Примикання покрівлі із металочерепиці. Монтаж металочерепиці – технологія влаштування покрівлі з металочерепиці

1.
2.
3.
4.

Якщо почати вникати в суть питання, виявляється, що технологія монтажу металочерепиці не відрізняється своєю складністю. Але перед тим на дах необхідно ознайомитися з деякими нюансами поводження з цим покрівельним матеріалом. Незнання деяких дрібниць може призвести до непоправних результатів.

Що таке металочерепиця?

Перед початком робіт необхідно добре ознайомитись із самим матеріалом. Що ж являє собою горезвісна металочерепиця? Основою даного матеріалу є лист якісної сталі, товщина якого варіюється в залежності від марки черепиці та становить 0,4-0,8 мм. Профільована покрівельна сталь (вигнута за певною технологією) покривається «пасивуючим» складом із сполук алюмінію та цинку. Цей склад покликаний захищати метал від корозії. Для більшої надійності шар, що пасивує, покривається захисним покриттям, а потім і шаром полімерного матеріалу.

Залежно від полімеру, що використовується, можна виділити кілька покриттів черепиці:

• поліестер (глянсовий та матовий);
• пластизол;
• пурал.

До окремої категорії можна віднести композитну металочерепицю. Вона є черепицею зі сталевого листа, пасивуючий шар якого покривається крихтою з натурального каменю. Найчастіше цих цілей використовується крихта базальту. На відміну від класичної металочерепиці з полімерним покриттям, композитна черепиця має менші розміри та за своєю формою максимально копіює керамічну черепицю. Саме тому класична технологія покрівлі металочерепицею значно відрізняється від укладання композитної металочерепиці.

Для того, щоб захистити тендітний полімер від механічних пошкоджень, а також від згубного впливу ультрафіолетового випромінювання, його покривають одним або декількома шарами лаку. Крім того, лак значно підвищує водовідштовхувальні властивості черепиці.

Розрахунок металочерепиці

Одним з важливих моментів, який включає в себе технологія, є те, що на відміну від шиферу та інших покрівельних матеріалів черепиця має яскраво виражений нижній і верхній краї. А це означає, що лист металочерепиці має орієнтуватися чітко за певним напрямом.

Тому, купуючи покрівельний матеріал, важливо заздалегідь, тому що в майбутньому, при нестачі матеріалу, його неможливо буде скласти з фрагментів, розташувавши їх у довільному порядку. Крім того, важливо розуміти, що металочерепиця повинна якомога рідше піддаватися різанні. Для скатів прямокутної форми майже завжди можна підібрати необхідну кількість матеріалу, яке дозволить повністю перекрити скат. Комбінуючи листи черепиці на три, шість і дванадцять хвиль можна організувати покрівлю без підрізання черепиці по ширині. Якщо ж листи черепиці виступають за схил по довжині, це допустимо. У цьому випадку більший звис дозволяє надійніше захистити будинок від опадів.

Для того щоб полегшити розрахунок кількості необхідного матеріалу, його розміри краще рахувати не в міліметрах, а в хвилях. Крім того, серйозні виробники черепиці дозволяють своїм клієнтам розрахувати кількість металочерепиці за допомогою онлайн-калькуляторів. Це значно спрощує процедуру вибору та придбання матеріалу.

Різання металочерепиці

Як уже було сказано вище, технологія будівництва даху з металочерепиці повинна унеможливлювати обрізання матеріалу. Це легко пояснити тим, що при різанні полімерний шар металочерепиці втрачає свою цілісність і, як результат, виникають менш захищені місця. У таких точках значно збільшується ймовірність ураження корозією (обов'язково до прочитання: ).

Але все ж таки існують винятки, коли різання листа металочерепиці просто необхідне. Наприклад, при укладанні вальмового чи шатрового даху.

Якщо виникає необхідність підрізати черепицю, необхідно використовувати наступний інструмент:

• ножиці з металу (ручні або електричні);
• дрібнозубчасту ножівку по металу;
• електролобзик. Полотно має бути призначене для обрізання тонкого металу;
• дискову плиту із твердосплавними зубами.

Категорично заборонено застосовувати для нарізки черепиці кутову шліфувальну машину (болгарку). Під дією високих температур, що виникають при контакті з абразивним колом, полімерний шар та шар пасування просто вигоряють. У тих місцях, де пройшла болгарка, корозійні процеси починають розвиватися досить швидко. Через це металочерепиця стає непридатним ще задовго до закінчення гарантійного терміну її експлуатації.

При різанні черепиці тією чи іншою мірою виникатиме тирса. Їх потрібно дуже акуратно змістити м'якою щіткою. Акуратність необхідна через те, що захисний шар дуже чутливий до подряпин. Крім того, якщо не прибрати стружку вчасно, вона почне іржавіти під дією вологи, що негативно позначиться на зовнішньому вигляді металочерепиці. Зважаючи на високу чутливість до подряпин, монтаж металочерепиці слід проводити тільки у взутті з м'якою підошвою.

Підготовчий етап включає:

• облаштування ізоляції (покрівельного пирога);
• встановлення решетування.

Шар гідроізоляції покликаний забезпечити непроникність даху. Тому якість укладання гідроізоляційної плівки безпосередньо впливає на якість захисту будинку від найсуворіших та найзатяжніших дощів.

Гідроізоляцію укладають так:

• Залежно від ухилу ската визначається напрямок. Якщо скат даху має ухил більше 1 до 5, гідроізоляцію укладають паралельно коньку. Якщо скат покрівлі менш пологий, то гідроізоляцію укладають від карниза до ковзана.
• Кут ската впливає і величину нахлеста полотен друг на друга. Так, при ухилі 15-30 градусів окремі смуги гідроізоляції укладають один на одного з нахлестом в 25 см, при ухилі більше 30 градусів нахлест становить 15-20 см. .

Існує два способи укладання гідроізоляції:

• Згідно з першим, гідроізоляцію кладуть таким чином, щоб матеріал не стикався з утеплювачем. При цьому, завдяки зазору, утворюється вентиляційний простір. Такий зазор отримують, набивши на крокви решетування з брусів перетином 5 см. Завдяки такій проміжній решетуванні вдається укласти шар гідроізоляції з провисом в 1-2 см. Але такий спосіб укладання має значний недолік - вентиляція покрівлі значно збільшує тепловтрати.
• Другий спосіб дозволяє уникнути невиправданих теплових втрат, тому що тут використовуються мембранні плівки та . Мембрани дозволяють надійно захистити підпокрівельний простір від вологи, що випадково потрапила під черепицю і від конденсату, що утворився. При цьому така плівка не затримується парою та вологою, які піднімаються від утеплювача. Завдяки цьому покрівельний пиріг «дихає».

В обох випадках між гідроізоляцією та металочерепицею залишають достатній вентиляційний простір (20-30 мм). Це дозволяє уникнути небажаного утворення конденсату на внутрішній поверхні черепиці та утворення цвілі на дерев'яних планках решетування.

• якщо крок крокв становить 90-120 см, то решетування роблять з рейок перетином 32 * 100 мм;
• замість дерев'яних рейок допускається використання металопрофілю з аналогічною або більшою здатністю, що несе;
• решетування фіксують до контррейок або крокв за допомогою саморізів або цвяхів;
• нижня рейка решетування завжди товщі інших на 10-15 мм.

Монтаж решетування рекомендується починати з того місця, з якого буде починатися. Це значно полегшує стикування листів черепиці при облаштуванні покрівлі зі складною конфігурацією. При монтажі решетування важливо пам'ятати, що ремонт цієї частини покрівлі, у разі цілісності металочерепиці, можна здійснити досить швидко. Це сприяє значному продовженню терміну служби покрівлі.

Монтаж металочерепиці

Для фіксації черепиці використовуються спеціальні покрівельні шурупи з оцинкованої сталі. Вони відрізняються від звичайних шурупів наявністю ущільнювальної шайби і бура на кінці. Для монтажу можна використовувати шуруповерт або електродриль. Це значно полегшує процес закріплення листів. Але тут важливо, щоб пристрій мав можливість зниження швидкості або моменту обертання. Справа в тому, що не можна надмірно затягувати шуруп, оскільки це призведе до руйнування прогумованого ущільнювача.

