Wyrównanie ścian z bali. Jak wypoziomować ściany w domu drewnianym za pomocą płyt gipsowo-kartonowych lub płyt gipsowo-kartonowych

Wyrównujemy ścianę w domu z bali i mocujemy ścianę za pomocą obudowy

Jak wyrównać ściany w domu drewnianym?

Pomimo szybkiego, codziennego rozwoju branży budowlanej, pytanie czy jak wyrównać ściany w domu drewnianym i do dziś pozostaje otwarta dla wielu właścicieli domków letniskowych i domów prywatnych. Oczywiście, aby rozwiązać ten problem, można zastosować „staromodne” metody, na przykład przykrycie domu gazetami lub obicie go kartonem, jak to miało miejsce w przeszłości, lub można zastosować o wiele bardziej rozważny i praktyczny sposób Metoda stosowana we współczesnym budownictwie. Z reguły główną przyczyną krzywizny ścian jest osiadanie narożnych części obudowy, co jest szczególnie typowe dla budynków wykonanych z pociętych bali. Dlatego pierwszym krokiem do wyrównania ścian będzie całkowite oczyszczenie ich z wykończenia.

Gdy ściany będą już całkowicie wykończone, czas pomyśleć o pierwszej warstwie wykończenia. Tutaj najbardziej ekonomicznymi i niezawodnymi opcjami są płyty wiórowe lub dowolne odpowiednie pręty. Ostatnia opcja służy jako rama dla przyszłego materiału wyrównującego. W przeciwieństwie do płyty wiórowej, pręty nie są mocowane całkowicie na całej powierzchni ściany, ale w określonej odległości od siebie (około 1 m). Należy je przybijać w pozycji pionowej, ale tak, aby szczelina między nimi, podłogą i sufitem wynosiła 5 cm w przypadku osiadania ścian. W razie potrzeby pomiędzy prętami pionowymi można zamontować również poziome, dzięki czemu konstrukcja będzie bardziej stabilna. Jeżeli jako pierwszą warstwę poszycia zastosowano płyty wiórowe, a nie szprosy, należy je przybić poziomo i całkowicie na całym obwodzie ścian (tuż obok siebie).

Teraz musisz wybrać sam materiał wykończeniowy, któremu zostanie powierzone prostowanie ścian. Najpopularniejszymi typami są tutaj płyty pilśniowe i oczywiście płyta gipsowo-kartonowa. W obu przypadkach konieczne jest skrócenie wysokości poszycia o 5-10 cm w stosunku do wysokości ścian, układając je tak, aby szczelina decymetrowa znajdowała się z boku - można ją zamknąć listwami przypodłogowymi. Po dokonaniu wszystkich pomiarów i wycięciu arkuszy wykończeniowych o wymaganych wymiarach, niezależnie od tego, czy używana jest płyta gipsowo-kartonowa, czy płyta pilśniowa, nadszedł czas, aby przybić je do podstawowej warstwy poszycia - tutaj będziesz musiał kierować się wyłącznie własnym doświadczeniem, profesjonalizmem i, jeśli to konieczne, pomysłowością.

Zanim jednak zamkniemy pytanie, jak wypoziomować ściany w domu drewnianym, należy pamiętać, że najlepszym sposobem na pozbycie się problemu, który prawdopodobnie pojawił się w przypadku szczelin między arkuszami wykończenia, jest zastosowanie najwyższej jakości masek możliwa taśma.

Problem wyrównywania ścian w domach prywatnych i wiejskich pozostaje aktualny dla ich właścicieli do dziś, pomimo aktywnego rozwoju branży budowlanej. Istnieją dwa sposoby rozwiązania tego problemu. Lub użyj starej sprawdzonej metody, czyli przykryj ściany pokoju tekturą i kartkami papieru, na przykład gazetami.

Lub zastosuj metodę z zakresu nowoczesnych technologii budowlanych, która oczywiście jest bardziej rozsądna.

Jak wyrównać ściany w domu drewnianym?

