже повітря та перевіряйте вологість раз на добу.
Спосіб 2. Дідівський (Олдовий)
Насіння закидають під язик, тримати кілька хвилин. Потім поставивши на ребро, акуратно клацають у носика насіння зубами. Початківцям цей метод не рекомендується т.к. вимагає досвіду та вправності.
Спосіб 3. Дві губки
Ще один зручний спосіб проростити насіння – використовувати метод пропрошування на двох губках.
Вам знадобляться:
2. Дві великі губки для миття посуду
3. Пакет zip-lock
4. Склянка чистої води
5. Прямі руки
1. Викладіть насіння на одну з губок, рівномірно розподіливши їх у центрі губки
2. Акуратно накрийте зверху насіння другою губкою
3. Полийте губки зі склянки приблизно 100 мл. і дайте воді рівномірно просочити обидві губки
4. Візьміть бутерброд з губок і насіння і помістіть в приготовлений целофановий пакет, бажано ZIP-lock, що дозволить закрити його герметично (але і простий теж підійде)
5. Перед тим як закрити пакет зробіть глибокий вдих і трохи видихніть пакет, це створить достатній запас повітря всередині пакета
6. Пакет сховайте у темне, але тепле місце на 12 – 24 години
Спосіб 4. У ватних дисках (схожий з 1)
Досить популярний та простий метод пророщування, тому поширений серед новачків.
Насіння перед пророщуванням потрібно замочити у простій воді, не менше ніж 2-24 години, щоб насіння потонуло, просочилося водою і в ньому зародилося життя.
У простій воді достатньо речовин для нормального пророщування, а хлорка дає невеликий протигрибковий ефект.
Через добу ми бачимо, що насіння потонуло і трохи набрякло, іноді деякі насіння навіть розкриваються і видно корінець.
Після цього беремо пластиковий контейнер з кришкою, укладаємо вологий ватний диск, на нього насіння, другим диском накриваємо. Важливо, щоб диски були сильно мокрими, лише вологими. Достатньо сприснути на диски 2-3 рази з пульверизатора, щоб корінець шукав вологу і ріс при цьому. Закриваємо контейнер кришкою і ставимо його в тепле темне місце на добу.
- Спосіб має суттєвий мінус, трохи зазевався, корінець вростає у ватяні диски і травма кореня забезпечена.
Спосіб 5. У гідрогелі
Спосіб із застосуванням гідрогелю простий та надійний, дає можливість візуального спостереження процесу проростання насіння.
Нам знадобиться чайна ложка гідрогелю, ємність об'ємом з літр на дно якої висипаємо гідрогель, заливаємо його 1л чистої води Ph 6,3-6,8.
Через годину коли гранули розбухнуть, вийде близько півлітра готової маси. Надлишки води можна злити. Для більш бадьорих сходів можна додати крапельку стимулятора.
Отриману масу ложем у чистий контейнер для пророщування заповнивши його на 2/3 об'єму. Насіння укладаємо зверху на гідрогель, закопувати не обов'язково. Контейнер можна закрити кришкою чи харчовою плівкою. Поміщаємо в тепле, темне місце температурою 24-29 ° С і чекаємо. Цим способом насіння проростає на 1-3 добу.
Після появи корінця насіння необхідно висадити в заздалегідь приготовлений субстрат.
Проросле насіння дуже добре дістається з гідрогелю, на відміну від ватних дисків.
Спосіб 6. Гідропонний спосіб у кубиках мінеральної вати
Гідропонічне пророщування настільки ж просто, і полягає в розміщенні насіння в кубі мінеральної вати або кульці кокосового волокна, при підтримці субстрату постійно вологим. Насіння проросте і автоматично вкоріниться в цьому багатому поживною речовиною субстраті.
Пересадка в гідропоніці також дуже проста. Кулька (пробка) поміщається в куб мінеральної вати більшого розміру або інший субстрат, після чого коріння швидко вросте на новому місці. Мінус цього методу, у додаткових підпорах, типу колів чи стовпчиків, щоб підтримати витягнуту та слабку розсаду.