Використання таких шурупів у майбутньому дозволяє досить легко проводити демонтаж черепиці та ремонт покрівлі. При проведенні такої процедури зняті листи маркують і після проведення ремонту повертають на своє місце.

Монтаж листів металочерепиці проводять згідно з наступним алгоритмом:

• Перед початком укладання черепиці, на нижній торець даху встановлюється карнизна планка, яка повинна захистити лобову дошку та решетування від негативного впливу опадів. Планку закріплюють безпосередньо на решетуванні з використанням цвяхів або шурупів з потайною головкою. Між листами черепиці та карнизною планкою встановлюється ущільнювач.
• Монтаж черепиці на двосхилий покрівлі починають від торця, на вальмовому даху черепицю встановлюють від карниза. Вирівнювання черепиці проводять карнизом, а не торцем.
• Листи укладають як ліворуч, так і навпаки. При укладанні з лівого боку кожен наступний лист заводять під попередній, при укладанні праворуч - поверх попереднього (прочитайте також: " ").
• Оптимальним нахлестом вздовж ската вважається нахлест в 25 см. Але деякі види черепиці виробляють строго під параметри ската, тому при роботі з такою черепицею нахлес не потрібен.
• Черепицю до обрешітки кріплять у нижній частині хвилі профілю. Кріплення проводять через поздовжню хвилю в кожну 2 поперечну хвилю листа.
• Капілярну канавку обов'язково перекривають нахлестом наступного листа. Сам нахлест фіксують шурупом. При цьому його не потрібно додатково обробляти гідроізоляційними сумішами.

Роботи з монтажу черепиці завершуються встановленням розжолобків, торцевих та конькових планок (прочитайте: " "). При облаштуванні ковзана можуть встановлюватися вентиляційні планки. Вони є конькову планку з отворами під вентиляцію. Їх встановлюють зазвичай із кроком 5-6 метрів.

Монтаж металочерепиці, детально на відео:

Таким чином, досить просто може бути організована покрівля з металочерепиці – технологія монтажу якої не така й складна. Крім того, для зведення такої покрівлі зовсім не потрібно володіти спеціальними знаннями в галузі будівництва та архітектури. Єдиною умовою якісного результату є підготовка необхідних матеріалів та інструментів. Також для покриття металочерепицею даху зі складною формою може знадобитися деяка практика.

Металочерепиця та металопрофіль – два нові матеріали, які впевнено займають лідируючі позиції на ринку покрівельних покриттів. Кожен має свої незначні відмінності, що стосуються більшою мірою дизайнерських рішень, а не технічних параметрів і експлуатаційних характеристик.

Щоб не допускати прикрих помилок під час облаштування покрівлі з металевої черепиці, потрібно не тільки знати технологію виконання монтажних робіт, але й розуміти, чому необхідна саме та чи інша операція. Такі спеціальні знання мають досвідчені покрівельники, вони дають можливість приймати правильні рішення в непередбачених ситуаціях. Під час будівництва немає і не може бути повністю однакових об'єктів та умов, досвідчені майстри самостійно обирають оптимальний варіант вирішення проблем з урахуванням переваг та можливостей замовника та існуючих об'єктивних факторів.

Ми не розглядаємо типи кроквяних систем, їх досить багато. До речі, не всі вони є оптимальним варіантом для металочерепиці. У статті головна увага приділяється типу покрівлі, а вони можуть бути лише двох видів.

Тип покрівлі	Експлуатаційні характеристики
	Тепла покрівля – не технічна, а комерційна назва. З фізичного погляду сама покрівля нічого не обігріває, вона не продукує теплову енергію. Тепла покрівля лише мінімізує втрати тепла з горищних приміщень та за рахунок цього покращує параметри мікроклімату, зменшує вартість утримання житлових приміщень у опалювальний період. Такі дахи часто називають мансардними, це досить складні та дуже дорогі конструкції. Вимагають беззаперечного виконання рекомендацій виробників та будівельних норм та правил. Забудовникам слід пам'ятати, що відхилення від існуючих технологій не лише суттєво зменшують ефективність теплозбереження, це ще найголовніша проблема. Небезпека полягає в тому, що неякісно зроблений теплий дах стає причиною швидкого виходу з ладу несучих елементів кроквяної системи. Як наслідок – необхідність виконання ремонтних робіт покрівлі, а вони завжди коштують дуже дорого і потребують багато часу. Теплі покрівлі в нашій країні почали використовуватися відносно недавно, але й за цей короткий час вони стали дуже популярними у забудовників.
	Звичайний традиційний метод покрівлі на будинках різного призначення. Такий варіант вибирається в тому випадку, коли горищні приміщення не планується використовувати як житлові, кошторисна вартість конструкції набагато дешевша за теплу. Але є певні нюанси – деякі недобросовісні покрівельники намагаються переконати замовників у необхідності монтажу контробрешітки, парозахисту та інших елементів теплої покрівлі на звичайному даху. Аргументують вони це різними причинами, але головну не вказують. А вона дуже проста – прагнення отримати максимальну суму винагороди за свою роботу, у тому числі й марну. Докладніше на цих нюансах ми зупинимося трохи нижче.

Ціни на металочерепицю

Металочерепиця

Наприклад ми розглянемо найпоширенішу технологію укладання металочерепиці – без утеплювального шару. Які найчастіше припускаються помилки і які рекомендації щодо технології потрібно виконувати?

Пароізоляція металочерепиці

Недобросовісні або неписьменні покрівельники рекомендують забудовникам робити пароізоляцію холодного даху. Пояснення – за рахунок цього зменшується попадання пари на металеві листи та набагато збільшується термін їх експлуатації. Насправді все з точністю навпаки, значно погіршує експлуатаційні параметри. Чому?

1. Навіть теоретично неможливо зробити пароізоляцію повністю герметичною, вологе повітря в будь-якому випадку потраплятиме на металочерепицю через нещільність стиків, через лінійні температурні коливання кроквяної системи, через те, що самі парозахисні мембрани в невеликих кількостях пропускають вологу і т.д. Отже, наявність парозахисних мембран не виключає утворення на листах конденсату з усіма негативними наслідками.
2. Якщо встановлено мембрану, то ефективність природної вентиляції підпокрівельного простору суттєво погіршується. Ненабагато покращує становище і контробрешітка зі спеціальними продухами. Найкраще листи висихають тільки тоді, коли їхня площина повністю відкрита, видалення конденсату відбувається не тільки під час руху повітряних мас, але і в спокійному стані за рахунок різниці тиску насиченого парами повітря.
3. Дуже утруднена візуальна ревізія стану дерев'яних конструкцій кроквяної системи. Покрівля може тривалий час мати протікання, які складно помітити з горища через встановлену мембрану. Постійно мокре дерево швидко уражується гниллю, втрачає свої первісні властивості, кроквяна система вимагає складних ремонтних робіт. Різні просочення допомагають мало.
4. Збільшення кошторису даху. Мембрана коштує чималих грошей, а особливо найсучасніша так звана дифузійна. Роботи з її укладання також доводиться оплачувати, як результат – помітне збільшення кошторисної вартості покрівлі.

На цьому прикладі ми постаралися пояснити, чому слід знати не лише технологію, а й розуміти призначення кожної операції, завжди має бути чітка логіка та наукове пояснення тих чи інших дій.

Ціни на матеріал для пароізоляції

Матеріал для пароізоляції

Під час облаштування цього елемента недосвідчені будівельники часто припускаються двох помилок.

Перший.Кронштейн для фіксації ринви кріпиться безпосередньо до першої дошки обрешітки. Так робити не можна, металева смуга упиратиметься в лист черепиці і деформуватиме його. Це в кращому разі, в гіршому з часом в цьому місці через неминучі коливання покрівлі тонкий прокат продириться. Про наслідки розповідати немає потреби. Під кронштейн слід робити спеціальне поглиблення, його верхня площина повинна виступати над поверхнею дощок.