Faktem jest, że z biegiem czasu narożne części budynku, szczególnie w domach z bali, zaczynają się zwisać, a ściany odpowiednio zaczynają się deformować. Z tego powodu pierwszym etapem wyrównywania ścian będzie całkowite pozbycie się starego wykończenia.

Przygotowanie ścian

Wyrównanie ścian

Po pokryciu ścian specjalną pastą i wyschnięciu warto rozpocząć pierwszą warstwę wykończeniową. Stosowanie prętów i arkuszy płyt wiórowych jest całkiem rozsądne, a także dość ekonomiczne. Pierwszą instalowaną podstawą jest rama do przyszłej okładziny. Pręty należy umieścić w odległości około metra od siebie. Pręty mocuje się w pozycji pionowej za pomocą gwoździ, tak aby między nimi a sufitem i podłogą pozostała szczelina około 5 centymetrów. Należy to zrobić w przypadku osiadania ścian. Jeśli istnieje potrzeba bardziej wytrzymałej konstrukcji, pomiędzy prętami pionowymi można umieścić poziome pręty. Istnieje opcja, gdy zamiast ramy jako pierwszą warstwę poszycia stosuje się same arkusze płyt wiórowych. W takim przypadku należy je mocno przybić do siebie i do wszystkich powierzchni ścian.

dekoracja ścienna

Następnym krokiem w kierunku mocowania ścian będzie materiał wykończeniowy. Wiodącymi są płyty gipsowo-kartonowe i oczywiście płyty pilśniowe. Pracując z obydwoma materiałami konieczne będzie zmniejszenie wysokości poszycia w stosunku do wysokości ściany o około 4-5 cm, należy je ustawić tak, aby pięciocentymetrowa szczelina znajdowała się u dołu czyli blisko podłogi. Później tę szczelinę zamyka się listwami przypodłogowymi. Drugim krokiem wykończeniowym będzie przymocowanie arkuszy płyty pilśniowej do pierwotnej warstwy poszycia. Etap ten należy rozpocząć po dokonaniu wszystkich niezbędnych pomiarów i przycięciu arkuszy materiału na wymiar. Na tym etapie pracy musisz zdać się na własne doświadczenie i wykazać się całą swoją pomysłowością, profesjonalizmem i kreatywnością.

To być może wszystkie sekrety tego, jak łatwo jest wypoziomować ściany w drewnianym budynku. Choć zanim z tym skończymy, warto zaznaczyć, że jeśli mamy problem ze szczelinami pomiędzy arkuszami materiału wykończeniowego, najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie dobrej jakości taśmy maskującej.

Jak wyrównać ściany w domu drewnianym

Nowoczesne budownictwo zapewnia dziś dość różnorodne materiały, które mają na celu uczynić dom człowieka znacznie wygodniejszym i przytulnym, udowadniając swoją skuteczność w różnych obszarach i obszarach. Jeśli jednak w budownictwie obiektów miejskich znalazło zastosowanie wiele nowoczesnych technologii budowlanych, większość z nich pozostaje nadal otwarta, jeśli chodzi o procesy takiego samego wykańczania konstrukcji drewnianych, jakie odbywają się poza miastem. W związku z tym pojawia się pytanie: „Jak wypoziomować ściany w domu drewnianym?”.

Cechy ścian domów drewnianych

Przypomnijmy, że dawniej przy takich budynkach jako główną masę wyrównującą stosowano gazety, jednak z biegiem czasu ta „moda” zeszła na dalszy plan i dziś nawet w przypadku domów z drewna można zastosować skuteczniejsze materiały , co przyczyni się do lepszego przygotowania podłoża do dalszego wykończenia . Główną cechą ścian z bali domu jest z reguły charakterystyczna krzywizna w obszarze narożnym. W związku z tym przed rozpoczęciem procesu poziomowania należy postawić sobie za cel przeprowadzenie skutecznego procesu przygotowawczego. Początkowo z reguły należy usunąć z powierzchni stare rodzaje wykończenia i usunąć wszystkie możliwe gwoździe i śruby. Jako warstwę początkową można zastosować płyty wiórowe, które, jak zauważamy, są najtańszym i nie mniej efektywnym materiałem podczas ich obróbki. Montaż desek należy przeprowadzić dopiero po zakończeniu wszelkich prac przygotowawczych. Należy pamiętać, że to deski będą później służyć jako główne wskazówki dla przyszłych procedur poziomowania.