Спосіб 7. В агроперліті
Пророщування в перліті просто і надійно, спосіб не потребує особливих гроверських навичок.
Перш ніж приступити до пророщування, перліт необхідно промити рясно водою з ph-6,5.
Наповнити ємність перлітом, де збираєтеся пророщувати. Після цього в середині робимо поглиблення 10 мм поміщаємо в нього, попередньо замочене насіння. Засипаємо насіння зверху невеликим шаром перліту, потрібно трохи поплескати поверхню над місцем посадки. Місткість необхідно помістити в темне місце з температурою 24-29˚, попередньо накривши склянкою або плівкою. Через 2-3 дні насіння проросте.
Що може бути прекраснішим за пробудження нового життя, особливо якщо це відбувається за нашої участі. Кожен городник відкриває новий сезон із пророщування та посіву насіння. Хочеться якнайшвидше побачити сходи, а перець - один з тугодумів, проростає набагато повільніше редиски або огірка. Звичайно, простіше сіяти сухим насінням і чекати, але набагато цікавіше спочатку проростити, переконатися у схожості. Тим більше, що на сьогодні придумано безліч способів, можна поекспериментувати з кожним і стати справжнім гуру в цій сфері.
Навіщо пророщувати насіння перцю
Пророщування насіння – це необов'язкова процедура. Багато городників сіють перці сухим насінням з однієї простої причини: вибирають хороше насіння врожайних гібридів від перевірених фірм. Таке насіння коштує дорожче, в пакеті їх мало, і воно вкрите глазур'ю зі стимуляторів і протруйників. Замочувати та пророщувати не можна, та й не треба. Сходи з'являються швидко та дружно.
Насіння у кольоровій глазурі пророщувати не потрібно
Необроблене насіння можна замочити та проростити. Головне – знати: для чого це робити. На швидкість появи сходів прийом не впливає. Судіть самі. При кімнатній температурі (+20 ⁰C... +22 ⁰C) перці із сухого насіння сходять через 7–10 днів.
Можна знайти інформацію і про 15-20 днів, але я з такими перцями не зустрічалася. Може, це максимальний термін пророщування за мінімально можливої температури - близько +16 ⁰C. Більшість городників не чекатимуть на сходи перцю 3 тижні, вони підуть і куплять інші, які проростають швидше.
Попереднє пророщування навіть найпрогресивнішим способом триває 3–4 дні мінімум, тобто через стільки днів у насіння прокльовуються коріння. Ви сієте проросле насіння і ще 4–5 днів чекаєте на сходи. У результаті отримуємо: весь процес із пророщуванням триває приблизно стільки ж, скільки і очікування сходів із сухого насіння. Ви лише самі собі додаєте роботи.
Однак пророщування просто необхідне, якщо є сумніви у схожості насіння: вийшов термін придатності, купили у ненадійного продавця або зібрали свої і не знаєте, чи підуть. У цих випадках пророщування допоможе виявити життєздатне насіння і відбракувати порожні або загиблі.
Відео: як проростає насіння (прискорена зйомка)
Впевнена, що пророщування абсолютно нічого не дає, особливо якщо купити хороше насіння, оброблене виробником. Проте скучивши за зиму із землеробства, починаю експериментувати. А перці ми сіємо нарівні з баклажанами найпершими. Ось і потрапляють вони під гарячу руку) Думаю, більшість городників пророщують насіння лише з цієї причини. Швидше хочеться побачити паростки, розбудити спляче життя.
Умови для пророщування перцю
Насіння проростає, потрапивши у сприятливе середовище - це висока вологість, доступ кисню та оптимальна температура:
- Насіння прокидається при +15... +16 ⁰C, проте процес проростання проходитиме дуже довго - 2–3 тижні до місяця. Пролежавши стільки часу в землі, вони швидше згниють, ніж проростуть.
- Найвища швидкість проростання спостерігається при +25...+30⁰C.
- При тривалому перебуванні в спеці вище +30...+35 ⁰C насіння гине.