Друга.Не регулюється товщина рейки, що компенсує, під карнизну планку і нижній край першого листа покрівлі. Стандартна товщина пиломатеріалів для обрешітки і контробрешітки 20-25 мм, такі ж розміри і у планки під рейку, що компенсує. В результаті вона піднімає нижній край листа і згинає весь профіль. Не потрібно лінуватися, рекомендується зменшити товщину рейки і підігнати її за висотою до параметрів профілю листа. У більшості випадків товщина рейки повинна становити 15 мм, конкретні значення залежать від виду металочерепиці та повинні вказуватись в інструкції з монтажу від виробника. Якщо розміри підігнані правильно, то лист металочерепиці щільно притискатиметься по профілю, ніяких провисань не буде.

Як вирівнювати перші листи металочерепиці

Чим довша будівля, тим важливіше точно виставити перші ряди покрівлі. Декілька міліметрів помилки на одному кінці ската перетворюються на кілька сантиметрів на протилежному, а таку похибку відмінно помітно з землі, повністю приховати шлюб неможливо.

Але це не всі проблеми. Справа в тому, що фіксувати металочерепицю потрібно лише у передбачених точках під верхньою частиною профілю. Обрешітка робиться здебільшого з рейок шириною приблизно 3 см, за рахунок цього досягається зменшення витрати дорогих пиломатеріалів. Зміщення листів на два сантиметри стає критичним – шурупи не утримують покриття з розрахунковою надійністю. У найскладніших випадках доведеться або повністю демонтувати всі встановлені аркуші і розпочинати роботу знову з урахуванням допущених помилок, або поприбивати додаткові рейки обрешітки з урахуванням величини зміщення місць фіксації. Обидва варіанти дуже небажані і мають негативні наслідки.

Як точно встановити перші ряди на довгому схилі? Робиться це у кілька етапів.

1. Встановіть на кроквяній системі два аркуші першого ряду та один аркуш другого. Звертайте увагу, щоб вони об'єднувалися в передбачених місцях. Листи на схилі повинні нагадувати латинську букву «L».
2. В одному місці закрутіть саморіз, не затягуйте його сильно, гума ущільнювача повинна лише злегка торкатися поверхні металевого профілю, але не стискатися. Саморіз фіксується на середньому аркуші приблизно по центру. За рахунок цього можна обережно зрушувати всі три аркуші одночасно, вони не вискакують із заводських замків, повертаються праворуч/ліворуч на кілька сантиметрів. Таких зміщень цілком достатньо для того, щоб точно виставити металеву покрівлю по відношенню до карнизу.
3. Якщо у вас попередньо натягнута мотузка для вирівнювання - добре, процес монтажу перших листів трохи спрощується. Під час натягування мотузки потрібно точно заміряти ширину скатів, розбіжності крайніх площин не можуть перевищувати ±2 мм. Якщо мотузки немає, вирівнювання доведеться робити на око. Рекомендується перед тим, як остаточно фіксувати положення перших листів, укласти ще кілька по довжині. Це підвищить точність регулювання та повністю виключить ймовірність дуже неприємної помилки.

Якщо є бажання чи необхідність вносити свої корективи, то досвідчені покрівельники радять ніколи не зменшувати їхню загальну кількість на квадратному метрі покрівлі. Збільшувати кількість місць кріплення можна, вкручуйте їх хоч у кожну хвилю.

Саме так слід чинити з боків та карнизу даху, далі максимальна відстань між метизами – у шаховому порядку через хвилю. Рідше категорично забороняється, не варто експериментувати, при сильних поривах вітру можуть бути підриви до знесення всієї покрівлі.

Практична рада. Є рекомендації вкручувати шурупи в два аркуші одночасно в точці поєднання стику, вона розташована на верхньому гребені хвилі. Робити так можна тільки в одному випадку: під час планування розміщення листів металевої черепиці було допущено помилку і замки виявилися з підвітряного боку даху. Фіксація шурупами у місцях стику зменшить шумність під час сильних поривів вітру та мінімізує ризики задування в щілини дрібного сухого снігу.

Працювати слід у м'якому взутті, ставати тільки у виїмки, гребені можуть прогнути під вагою людини. Дотримуйтесь рекомендованої виробником розкладки листів, це виключає появи великих зазорів у місця стикування чотирьох кутів. Яким шляхом досягається такий результат? Все досить просто. Ще на стадії проектування обладнання для виробництва профлиста передбачаються спеціальні радіуси вигинів кромок, за рахунок чого компенсують незначне збільшення товщини.

Переважно укладати листи справа наліво, за рахунок такої технології полегшується стикування. Якщо робити навпаки, то стики наступних аркушів доведеться підсмоктувати під хвилі попередніх. Це збільшує ризики пошкодження антикорозійного захисту та ускладнює процес фіксації шурупів.

Ціни на популярні моделі шуруповертів

Шуруповерти

Покрокова інструкція

Чим складніша кроквяна система даху – тим важче її робити і тим більше буде непродуктивних відходів.

Складні покрівлі рекомендується накривати м'якими покрівельними матеріалами. Якщо в перспективі планується холодні дахи робити теплими, обов'язково зміцнюйте вітрозахист. Справа в тому, що всі операції з утеплення покрівлі можна зробити з горища, не можна встановити вітрозахист (гідрозахист).

Перевірте розміри решетування. Відстань між рейками по осях повинна дорівнювати 35 см, це стандарт кріплення абсолютної більшості металевих листів. Перша рейка прибивається ближче відстань приблизно 15-20 см залежно від конкретного виробника покрівельного матеріалу. Розмірів слід дотримуватись строго, кожен саморіз повинен фіксуватися тільки під хвилею, саме в цьому місці метал щільно прилягає до рейок. Чим далі від кромки, тим більша відстань між листом і решетуванням, що збільшує прогин покрівлі. Рекомендується дотримуватися мінімального кута нахилу скатів не менше 14°, чим більше значення, тим менше навантаження на профіль, тим менші ризики їх прогинів.

Відео — Монтаж обрешітки під металочерепицю

Важливо. Постійно дотримуйтесь правил техніки безпеки під час покрівельних робіт. Не працюйте без страховки, не піднімайте лист металу мотузками та у вітряну погоду. Завжди готуйте спеціальні пристрої для полегшення переміщення по даху, намагайтеся встановлювати ліси навколо будівлі.

Різати листи можна циркульною переносною пилкою з твердосплавними зубами, електричними або ручними ножицями по металу. Щодо болгарки, то виробники забороняють використовувати цей інструмент для відрізання листів. Хоча на практиці майстри часто ріжуть металочерепицю саме болгаркою. Справа в тому, що антикорозійний шар страждає всього на ширині 1-2 мм, а місце зрізу завжди закрите від потрапляння атмосферної вологи додатковими елементами. До цього часу не зафіксовано протікання даху через розрізання болгаркою. А ось порушення технології укладання часто спричиняють порушення герметичності.

Металеву стружку після різання потрібно акуратно видаляти м'якою щіткою, а подряпини, що з'явилися, закладати спеціальною полімерною фарбою, що продається в комплекті з черепицею.

Крок 1.Приступайте до встановлення парозахисної плівки. Вона монтується з боку горища, кріпиться до крокв з допомогою степлера. Нахльостує не менше десяти сантиметрів, стики обов'язково проклеюються скотчем. Багато сучасних матеріалів мають готову смугу, що клеїть, потрібно зняти захисний папір і з'єднати місце нахлеста. Обережно обробляйте місця переходів, стики димоходів та інших інженерних комунікацій. Чим краще змонтований парозахист – тим вищі параметри теплозбереження. Справа в тому, що показники теплопровідності мінеральної вати різко зменшується у разі підвищення відносної вологості.

Крок 2Прибийте поверх плівки рейки, вони фіксуються до кроквяних ніг. Рейки виконують дві задачі: забезпечують природну вентиляцію простору між парозахисною та стелею та служать конструкціями для кріплення обшивки.

Крок 3Встановіть на місце утеплювач. Найчастіше для цього застосовується базальтова вата. Товщина утеплювального шару має бути не менше 10 см, якщо будівля розташовується в холодних регіонах, то товщина може збільшуватись до 25 см.

Ціни на мінвату

Важливо. Ніколи не намагайтеся заощадити за рахунок зменшення товщини утеплювача. Такі дії мають дуже сумні наслідки, для їхнього усунення доведеться вкладати значні фінансові кошти.