Materiał wyrównujący

Instalacja i jej niuanse

Po zakończeniu prac przygotowawczych można rozpocząć pomiary i instalację głównego materiału wyrównującego. Przypomnijmy, że na naszej powierzchni znajdują się już przymocowane deski, które są naszymi przewodnikami. Następnie na podstawie obliczenia wysokości budynku zmierz i przytnij arkusze płyt gipsowo-kartonowych. Ważne jest również, aby nie zapominać, że podczas eksploatacji budynku nastąpi skurcz, dlatego przy pomiarze wysokości arkusza ważne jest, aby była ona o 5-10 centymetrów mniejsza niż odległość wysokości ścian. Nie ma potrzeby martwić się o powstałą wolną przestrzeń między podłogą a arkuszami, ponieważ zostanie ona idealnie zamknięta za pomocą cokołu, który doskonale zakryje wszystkie pęknięcia. Nawiasem mówiąc, szczeliny, które utworzą się między arkuszami, można z powodzeniem uszczelnić taśmą maskującą. W rezultacie otrzymujemy doskonałą, a co najważniejsze równą powierzchnię roboczą ścian do dalszego wykończenia.

Wyrównanie ścian. jak i czym wypoziomować ściany

Większość domów w naszym kraju została zbudowana, jak mówią, „w pośpiechu”, dlatego budowniczowie nie przejmowali się zbytnio jakością swojej pracy: dom został zbudowany, terminy dotrzymane - wszystko było w porządku. Budowniczych nie interesował fakt, że ściany w takim domu są, delikatnie mówiąc, krzywe. I w zasadzie nie przeszkadzało to zbytnio właścicielom mieszkania, byli zadowoleni z nowego, a zwłaszcza darmowego mieszkania. Teraz, gdy w modzie są piękne remonty, najbardziej dotkliwa stała się kwestia wyrównywania ścian i bez tego procesu nie da się przeprowadzić niemal żadnego remontu.

Nie zaprzeczamy, że można dokonać naprawy bez wyrównywania ścian, ale w tym przypadku należy być przygotowanym na wady, które mogą być widoczne nawet gołym okiem. Jeśli chcesz dokonać wysokiej jakości napraw w swoim mieszkaniu, wypoziomowanie ścian jest po prostu konieczne.

Najlepszy sposób na wyrównanie ścian

Obecnie istnieją dwa najpopularniejsze sposoby wyrównywania ścian:

Instalując konstrukcje;

Stosowanie mieszanek budowlanych.

Zastanówmy się nad zaletami i wadami obu metod, a także nad metodą, która jest najlepiej zastosowana w danej sytuacji.

Wyrównywanie ścian poprzez instalowanie konstrukcji odbywa się zwykle za pomocą płyt gipsowo-kartonowych. Dzięki płytom gipsowo-kartonowym nie będziesz musiał wkładać dużego wysiłku w wyrównywanie, możesz ukryć komunikację, znaczne nierówności i błędy konstrukcyjne, ale w ten sposób powierzchnia użytkowa zostanie nieznacznie zmniejszona. Powinieneś zastosować płytę gipsowo-kartonową, jeśli masz bardzo krzywe ściany lub chcesz szybko rozwiązać ten problem.

Mieszanki do wyrównywania ścian nie zajmują powierzchni użytkowej mieszkania, są lepszą metodą wyrównywania, ale wymagają dużego wysiłku fizycznego. Znakomicie nadaje się do wyrównywania ścian pomieszczeń mieszkalnych: salonu, sypialni, korytarza.

Poniżej powiemy Ci, jak wypoziomować ściany.