Вологість теж має велике значення, причому її рівень сильно впливає можливість насіння дихати.Насіння перцю не повинно плавати у воді або перебувати у дуже сирому субстраті більше доби. Без кисню вони задихнуться. Не менш небезпечне і пересихання. Матеріал, в якому ви пророщуватимете насіння, потрібно змочити так, щоб з нього не вичавлювалася вода, а для збереження вологості накрити плівкою. Щодня діставайте насіння, провітрюйте та при необхідності зволожуйте.
Все, що потрібно для проростання: вода, повітря, тепло, а для подальшого зростання - ще й харчування
Способи пророщування насіння перцю
Народні умільці винайшли вже багато способів. Суть кожного – розбудити насіння. Найчастіше це модернізований «бабусин» метод пророщування у мокрій ганчірочці. Тільки замість ганчірочки використовують предмети сучасного побуту. Однак є й інноваційні, наприклад, пророщування в гідрогелі, а також екстремальні – з попередньою обробкою окропом.
Пророщування на ватних дисках
Це найпростіший спосіб. Я його використовую, коли насіння багато, а часу мало. Беру кліпбакси 15х20 см за кількістю сортів. Це такі мішечки, які зверху клацають. Вони продаються у відділах одноразового посуду. На кожен наклеюю етикетку під назвою сорту. Самоклеючі етикетки теж легко купити в канцелярії. Кожен мішечок протикаю в кількох місцях зубочисткою для вентиляції. Потім беру ватяний диск, розкладаю насіння, накриваю другим. Тепер їх добре обприскую, якщо потрібно віджимати зайву воду і поміщаю у відповідний кліпбакс. Всі! Перші дні два взагалі нічого не перевіряю. Повітря та волога там є. Паростки з'являються не раніше 3-4 днів. Спосіб не підходить занадто зайнятим і забудькуватим. Насіння, залишене без уваги, може прорости у вату, відокремити, не зламавши корінців, буде важко.
Можна і так помітити різні сорти
Пророщування на туалетному папері або серветці
- Візьміть одноразовий пластиковий контейнер із кришкою.
- Застеліть дно туалетним папером або серветками в кілька шарів.
- Змочіть папір водою з оприскувача або спринцівки.
- Розкладіть насіння та накрийте контейнер кришкою.
Насіння перців розкладають поверх вологого туалетного паперу
Це теж простий спосіб, але вже безпечніший для насіння. Навіть якщо коріння переростуть, їх легко буде відокремити від розмоклого паперу.
Пророщування в губці або на поролоні
Знадобиться звичайна губка, якою ми миємо посуд. Якщо сортів перцю багато, можна купити кілька маленьких губок різних кольорів – кожну для окремого ґатунку. А для економії місця краще взяти одну велику і вчинити так:
- Гострим ножем зробіть надсічки до середини губки, а якщо вона з жорстким шаром, то до нього.
Розрізи зручніше робити гострим канцелярським ножем
- Щоб знати, де який сорт, позначте перший ряд маркером, що не змивається, або зробіть надріз. У своєму садівничому зошиті запишіть: в якій послідовності розкладали насіння, наприклад, 1 - Цукерка, 2 - Єдине і т.д.
Позначте перший ряд цифрою чи надрізом
- Змочіть губку в талій воді і відіжміть, щоб вона була лише вологою.
Добре промочіть губку у воді та відіжміть
- Розкладіть насіння в прорізи рівномірно, в одну строчку. Якщо насіння багато, повторіть усі етапи з наступною губкою.
Помістіть насіння у прорізі
- Помістіть губки в контейнер або в іншу ємність, загорніть у мішечок.
Для збереження вологості помістіть губки в мішечок
Пророщуйте за сприятливих для перцю умов, щодня відкривайте, провітрюйте, перевіряйте.
Пророщування в равлику (самокрутці, пелюшці)
- Простий поліетиленовий мішечок складіть навпіл по довжині та розстеліть на столі. Вийде смужка такої ж ширини, як туалетний папір.