Теплоізолятор укладайте зі зміщенням стиків, не допускайте утворення містків холоду.

Крок 4.Для гідроізоляції під металочерепицею застосовуйте спеціальну мембрану. Вона пропускає пару, що потрапила в мінеральну вату, і не дозволяє конденсату знову потрапляти в утеплювач. Але це ще не всі завдання мембрани. Справа в тому, що мінеральна вата має дуже маленьку щільність, повітря без проблем продуває її наскрізь і забирає тепло. Для запобігання тепловим втратам мінвату слід захистити від вітру, з цими функціями відмінно справляється мембрана. Нахльост рядів 10-15 сантиметрів, мембрана фіксується будівельним степлером.

Крок 5.Уздовж кроквяних ніг треба встановити бруски для контробрешітки. Задля більшої ефективної вентиляції рекомендується товщина брусків 5 див.

Крок обрешітки вибирається в залежності від розмірів хвилі профілю черепиці, в більшості випадків цей розмір дорівнює 35 см. Не забувайте про особливості першої рейки обрешітки.

Для решетування краще використовувати дошку шириною не менше десяти сантиметрів, такий запас дозволяє без проблем нівелювати невеликі неточності під час укладання металочерепиці.

Обрешітка з дошки 100 х 25 мм

Крок 6Прибийте карнизні планки з нахлестом 10 см, шурупи вкручуйте в шаховому порядку. Застосовувати оцинковані металовироби необов'язково, вони розташовуються під листами металочерепиці і не зазнають негативного впливу атмосферних опадів. Крок саморізів ≈ 30 см.

Встановіть вентиляційну стрічку. Вона захищає підпокрівельний простір від проникнення птахів та великих комах і не перешкоджає ефективній вентиляції.

Крок 7.У внутрішніх кутах даху (розжолобках) встановіть суцільну решітку з дощок, до неї фіксуватимуться спеціальні елементи.

Крок 8Поставте на місце металеві планки розжолобків. У різних виробників вони мають деякі відмінності, але на алгоритм монтажу це не впливає. Після укладання черепиці розжолобки закриваються декоративними елементами, які закривають нерівні зрізи та покращують зовнішній вигляд покрівлі.

Крок 9Всі місця примикань закрийте спеціальними планками, з'єднайте стики герметиком для зовнішніх робіт. Не забувайте про нахльостки.

Практична рада. Стики обробляються в останню чергу по вже накритому даху. Для мінімізації ймовірності деформації металевих листів при ходінні та підвищення безпеки виконання робіт рекомендується встановити на покрівлі дошку, прив'язавши її торці до ковзана мотузками.

Планки фіксуються до гребенів листів, що потребує підвищеної уважності під час вкручування шурупів. Довжина металовиробів повинна забезпечувати міцне з'єднання з рейками решетування.

Звис листів по карнизу залежить від ширини жолоба водостічної системи, для жолоба 100 мм звіс повинен дорівнювати 50 мм.

Торцеві планки фіксуються до торцевої дошки за напрямком знизу вгору, нахльостує приблизно 10 см.

На завершальному етапі кріпиться конькова планка. Вона може встановлюватися на перфорованих утримувачах або фіксуватись прямо до листів. Не забувайте залишати у коника отвір для природної вентиляції. Щілина закривається сіткою із міцного нетканого матеріалу.

Конькова обрешітка

Якщо є необхідність, треба встановити .

Ціни на снігозатримувачі

Снігозатримувач

На цьому укладання листів металочерепиці закінчено, може приступати до обробки софітів та монтажу водозливної системи.

Водозливна система може бути пластиковою, металевою та навіть дерев'яною. При виборі важливо враховувати якість та довговічність елементів, підбирати водозлив, що підходить за стилем до покрівельного покриття. Якщо ви вже зробили вибір і плануєте займатися установкою самостійно, обов'язково прочитайте, щоб дізнатися про всі правила монтажу водозливних систем.

Покрівля з металочерепиці – це сучасне та популярне рішення, простота укладання та доступні ціни. Матеріал має відмінні експлуатаційні властивості і може використовуватися на дахах різних конфігурацій. Дотримання технології укладання дозволяє створювати довговічну покрівлю, що забезпечує високий рівень захисту підпокрівельного простору та приміщень від вітру, холоду та опадів. Укладанням металочерепиці повинні займатися кваліфіковані фахівці, щоб забезпечити найкращий результат. Процес укладання цього матеріалу має деякі відмінні риси. При облаштуванні такої покрівлі треба заздалегідь визначитися з типом матеріалу та утепленням.

Металочерепиця найчастіше застосовується для перекриття покрівлі Джерело orgtorg.org

Онлайн калькулятор покрівлі

Щоб дізнатися про приблизну вартість покрівлі різних типів, скористайтеся наступним калькулятором:

Холодна чи тепла покрівля

Існує два типи покрівлі з використанням цього матеріалу, що відрізняються своїми характеристиками. У холодній покрівлі не використовується утеплювач, підходить для тих випадків, коли утеплювач можна прокласти у перекритті горища. Тепла покрівля робиться у тих випадках, коли житловий простір розташовується безпосередньо під дахом.

Холодна покрівля.

Використовується два шари матеріалів – гідроізоляція (для захисту внутрішнього приміщення від можливого конденсату) та металочерепиця. Обидва шари відокремлюються один від одного контробрешіткою і латами, робиться вентиляція в місці стику скатів. Для гідроізоляції використовується ПВХ або товста плівка, не можна допускати повного натягу матеріалу, плівка повинна провисати приблизно на 25 мм, що покращує стікання вологи. Гідроізоляційний шар кріпиться до крокв і фіксується під решетуванням.

Застосовується в будинках, де горищне приміщення не буде використано як житлове.

Тепла покрівля.

Основа конструкції такого типу – утеплювач, що виконує додатково функцію звукоізоляції. Для цього можуть використовуватись різні типи утеплювача. Товщина утеплювача залежить від особливостей будівлі та клімату регіону, в основному його шар не менше 15 см. Ще один важливий показник утеплювача – вогнетривкість. Теплоізоляція розташовується в просторі між кроквами, використовується пароізоляційний шар нижче теплоізоляції та гідроізоляція. Між шарами робляться невеликі проміжки для забезпечення вентиляції. Всі шари одночасно повинні бути досить щільними (щоб не було порожнин, де накопичується волога) і не товстими (щоб не заважати вентилюванню).

Така схема використовується для облаштування теплого приміщення під покрівлею

При закупівлі матеріалів треба витримувати переріз дощок, щоб незабаром не довелося проводити ремонт. Для облаштування покрівлі закуповується металочерепиця на дах, додаткові елементи, дошка, шурупи та інші витратні матеріали. Ціна конструкції залежатиме від виду обраного покриття, утеплювача, розміру та форми даху. Середня вартість одного метра даху становить 1-1,5 тис. руб. Підрахунок кількості матеріалів потрібно залишити кваліфікованим майстрам.

Форма даху відіграє не останню роль в освіті ціни Джерело oooarsenal.ru

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу проектування, монтажу та ремонту покрівлі під ключ. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Підготовчі роботи та розрахунок матеріалів

На першому етапі проводиться промір усіх стін і здійснюється усунення розбіжностей - максимально рівний короб позбавляє необхідності підгонки крокв. Пиломатеріали обов'язково добре просушуються. Далі проводиться замір матеріаліві складає план покрівлі:

необхідна точна довжина стін, що дозволить визначити площу схилів;

визначається місце розміщення мансардних вікон, вентиляції, димаря і так далі.

Після цього здійснюється розрахунок бруса та листів, кількість даного матеріалу визначається з площі покрівлі, а також встановленого кута схилів. У більшості випадків роблять двосхилий, ухил 35 градусів. Дошки для кроквяних ніг визначається кроком їх встановлення, розмірів запланованої покрівлі та її висоти. В основному відстань між кроквами 100 см. Кількість необхідних крокв визначається виходячи з довжини стіни поділеної на крок, додається один і округляється до більшого. Дах із металочерепиці може робитися без додаткового зміцнення під крокви. Далі треба вирахувати матеріал на решетування, яке монтується з відстанню між собою від 35 до 40 см.