Jak wyrównać ściany

Wielu z nas myli pojęcie „wyrównywania ścian”, myląc je z wyrównywaniem powierzchni. Wyrównanie ścian polega na wypoziomowaniu całej powierzchni ściany, a wypoziomowanie powierzchni na uzyskanie gładkiej płaszczyzny. To są zupełnie różne koncepcje. Dlatego, aby przygotować ściany do naprawy, należy wziąć pod uwagę tę różnicę.

Jak wyrównać ściany za pomocą płyt gipsowo-kartonowych

Do wyrównania ścian płytami gipsowo-kartonowymi będziemy potrzebować:

Płyta gipsowo-kartonowa;

Profil metaliczny;

Wkręty samogwintujące do metalu;

Wkręty samogwintujące do płyt kartonowo-gipsowych

Serpianka;

Szlifierka i siatka szlifierska;

Kit;

Poziom.

Przed pokryciem ścian płytą gipsowo-kartonową pierwsze należy pokryć podkładem. Należy to zrobić, aby zapobiec pojawieniu się grzyba na ścianie. Jeśli pokrywasz ceglaną ścianę płytą gipsowo-kartonową skierowaną w stronę ulicy, pamiętaj o uszczelnieniu szwów między cegłami zaprawą cementową.

Po przygotowaniu ściany cofamy się od niej o 5 centymetrów i za pomocą gwoździ kołkowych mocujemy profil prowadzący do podłogi, a następnie w tej samej odległości od ściany mocujemy profil prowadzący u góry. W takim przypadku należy określić dokładną odległość od ściany za pomocą poziomicy, przyjmując dolny profil jako wskazówkę. Za pomocą tych prowadnic zostanie zbudowana kolejna rama do mocowania płyty gipsowo-kartonowej.

Następnie do ściany mocujemy wieszaki w odległości 50-60cm od siebie, za pomocą których przymocujemy same profile do ściany. Przed przymocowaniem profilu do wieszaków sprawdzamy równość jego położenia za pomocą poziomicy, a następnie za pomocą wkrętów samogwintujących mocujemy go do wieszaków. Profil ścienny musi pasować do szyny górnej i dolnej. Odległość pomiędzy profilami powinna wynosić dokładnie 60 cm, ponieważ standardowa szerokość płyty gipsowo-kartonowej wynosi 120 cm, łączenia arkuszy powinny znajdować się pośrodku profilu. W wyniku prostych obliczeń zapewne będziesz się zastanawiać, czy na środku arkusza znajdzie się dodatkowy profil. Tak, rzeczywiście, na środku arkusza będzie profil, ale nie jest on wcale zbędny, ponieważ potrzebujemy go do zamocowania środka płyty gipsowo-kartonowej, aby zapewnić wytrzymałość i niezawodność konstrukcji. Po zbudowaniu konstrukcji do płyt kartonowo-gipsowych przystępujemy bezpośrednio do mocowania arkuszy.

Arkusze mocujemy za pomocą specjalnych wkrętów samogwintujących do płyt kartonowo-gipsowych, tak aby zaślepka całkowicie pasowała do blachy. Odległość między śrubami nie powinna przekraczać 20 cm Standardowa długość płyt kartonowo-gipsowych wynosi 250 cm, ale jeśli wysokość w twoim mieszkaniu jest większa niż 250 cm, wówczas arkusze należy mocować schodkowo, to znaczy mocujemy pierwszy arkusz z podłogi, a kolejny z sufitu, a następnie w ten sam sposób naprzemiennie je układamy. W przypadku nieuszczelnionych obszarów wycinamy kawałki płyty gipsowo-kartonowej o odpowiednim rozmiarze i mocujemy je do konstrukcji.

Teraz zacznijmy wykańczać płytę gipsowo-kartonową. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, jest uszczelnienie szwów arkuszy płyt kartonowo-gipsowych. Najpierw musisz dobrze zagruntować szwy i pozostawić do wyschnięcia. Następnie przyklejamy wzdłuż nich samoprzylepną taśmę sierpową. Należy to zrobić, aby zapobiec pękaniu szpachli na połączeniach arkuszy.