Можна розрізати пакет чи плівку
- Поверх розстеліть туалетний папір у кілька шарів (5–6). Можна використовувати серветки або паперові рушники.
Розстеліть на плівку туалетний папір
- Змочіть папір.
Змочіть папір з обприскувача або спринцювання
- Розкладіть насіння, відступивши від верхнього краю 1 див.
Насіння потрібно розкласти рівномірно вздовж одного краю
- Поверніть у рулончик.
Скрутіть целофан і папір із насінням у рулончик
- Щоб знати, який сорт, оберніть рулончик пакетиком від насіння. Закріпіть всю конструкцію гумками для грошей, скотчем чи ниткою.
Рулончик обгорнутий пакетиками з-під насіння, закріпити гумкою
- Поставте рулончик із насінням у склянку або високий контейнер, у якому налита вода шаром 1–2 см. Чекайте на сходи.
Рулончики з насінням потрібно поставити нижнім краєм у воду
Спосіб хороший тим, що ви отримуєте не насіння із зачатками корінців, а сходи.Але вирощувати розсаду в такому равлику не можна, оскільки в ньому немає харчування. Найпізніше - через 5-7 днів після появи паростків їх потрібно буде посадити в землю. Для цього розгорніть равлик, акуратно відокремте рослини від паперу і посадіть у горщики.
Відео: пророщування насіння в равлику та губці
https://youtube.com/watch?v=xuRA_evmzgIПророщування в гідрогелі
Хто ще не взяв на озброєння гідрогель, можна почати освоювати цей матеріал із пророщування на ньому насіння. Є два види гідрогелю:
- Аквагрунт з гранулами у вигляді кульок, кубиків та пірамідок.
- М'який у порошку.
Для пророщування рекомендують брати той, що складається з гранул, краще – квадратних. Круглі використовують для декорування. Зовсім не підходить порошковий. Після розмочування у воді він перетворюється на кисіль. Насіння провалюється всередину і задихається без кисню. Такий гідрогель використовують у кімнатному квітникарстві, змішують із ґрунтом для утримання вологи.
Використовуйте гідрогель, що складається з гранул
Процес для пророщування дуже простий:
- Залийте гранули водою за інструкцією. Врахуйте, що вони збільшуються у 10–15 разів, тобто для пророщування насіння перців вам вистачить чайної ложки.
- Злийте зайву воду і розкладіть насіння по поверхні, трохи вдавлюючи. Занадто великі гранули можна розрізати ножицями.
- Накрийте ємність із гелем та насінням плівкою або склом.
Спосіб, як і у випадку з равликом, дозволяє отримати сходи з сім'ядолями, але можна не поспішати їх розсаджувати, а вирощувати до першого пікірування. Однак для цього потрібно більше гідрогелю - шаром 3-5 см, а сходи, що з'явилися, доведеться полити розчином добрива для розсади, тобто підгодувати.
Відео: розсада перців та баклажанів на гідрогелі
Пророщування насіння перцю в тирсі або котячому наповнювачі
У сучасних умовах простіше знайти деревний наповнювач для котячого туалету, ніж просте тирсу. Наповнювач є пресованими зневодненими гранулами, тому їх потрібно попередньо розмочити.
Якщо немає тирси, підійде деревний наповнювач для котячого туалету
- Почніть із дезінфекції. Помістіть тирсу або наповнювач у металевий посуд (пластиковий може деформуватися) і пролийте окропом. Гранулам дайте добре набрякнути.
- Перемішайте тирсу ложкою або лопаткою, переконайтеся, що термообробку пройшли всі ділянки, а гранули розсипалися.
- Коли тирса стане теплою, відіжміть зайву воду і перекладіть її в тару для пророщування шаром 3–5 см. Залишіть трохи для присипки насіння зверху.
- Розкладіть насіння перців рівномірно по поверхні тирси і засипте зверху шаром трохи більше 0.5 див.
- Накрийте плівкою та тримайте у сприятливих для проростання насіння умовах.