Основне призначення обрешітки полягає у підтримці каркаса, який формується за допомогою крокв. Також на решетування кріпиться металочерепиця, гідроізоляція, створює природну вентиляцію.

Кріплення металочерепиці виготовляється на решітку Джерело udec.ru

Обрешітка може бути:

розрідженою– між дошками робиться певна відстань, крок між дошками, що монтуються, визначається інтервалом хвиль черепиці;

суцільний- Дошки кріпляться без зазорів один до одного, збільшується міцність каркаса, але потрібно більше грошових витрат на придбання матеріалів.

В основному застосовується розріджена решетування, оскільки металочерепиця сама по собі міцна, для неї не треба зміцнювати каркас.

Кроквяна система, гідро- і теплоізоляція, обрешітка та кут нахилу

Монтаж покрівлі з металочерепиці починається з установки кроквяної системи.

Процес здійснюється за наступною технології:

на анкерні болтиабо шпильки кріпиться мауерлат;

встановлюються кроквина опорному брусі, фіксуються куточками, зверху вони зрізаються під кутом і з'єднуються попарно поперечками та сталевими планками.

Якщо дах високий або має велику площу, тоді встановлюється коньковий брус, крокви кріпляться над ним і всі разом стягується куточками.

Високий дах вимагає додаткової установки конькового бруса.

Майже завжди покрівля утеплюється особливими матеріалами, що підвищує її експлуатаційні властивості і функціональність. Опорою для утеплювача служить решетування, зверху він закривається гідроізоляцією. Для решетування застосовуються широкі дошки, відстань між першими нижніми смужками до 15 см. Кріплення до крокв за допомогою двох цвяхів для створення максимально надійної основи під металочерепицю.

Схема облаштування даху досить складна Джерело pinterest.com

Влаштування покрівлі з металочерепиці здійснюється з допустимими нормами кута нахилу. При цьому кут нахилу визначає інші показники покрівлі, такі як вид металочерепиці, конструкція каркасу, вага покрівельного пирога. Чим більший кут ухилу, тим більше потрібно матеріалів через збільшену площу ската, при цьому збільшується парусність конструкції. Оптимальним вважається кут 22 градуси, мінімальним – 14 градусів, якщо зробити менше, тоді неможливо користуватися простором горища і не забезпечується необхідна міцність усієї конструкції.

Монтаж металочерепиці

Металочерепиця кріпиться до решетування спеціальними покрівельними шурупами, які мають м'яку прокладку, їх вкручують у западини хвиль. Деякі види черепиці мають приховані кріплення, у такому разі використовуються шурупи з прес-шайбою. Сила вкручування має бути оптимальною: при недостатній силі вкручування волога потраплятиме під саморіз і призведе до появи корозії, якщо вкручувати занадто сильно, тоді станеться деформація прокладки та порушиться її герметичність.

Відео опис

Як повинен проходити монтаж металочерепиці?

Існують обов'язкові правила монтажу покрівлі:

передкріпленням металочерепиці треба перевірити надійність і симетричність встановленої обрешітки;

саморізи обов'язково вкручуються у нижній хвилі листа, Вставляються тільки перпендикулярно дошці;

перехлести з'єднуються за допомогою укорочених шурупіву підйомах хвилях;

кріплення листів починається з лівого нижнього кутаі піднімається нагору.

Самонарізи вкручуються у всі хвилі по периметру ската, усередині в шаховому порядку.

Додаткові елементи та вентиляція

Влаштування покрівлі з металочерепиці по дерев'яній решетці передбачає використання різних додаткових елементів. Це спеціальні вироби, які скріплюють різні частини покрівлі, роблячи її максимально безпечною та зручною в експлуатації.

Щоб дах виглядав завершеним, і не боявся вологи, його доповнюють захисними матеріалами Джерело bta.ru

До них належать такі елементи:

карнизна планка- робиться з матеріалу, що і листи металочерепиці, що використовується для захисту лобових дощок від можливого намокання під час опадів;

снігоутримувачі– захищають від падіння снігових мас із покрівлі;

планка примикань– використовується для зміцнення стиків листів із поверхнями шахт вентиляції та печі, парапетів, стін;

торцева планка– захист крайніх деталей від вологи, запобігає поломкам від великих вітрових навантажень;

коник– є зігнутим листом, який з'єднує металочерепицю на переломах скатів.

Враховуючи особливості конструкції, їй потрібне облаштування гарної вентиляції внутрішнього простору. Тип вентиляції залежить від виду обраної покрівлі – холодної чи теплої. Встановивши теплу покрівлю, варто приготуватися до того, що з повітрям можуть бути деякі проблеми. Повітря виходитиме хвилями через встановлені ковзани. В даному випадку повітрообмін може зупинитися внаслідок утворення крижаної кірки у морози. Вона з'являється у внутрішньому просторі через сильні перепади температур. Тому такий варіант вважається не найкращим.

Відео опис

Підготовка даху до монтажу металочерепиці починається з решетування:

При встановленні холодної покрівлі можна створити якіснішу вентиляцію. Встановлюються труби, які з горищного приміщення виходять через покрівлю назовні, на скатах робляться слухові вікна. Такий тип вентиляції тягне до додаткових витрат, але є дуже надійним.

Висновок

Влаштування даху з металочерепиці має свої особливості та переваги. Матеріал довговічний, легкий та витривалий. Але її монтаж вимагає наявність досвіду та знань, дотримання технології та певних вимог. Дуже важливо дотримуватися всіх норм і стандартів, що дозволить досягти високоякісного результату. Для більшої безпеки та зручності на покрівлю монтуються спеціальні додаткові елементи.

Металочерепиця – покрівельне покриття на основі оцинкованої сталі з хвилеподібним профілем, що імітує форму керамічної черепиці. Вона є одним із найпопулярніших матеріалів для зведення даху. У будівельних магазинах представлений широкий представлені всі супутні елементи для створення покрівлі з металочерепиці (конькові профіль, розжолобки, карнизні, фронтонні планки), щоб виконати покрівельні роботи своїми руками. У цій статті ми розповімо, як виглядає технологія влаштування покрівлі з металочерепиці.

Металочерепиця – покрівельне покриття на основі оцинкованої сталі з полімерним або лакофарбовим шаром, що використовується для будівництва холодної або теплої покрівлі. Вона проводиться методом холодного прокату із сталевих заготовок. Сильними сторонами металочерепиці вважаються:

• Легка вага. Один квадратний метр металочерепиці важить 5,5-6,5 кг, що дозволяє виконувати укладання на розріджену решетування, не посилюючи кроквяний каркас даху.
• Тривалий термін служби. Якісна металочерепиця, а також додаткові елементи з оцинкованої сталі експлуатуються понад 20-25 років при грамотному обслуговуванні та своєчасному ремонті.
• Стійкість до корозії. Цинковий шар, полімерне покриття надійно захищають сталь від дії води, тому металочерепиця не піддається корозії.
• Висока здатність, що несе. Завдяки хвилястому профілю, металочерепиця має високу несучу здатність і не деформується під впливом інтенсивних навантажень.
• Стійкість до перепадів температури. Перепади температури не впливають на якості міцності, цілісність матеріалу, тому він використовується у всіх кліматичних зонах.

Важливо! Покриття з металопрофілю рекомендується укладати на односхилі та багатосхилі дахи з ухилом не менше 12 градусів. Для монтажу холодної покрівлі знадобиться безпосередньо покрівельний матеріал, а також додаткові елементи: розжолобки, ковзани, карнизні або фронтонні планки, елементи водостоку, софіти для підшивки карнизів, блискавкозахист, снігозатримувачі. Конструкція теплого даху передбачає додаткове використання утеплювача та пароізоляції.

Вибір елементів

- багатошарова конструкція, елементи якої взаємодіючи один з одним, підвищують її якість та термін служби. Будова холодної покрівлі складається з гідроізоляції, решетування та покрівельного покриття, а до складу теплої входить ще пароізоляція та шар утеплювача. Досвідчені майстри рекомендують вибирати матеріали для влаштування даху відповідно до таких критеріїв:

1. При виборі металочерепиці відіграють роль лише 2 показники – висота гофри та товщина сталі. Чим ці показники вищі, тим більша міцність та несуча здатність покрівельного покриття. Необхідну кількість листів розраховують, виходячи з площі скатів та корисної площі полотна.
2. Добірні елементи, такі як карнизна та фронтона планка, купуються залежно від метражу звисів з урахуванням нахлеста 15-20 см. Вони підбираються в тон металочерепиці.
3. Ендови використовуються для обладнання стиків між схилами в багатосхилих, складних конструкціях. Вони є сталевими планками у вигляді куточка з полімерним покриттям.
4. Коньковий профіль використовується для обладнання даху. Конькові елементи, як і розжолобки, являють собою куточки з кріпильними поличками 20-50 см. Чим ширші полички, тим краще профіль захищає від проникнення вологи зазор між листами матеріалу.

Врахуйте, конструкція теплої покрівлі набагато простіше, ніж теплою, оскільки вона складається лише з 3 шарів. Однак, покрівельні комплектуючі застосовуються для даху будь-якого типу. Якісні додаткові елементи допомагають зберегти цілісність покрівельного полотна при обладнанні вузлів примикання до вертикальних та горизонтальних поверхонь, місця проходу труб та аераторів через скат, зводячи до мінімуму ризик виникнення протікань.

Покрівельний пиріг

Основа довговічності та надійності даху – грамотно складений покрівельний пиріг із сумісних матеріалів, який забезпечує герметичне та міцне покриття. Конструкція даху з металопрофілю має багатошарову будову, що виконує 4 важливі функції: гідроізоляція, термоізоляція, пароізоляція, вітрозахист. Покрівельний пиріг під металочерепицю складається з наступних інгредієнтів:

• Пароізоляція. Вона захищає кроквяний каркас від проникнення пари, насиченої вологою, з нагрітих приміщень верхнього поверху або мансарди. Пароізоляція – дифузна мембрана, яка пропускає повітря, але не дає пройти воді, вона кріпиться на нижню поверхню крокв будівельним степлером.
• Термоізоляція. Утеплювач монтують між кроквяними ногами каркасу даху. Шар термоізоляції, необхідний підтримки оптимального температурного режиму, розраховують, виходячи з кліматичних умов. У конструкцію холодного даху утеплювач не входить.
• Гідроізоляція. Гідроізоляційний матеріал укладається поверх крокв, щоб захистити дерев'яні елементи каркасу від проникнення вологи зовні. Як гідроізоляція застосовується плівка або мембрани. Для влаштування холодної покрівлі допускається використання руберойду.
• Контробрешітка. Рейки товщиною 2-3 см, укладені вздовж крокв, утворюють контробрешітку, яка формує вентиляційний зазор між шарами покрівельного пирога.
• Обрешітка. Металочерепиця монтується на решітчасту решетування, закріплену перпендикулярно кроквам. Цей елемент конструкції відповідає за розподіл ваги покрівельного покриття та надання жорсткості скатам.

Врахуйте, що інструкція наказує використання допоміжних елементів, які формують герметичні покриття, з усіх боків захищене від проникнення вологи. Якщо виконувати пристрій покрівлі з металочерепиці, використовуючи розжолобки, коньковий профіль і різні планки примикання, то протікання не буде навіть під час злив.

Вимоги до решетування

Виконується на міцну основу – решетування. Ладами називають настил з дерев'яних дощок або брусків, укладених з просвітом, до якого прикріплюють покрівельний матеріал. Елементи обрешітки повинні підтримувати покрівельне полотно в 3 місцях, щоб запобігти деформації: з боків листа та в центрі. До решетування пред'являються такі вимоги:

1. Інструкція наказує монтувати для настилу металочерепиці решетування з кроком 30-50 см залежно від довжини хвилі покрівельного покриття.
2. Деревину для виготовлення решетування обробляють антисептичними та вогнеблокуючими складами, щоб захистити від гниття і підвищити опірність до вогню.
3. У місцях, де кріпляться розжолобки, коньковий профіль або снігозатримувачі, решетування посилюють додатковим елементом. Це робиться тому що розжолобкові та інші розжолобочні елементи є місцями скупчення рідини та снігу, тому навантаження на крокви там вище.

Досвідчені майстри стверджують: чим більш пологі у даху скати, тим менше має бути крок обрешітки. Така інструкція пояснюється тим, що з дахів з маленьким ухилом рідина і сніг не зісковзують самостійно, а затримуються, внаслідок чого навантаження на крокви та лати підвищується.

Технологія укладання

Укладання металочерепиці виконується після закінчення складання кроквяного каркаса та решетування. Щоб уникнути намокання дерев'яних елементів каркасу, потрібно виконувати монтаж у суху погоду. З міркувань безпеки забороняється виконувати висотні роботи у вітряну погоду. Щоб якісно укласти металопрофіль. Існує така інструкція:

• Поверх кроквяних ніг укладають гідроізоляційний матеріал, починаючи з покрівельного звису. Укладання робиться з невеликим провисанням, щоб під тиском води гідроізоляція не луснула. До крокв плівка кріпиться степлером, нахлест між смугами роблять 10-15 см, проклеюючи його клейкою стрічкою.
• Уздовж крокв прямо поверх гідроізоляції встановлюють рейки контробрешітки, які формують вентиляційний проміжок, необхідний для захисту покрівельного матеріалу від конденсату.
• Потім перпендикулярно кроквяним ногам каркаса фіксують до контробрешітки обрешітки з кроком, рівним довжині хвилі металопрофілю.
• Виконують розкрій листів металочерепиці під розміри схилу. Якщо купувати матеріал безпосередньо у виробника, то нарізка виконується у заводських умовах, тому горизонтальних стиків між листами не буде. Різати металопрофіль поза виробництвом можна циркулярною пилкою, електролобзиком або ножівкою по металу.
• Починають укладання з нижнього правого краю схилу. Якщо укладання виконується в один ряд, то листи кріпляться один за одним. Якщо монтаж йде в 2 ряди, спочатку укладають крайній лист знизу ската, потім фіксують лист над ним, потім 2 лист першого ряду і так далі.
• Кріплять лист до решетування за допомогою покрівельних шурупів з гумовою пресшайбою, яка закриває кріпильний отвір від проникнення води. Самонарізи вкручують строго під прямим кутом до поверхні покрівельного матеріалу, залишаючи зазор 1-2 мм, щоб не деформувати його. Для фіксації 1 листа потрібно 10-15 шурупів.
• Металочерепицю при монтажі нахльостують один на одного на 1 хвилю. Місце перекривання листів фіксується шурупами через капілярну канавку.

Зверніть увагу! При фіксації металочерепиці важливо не перекрутити саморіз, щоб уникнути деформації матеріалу та сколів на полімерному покритті. Для цього краще працювати шуруповерт на низьких оборотах.

Монтаж додаткових елементів

На укладанні покрівельного матеріалу пристрій даху з металочерепиці не закінчується. Щоб зробити конструкцію більш міцною, захищеною від атмосферної вологи та завершеною, нудно встановити розжолобки, коньковий профіль та карнизні планки. Роботи виконуються в наступному порядку:

1. Встановлюють коньковий профіль. Оп прикріплюється до решетування вздовж конькового з'єднання покрівельними шурупами. Для захисту торців профілю від влучення води використовують спеціальний ущільнювач.
2. Фіксують розжолобкові та інші розжолобочні елементи. Для захисту стиків між скатами та місць примикання до вертикальних поверхонь встановлюють спеціальні планки.
3. Карнизні та обладнають спеціальними планками, що захищають від вологи та вітру.
4. Зашивають карнизні та фронтонні звіси софітами. Ці перфоровані панелі захищають нижню поверхню схилу, не захищену гідроізоляцією, від контакту з водою.
5. Встановлюють водосток, снігозатримувачі та блискавкозахист.

Пам'ятайте! Ендови, ковзани, планки примикань та водосток – не декоративні елементи покрівлі. Вони виконують функцію захисту полотна від протікання, герметизуючи його. За умови правильного обладнання покрівельного пирога та використання допоміжних комплектуючих дах з металочерепиці прослужить 20-30 років.