Посів у тирсу дуже схожий на звичайний - у землю
Насіння перцю, що наклюнулося, в тирсі знайти важко, на щастя, робити це і не треба. Дочекайтеся появи паростків із сім'ядолями і розсадіть у горщики.
Пророщування насіння перцю з окропом
Спеціально в жодному з вищеперелічених способів не вказала кількість днів, через які з'являться паростки, оскільки не вірю заголовкам, що кричать: «Насіння проросло через добу (година, 6 годин тощо)!» І не хочу їх повторювати. Обробляючи власне насіння окропом, зрозуміла суть фокусу. А було ось що. Після першого у своєму житті ошпарювання насіння хвилювалася і за кілька годин почала перевіряти: що там вийшло. І виявила, що в одного насіння вже стирчить довгий корінець, а решта - цілі, навіть і не набрякли шляхом. Звісно, очі полізли на лоба. Я в шоці: невже й справді від окропу так швидко проростають. Посіяло це насіння, але воно не зійшло. Всі інші проклюнулися на 3-4 день і добре росли. Це єдиний термін, який я можу озвучити: після обробки окропом, якісне насіння перцю від надійного виробника, що згодом дало сходи і розсаду, проростало мінімум 3 дні. А те, що проросло раніше, загинуло, але тоді я ще не зрозуміла, чому.
А нещодавно побачила ролик, де жінка-відеоблогер 30 хвилин буквально варила насіння цибулі чорнушки, загорнуті в ганчірку. В результаті, коли їх вийняли з окропу і розгорнули, виявилося, що більшість має білі проростки. Добре ще ця городниця розповіла, що жодне з таких насіння не зійшло.
Відео: шок! Насіння проклюнулося через 30 хвилин
Виходить, що від дії окропу оболонка насіння розм'якшується, зародок усередині починає розвертатися, назовні проривається ніжний корінець і гине в окропі. З моїм насінням перцю це сталося, напевно, тому що воно єдине з усіх десяти мало ушкоджену оболонку. Окріп потрапив у тріщину, що і призвело до фатального наслідку. Тому тримати насіння в окропі можна хіба що кілька секунд і те, якщо воно не пошкоджене механічно. Хоча пошкоджені і без окропу, швидше за все, не підуть.
Способи обробкою насіння окропом, яким можна довіряти:
- Візьміть дві чашки. В одну налийте окроп, в іншу - крижану воду. Насіння в полотняному або марлевому мішечку по черзі опускайте в одну, то в іншу. Тримайте у кожній не довше 3 секунд. Повторіть кілька разів, закінчуйте процедуру холодною водою.
- Опустіть насіння на 1-2 секунди в окріп, відразу остудіть під холодною водою.
- Розкладіть насіння поверх: тирси, туалетного паперу, ватяних дисків, губки або землі і полийте окропом. Вода повинна вся вбратися, а не залишатися на поверхні.
До речі, одна з причин несхожості насіння після обробки окропом – налили надто багато води. Насіння якщо і не звариться, то просто задихнуться. Субстрат для пророщування має бути вологим та пухким.
Якщо використовуєте окріп, то лийте його стільки, скільки може ввібрати земля або інший матеріал для пророщування
Способів пророщування багато. Знаючи принцип цього процесу, можна самим експериментувати та створювати свої технології. А можна і без всяких клопотів купити хороше насіння і посіяти його сухим. Відставання за термінами якщо й буде, то невелике. А враховуючи ще й час, який ви витратите на пророщування та можливі помилки новачка, то резону в цьому агроприйомі взагалі немає, хіба що перевірити насіння на схожість чи зайняти себе цікавими експериментами з окропом чи спробувати отримати сходи перців на аквагрунті.
Замочування насіння- важливий етап, від якого багато в чому залежить результат усіх подальших праць садівника та городника. Вибираючи препарат, призначений для цих цілей, згадайте про Епін (у продажу зараз частіше можна зустріти під назвою «Епін-екстра»)!
Навіщо потрібно замочування?