Відео-інструкція

Вибір покрівельного матеріалу – непросте завдання. Треба щоб дах був надійним, красивим, довговічним, та ще, бажано, недорогим. Всім цим запитам відповідає покрівля з металочерепиці. До плюсів її треба додати, не найскладніший монтаж, з яким може впоратися своїми руками навіть людина без досвіду покрівельних робіт.

Покрівля з металочерепиці - красива, надійна, довговічна та недорога

Види металочерепиці

Металочерепиця формується з листового металу завтовшки 0,35-0,7 мм, на який наносять захисні та декоративні склади. Виходить багатошаровий пиріг. Основа цього будівельного матеріалу - найчастіше сталева, але є варіанти з міді та алюмінію. Так як алюміній і мідь набагато дорожчі від сталі, то і вироби з них мають високу ціну. З цієї причини мідна або алюмінієва металочерепиця практично не зустрічається, але за бажання її можуть доставити на замовлення.

Є у продажу як металочерепиця імпортного виробництва, так і вітчизняного. Європейський варіант йде строго зі сталі 0,5 мм товщини – це прописано у стандарті. У ГОСТі допускається від 0,45 до 0,5 мм.

Окрім різних матеріалів основи наноситься різне захисне покриття. Насамперед є два типи захисту сталі від окислення — цинкове та алюмоцинкове. Другий варіант з'явився не так давно, але саме він дає якісніший захист, хоч і коштує така обробка трохи дорожче.

Більше різних складів є для фінішного покриття, те, яке поряд із захистом від атмосферних впливів надає матеріалу того чи іншого кольору.

Типи захисно-декоративних зовнішніх покриттів

Зовнішнє покриття металочерепиці виконує одночасно дві функції. Воно захищає метал основи від корозії, і надає матеріалу привабливого вигляду. Є такі типи цього покриття:

1. Найпоширеніша покрівля з металочерепиці має глянсове поліестерове (PE) напилення - близько 70% від загальної кількості дахів, вкриті цим видом матеріалу. Все тому, що має середню ціну і непогані характеристики. Товщина шару 25-30 мкм, термін служби 5-10 років. Це покриття стійке до ультрафіолету та корозії, але легко ушкоджується механічно – подряпини з'являються навіть при сході великої кількості снігу. Тому поліестерову металочерепицю не рекомендують використовувати в регіонах із рясним снігопадом. В інших областях для запобігання масовому сходу снігу бажано встановити систему снігозатримання. Якщо крити дах таким матеріалом, треба бути обережним при монтажі.

   

2. Матовий поліестер (MPE) одержують при додаванні тефлону. В результаті плівка виходить міцнішою — термін служби 10-15 років, може використовуватися й у снігових регіонах. Наноситься цей склад завтовшки не менше 35 мкм. Нестача черепиці покриттям з матового поліестеру – менша гама кольорів (близько 20 відтінків порівняно з 40 глянсовими).

   

3. Пластизол (PVC) – склад на основі ПВХ. Має красиву структурну поверхню, наноситься шаром 200 мкм, завдяки чому покриття виходить стійким до пошкоджень. Недолік – невисока стійкість до ультрафіолету, що значно звужує діапазон використання. До того ж, у деяких країнах через наявність у складі полівінілхлориду дане покриття заборонено.

   

4. Пурал – покриття на основі поліуретану з добавками полімерів. Буває у глянсовому (PUR) та матовому (MatPUR) виконанні. Товщина шару – 50 мкм, термін служби – до 30 років. Це один з найкращих варіантів: стійкий до механічних пошкоджень (гірше ніж у палстизолу, але краще ніж у всіх інших), добре переносить ультрафіолет і агресивні середовища, може використовуватися для дахів на морському узбережжі.

   

   Пурал - одне з найміцніших покриттів

5. Полідифторид (PVF або PVDF) – склад на основі полівінілфториду з додаванням акрилу (20%). Основний плюс - висока еластичність покриття, завдяки чому при невеликій товщині (30 мкм) плівка дуже міцна до механічних пошкоджень. Інші плюси – широка кольорова гама, стійкість до вицвітання, тривалий термін служби – до 30 років. Недолік – найвища ціна.

   

   Найдорожче та довговічне покриття – полідифторид

Зрозуміло, що при будівництві будинку не хочеться витрачати зайвих грошей. Напевно, з цієї причини більшість забудовників вибирають найдешевший варіант — металочерепицю з покриттям із поліестеру. Але це не найкраще рішення. Давайте прикинемо. Термін служби металочерепиці з поліестером – не більше 5-10 років, середня вартість – при товщині металу 0,45 мм – близько 260 руб/м2, при товщині сталі 0,5 мм – 440 руб/м2. Навіть якщо покрівельний матеріал прослужить 10 років, вартість квадрата на рік буде 26 руб і 44 руб. Тепер візьмемо дуже гарний варіант – із покриттям пурал. При товщині металу 0,5 мм вартість від 510 руб/м2 до 635 руб/м2 (залежно від виробника). Термін служби – 30 років. За рік служби це буде 12-17 руб/м2. Різниця очевидна. І це без урахування робіт з перекриття покрівлі, а це також час і гроші.

Види профілю

При укладанні металочерепиці важливі її геометричні розміри і параметри хвилі - під них розраховується і монтується решетування. Також висота хвилі визначає ступінь жорсткості листа – при високих вітрових навантаженнях необхідний матеріал з високою хвилею (більше 50 мм) – найжорсткіший, у нормальних умовах підходить металочерепиця з малою хвилею (менше 50 мм).

Форма хвилі буває симетричною та асиметричною, більш округлою або з прямими лініями. Є досить багато різних профілів. У таблиці наведено геометричні розміри (корисна ширина листа металочерепиці, величина нахлеста, параметри хвилі), які стануть у нагоді при розрахунку кількості.

Покрівля з металочерепиці у 70% випадків зроблена з профілю Монтеррей. Він має округлу, трохи асиметричну форму хвилі. Є 7 підвидів із різними параметрами хвилі.

Наступний за популярністю профіль - Каскад. З нього виготовлено близько 15% покрівель із металочерепиці. Він утворений рівними лініями, має чітку геометрію. Дуже цікаво виглядає на дахах складних форм із великою кількістю ламаних ліній.

Цей профіль використовується більше в регіонах із середніми вітровими та сніговими навантаженнями – висота хвилі невелика, навантаження витримує середні.

Ще близько 10% ринку займає металочерепиця Андалусія. Вона найбільше схожа на класичну напівкруглу черепицю. Профіль має симетричний, з яскраво вираженими перепадами.

Профіль сконструйований так, що стик знаходиться на стінці хвилі, його практично не видно. Складається враження монолітного покрівельного покриття.

Розміри листа та параметри хвилі металочерепиці Андалусія

Якщо говорити про колір, то залежно від типу покриття відтінків, зазвичай, від 20 до 40 штук. Вибираєте той, який вам більше до смаку. Від кольору термін служби або інші характеристики не залежать, хоча є думка, що темні кольори швидше вигоряють. Насправді швидкість вицвітання залежить від якості покриття та пігменту, але не від кольору.

Розрахунок кількості металочерепиці

Для розрахунку необхідної кількості листів матеріалу спочатку необхідно визначитися з типом профілю та виробником металочерепиці – необхідні будуть точні розміри самого матеріалу, а в кожному профілі вони свої. Потім треба зробити точні виміри скатів - довжину, висоту, якщо є, треба обміряти всі виступи або інші декоративні елементи, які треба буде обшивати покрівельним матеріалом. Якщо дах складної форми, краще намалювати її план, проставити всі розміри, а потім сідати за розрахунки.

Кількість рядів

Металочерепицю найкраще шукати не в магазинах чи на ринках. Бажано вийти безпосередньо на виробника. Справа не тільки в ціні - вона може і не дуже відрізнятися, а в тому, що багато цехів/заводів пропонують нарізати листи необхідних розмірів. Мінімальна висота листа 0,7 м, максимальна - 8 м. Тобто, ви можете замовити необхідну кількість листів, що покривають скат даху від ковзана до звису (з урахуванням карнизного виступу).

Цей варіант хороший тим, що покрівля з металочерепиці не матиме горизонтальних стиків, а отже, менше буде шансів на появу течі. Другий плюс — мінімальна кількість відходів та менша кількість самого матеріалу (за рахунок відсутності горизонтальних перехлестів заощаджується кілька квадратних метрів). Мінуси - складності з доставкою, підйомом довгих листів нагору, незручне укладання.

При використанні аркушів стандартних розмірів висоту схилу покрівлі ділять на корисну довжину аркуша. Отриману цифру завжди округляють у більшу сторону. Корисна довжина виходить після того, як від загальної довжини відняли величину горизонтального перекриття - від 100 до 200 мм. Чим більш пологий схил, тим більше перехльостування листів необхідний, щоб опади не могли потрапити в підпокрівельний простір. На дахах з кутом нахилу до 12 ° один лист перекриває інший не менше ніж на 200 мм, при нахилі від 12 ° до 30 ° нахлес становить 150-200 мм, більше 30 ° - 100-150 мм. Від загальної довжини листа забирають задану величину нахлеста, це і буде «корисна довжина».

Приклад розрахунку кількості рядів металочерепиці на даху. Нехай довжина ската 4,5 м, корисна довжина листа - 2,3 м. Ділимо 4,5 на 2,3, отримуємо 1,95, округляємо до цілого числа - отримуємо 2 ряди. В даному випадку у відходи піде лише невелика частина одного листа, але трапляються випадки, коли відрізається більше половини. Це дуже невигідно, тому що більше використовувати цей шматок ніде не вийде.

Кількість аркушів у ряду

Беруть довжину схилу і ділять на корисну ширину листа. Цей параметр вказується у технічних характеристиках до металочерепиці. Найчастіше це 110 см (1,1 м). Отримане число округляємо у бік, отримуємо кількість аркушів у ряду.

Приклад розрахунку листів металочерепиці у ряду.Нехай довжина звису 8 м, корисна ширина листа 1,1 м. При розподілі отримуємо 7,27 штук, але заокруглюємо до більшого цілого і отримуємо 8 штук в одному ряду. Причому один лист більш ніж на 2/3 піде у відходи.

Особливості вальмових дахів

У вальмових дахів скати мають трикутну або трапецієподібну форму. Тут потрібний підбір довжини листа — щоб мінімізувати кількість відходів.

Висота підбирається так, щоб у відходи йшло не більше половини. Вручну це робити досить складно, і все одно є солідна похибка - відходів буде на 20-25% більше, ніж при розрахунку за допомогою програм. Вони зазвичай є у продавців та виробників. Краще точний розрахунок надати їм, а вдома заздалегідь вимірювати параметри покрівлі (або викликати замірника), а потім спробувати підібрати розміри самостійно. Потім можна буде порівняти кількість необхідного матеріалу, розрахованого вами та запропонованого.

Визначення кількості додаткових елементів

Покрівля з металочерепиці вимагає великої кількості різних додаткових елементів (доборів), які оформляють коник, край звису, боки ската, прохід труби, розжолобка (місце стику двох скатів даху, що примикають). Чим складніша форма даху, тим більше кількість добров потрібна. При простий двосхилий покрівлі необхідні конькові елементи і заглушки, карнизні і фронтонні планки. На цьому все.

Які бувають додаткові елементи для покрівлі з металочерепиці та для чого вони необхідні

Незважаючи на велику різноманітність доборів, уважаються всі вони однаково. Берете довжину поверхні, на яку необхідно монтувати і ділите на корисну довжину елемента. Вона зазвичай стандартна і становить 1,9 м (загальна довжина 2 м). Отриманий результат округляється у більшу сторону.

На що та як кріпити

Кріплять металочерепицю спеціальними шурупами з гумовими шайбами. Так само як і основний матеріал, вони зроблені і оцинкованою сталі, а зверху пофарбовані в тон з його покриттям. При встановленні шуруп повинен вкручуватися строго перпендикулярно до поверхні покрівлі, нахил його не допускається.

При закріпленні металочерепиці треба стежити і ха тим, наскільки щільно кріплення прилягає до поверхні. Не можна занадто затягувати, прогинаючи метал, але й нещільного прилягання допустити не можна – з'єднання не буде герметичним.

Обрешітка під металочерепицю

Металочерепиця - досить жорсткий матеріал, тому під неї роблять розріджену решетування, яка складається з планок, які розташовані вздовж звису даху.

З якого матеріалу

Якщо покрівля з металочерепиці має просту конструкцію, на решетування йде дюймова дошка обріза (24-25 мм завтовшки) шириною 100 мм. На покрівлю складної форми або в регіонах з великими сніговими навантаженнями краще використовувати дошку товщиною 32 мм або брус 50-50 мм. Брус використовують і при великій відстані між кроквами (понад 80 см).

Крок обрешітки

Монтаж металочерепиці на покрівлю має одну важливу особливість. У профілі є найміцніше місце - під сходинкою хвилі в улоговині. Саме сюди і треба закручувати шуруп. Решетку треба зробити так, щоб середина планки знаходилася якраз під цим місцем. Саме це і викликає труднощі: профілі мають різні розміри, отже, під кожен із них потрібен свій крок встановлення планок решетування. Цю величину можна визначити, вимірявши вже наявний матеріал, але зазвичай цей параметр вказується в інструкції до металочерепиці.

Є кілька важливих моментів обрешітки під металочерепицю. Зверніть увагу, що перша планка вздовж звису має більшу товщину, ніж решта — до обраної товщини планки додають висоту сходинки для цього профілю. Крім того ця планка робиться ширшою, ніж решта — до неї кріпиться крапельник, який закриває зріз, захищаючи деревину від опадів.

Також зверніть увагу, що друга планка набивається не зі стандартним, а з укороченим кроком, інакше в хвилю ви не потрапите. Відрізняється і крок при встановленні останньої планки біля коника — він виходить за фактом, як і висота планки. Нагадуємо, що в районі ковзана мають бути досить великі щілини — і лати та покрівельний матеріал не повинні стикуватися. Це необхідно для нормальної вентиляції горища.

Порядок та особливості монтажу

Перед тим як перекрити дах металочерепицею своїми руками, треба ознайомитися з правилами роботи з матеріалом:

• Насамперед треба подбати про правильне зберігання — у провітрюваних штабелях, перекладених брусками.
• При нарізці не використовувати УШМ (болгарку), а різати тільки лобзиком або ножицями по металу. Болгарка перегріває метал, через що випаровується цинк, у місцях різання матеріал почне іржавіти.
• Укладання листів починати з нижнього правого кута (схема монтажу листів металочерепиці є на фото нижче).
• При монтажі одягати м'яке взуття, яке добре сидить, наступати тільки в нижню частину хвилі.

Далі йтиметься про пристрій. Покрівля з металочерепиці буває у двох варіантах: з холодним або утепленим горищем. Залежно від обраного типу змінюється порядок робіт - при облаштуванні теплого горища, додається ще два шари - утеплювач та пароізоляційна мембрана з боку приміщення.

Холодна покрівля з металочерепиці

Цей вид покрівлі підходить, якщо горищне приміщення планується нежитловим. Тоді все утеплення зосереджується у перекритті, а функція даху – лише захищати від опадів та вітру. Порядок робіт такий:

Тепла покрівля

При влаштуванні утепленої покрівлі з металочерепиці в покрівельному пирі додається ще теплоізоляційний матеріал, який кріплять між кроквами, та пароізоляційна плівка, яка набивається на крокви з боку горища. Далі весь процес монтажу аналогічний.

Як кріпити листи

Коли ми криємо дах металочерепицею, треба правильно розташовувати шурупи. Є кілька правил, яких необхідно дотримуватися:

• Самонарізи встановлюються в нижню частину хвилі, на 2 см нижче сходинки.
• Нижній ряд, вздовж звису, кріпиться у кожну хвилю. Також встановлюється кріплення і в місцях горизонтальних та вертикальних стиків.
• У хвилі між горизонтальними стиками кріпляться через одну у шаховому порядку.

Наочно ці правила відображено на схемі. У графічному зображенні деякі речі простіше зрозуміти.