Замочування вирішує відразу три завдання:
- Перевірка схожості насіння;
- Прискорення процесу проростання;
- Захист майбутніх сходів від шкідників та хвороб.
Способи замочування
Існує кілька способів замочування, найпоширеніші з них:
- Насіння розкладається на плоскій поверхні між двома шматочками вологої тканини і поміщається в поліетиленовий пакет;
- Поролонові губки занурюються до складу та віджимаються. Насіння розкладається між губками, «бутерброд», що вийшов, фіксується гумками і загортається в ПЕТ плівку;
- У невелике відерце поміщається покрита тканиною підставка з насінням, що лежить на ній. На дно наливається склад для замочування з таким розрахунком, щоб кінці тканини були занурені в нього, а саме насіння було розташоване вище рівня рідини. Відерце щільно закривається кришкою.
Останній спосіб є найзручнішим, оскільки не вимагає постійного контролю вологості тканини, як у першому випадку, і не перешкоджає притоку свіжого повітря, як при використанні губок.
Для замочування можна використовувати як домашні, так і покупні засоби:
- гумат натрію, марганцівку, соду, настоянку ромашки, валеріани, дубової кори.
Дуже популярним засобом для замочування насіння сьогодні є Епін.
Для того, щоб замочити в Епіні насіння, не обов'язково розкладати його на тканині або губці. Досить просто приготувати розчин у склянці, згідно з інструкцією, і опустити насіння в нього. А щоб не довелося їх звідти довго виловлювати, посадковий матеріал можна загорнути в марлю, перев'язати ниткою і опустити в такому вигляді в розчин.
Розчин, що залишився після замочування, можна використовувати для обприскування розсади або поливу грунту. Але слід пам'ятати, що готовий розчин зберігається трохи більше 2 діб.
Як замочувати насіння в «Епіні»
Епін - це синтетична речовина, що є аналогом натурального стимулятора, що прискорює зростання рослини, що активує його захисні функції, що зміцнює імунітет. Епін здатний підвищити врожайність на 15 - 20% за умови його правильного застосування:
- Ретельне дотримання дозування:
- Перед вживанням слід ретельно збовтати засіб;
- Невикористаний розчин можна зберігати в темному прохолодному місці не більше 48 годин.
Замочувати насіння в «Епіні-екстра» слід безпосередньо перед посівом, вже після того, як насіння пройшло всі інші стадії обробки: знезараження, термообробку, протруювання в марганцівці і т.д.
Епін застосовується, перш за все, для тугопроростаючого насіння, оскільки має здатність прискорювати появу сходів. Доцільно замочувати в Епіні насіння наступних культур:
- томати, перець,
- квіткові культури,
- селера, пастернак,
- цибуля ріпчаста.
В Епіні можна замочувати насіння овочевих та квіткових культур, бульби картоплі, цибулини квіткових культур, кореневища, саджанці – будь-який посадковий матеріал.
Дозування
Згідно з інструкціями щодо застосування на упаковці, дозування для приготування водного розчину «Епіну» має бути наступним:
- Для насіння овочевих культур у 100 мл води (половина склянки) розчиняються 1 – 2 краплі Епіну. При температурі від 20 до 23 градусів насіння замочується на 4 – 6 годин;
- Для насіння квіткових рослин на 100 мл води береться 4 краплі Епіну, а час замочування становить 8 – 10 годин за тієї ж температури (у середньому — 20 градусів);
- Для насіння з жорсткою шкіркою допускається збільшення часу замочування до 12 – 18 годин.
Інструкції щодо застосування та дозування від виробників препарату
Інструкція №1:
Інструкція №2:
Догляд за розсадою
Епін вам стане в нагоді і для подальшого догляду за рослинами. Використовуйте його для обприскування пікованої розсади, і її коренева система швидше розвиватиметься. Обприскування епіном показано і за стресових погодних умов, а також у випадках, коли необхідно стимулювати утворення пагонів у рослини або знизити відсоток пестицидів та нітратів у майбутніх плодах.