Teraz przechodzimy do szpachlowania ścian, w tym celu rozcieńczyć kit w proporcjach wskazanych na opakowaniu zwykłą wodą o temperaturze pokojowej. Za pomocą dużej szpatułki nałóż kit na szwy, a małą szpatułką zamknij otwory po śrubach. Warstwa szpachli powinna być bardzo cienka. Po zakończeniu prac szpachlowych i wyschnięciu szpachli należy ją przeszlifować przy pomocy szlifierki i siatki szlifierskiej w celu wygładzenia wszelkich nierówności. Po zakończeniu szlifowania nałóż cienką warstwę szpachli wykończeniowej na szwy.

Ostatnim etapem prac będzie kompletna ściana z płyty gipsowo-kartonowej.

Jak wypoziomować ściany za pomocą zaprawy

Poruszmy teraz bardziej akceptowalną opcję izolacji ścian - za pomocą tynku. Najpierw musimy przeanalizować krzywiznę ściany i obecność nachylenia. Aby to zrobić, potrzebujemy poziomu lub pionu. Znajdź najbardziej zewnętrzne i najgłębsze punkty na ścianie. Teraz przeanalizuj, jaką warstwę tynku będziesz musiał nałożyć na ścianę, aby osiągnąć poziom najbardziej skrajnego punktu. Jeśli najbardziej zewnętrzny punkt zajmuje niewielką powierzchnię, a sama ściana jest płaska, może warto użyć wiertarki udarowej, aby wybić nierówny obszar, a następnie po prostu szpachlować ścianę, oszczędzając w ten sposób pieniądze i czas na wyrównywaniu. Jeśli wypoziomowanie ściany wymaga poważniejszej decyzji, istnieją 2 opcje: jeśli ściana ma niewielkie nierówności, należy ją wypoziomować za pomocą szpachli; jeśli ściana biegnie w dowolnym kierunku, ma znaczne nierówności lub w ogóle nie ma wykończenia („goła” ceglana ściana), należy ją wypoziomować zaprawą cementową. Poniżej dowiesz się, jak samodzielnie wypoziomować ściany w pierwszym i drugim przypadku.

Jak wyrównać ściany tynkiem

Do wyrównania ściany tynkiem będziemy potrzebować:

Elementarz;

Gips;

Poziom;

Szpatułki.

Przede wszystkim musimy przygotować ścianę do wypoziomowania. Aby to zrobić, musimy pozbyć się starych tapet, farb i innych materiałów wykończeniowych - musimy zdobyć „gołą” ścianę. Zdemontuj gniazda, dobrze izolując przewody i chowając je w skrzynce. Kiedy ściana jest już gotowa, przystępujemy do jej gruntowania.

Ściany są zagruntowane przed wyrównaniem, aby dobrze przylegały do ​​​​powierzchni ściany i zapobiegały pojawianiu się pleśni. Najlepiej nakładać go na ścianę za pomocą wałka, a w trudno dostępnych miejscach, dla wygody, użyć pędzla. Jeśli prace prowadzone są latem, istnieje możliwość szybkiego wyschnięcia podkładu, w takim przypadku należy go nakładać w kilku warstwach. Po wyschnięciu ściany zaczynamy nakładać warstwę tynku.

Warto tutaj zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną kwestię. Istnieją 2 sposoby nakładania tynku na ścianę:

Pierwsza metoda: wyrównujesz nierówności ściany jedną warstwą;

Metoda druga: tynk nakładać kilkoma cienkimi warstwami, każdą kolejną warstwę oddzielnie zagruntować.

Pierwsza metoda jest najprostsza i nie wymaga niepotrzebnych kosztów, ale druga metoda jest najwyższej jakości i najbardziej niezawodna. Skupimy Twoją uwagę na drugiej metodzie, którą szczegółowo opiszemy poniżej.

Do wymieszania mieszanki potrzebujemy: wiadra, wody i wiertarki z przystawką do mieszania suchej mieszanki. Proporcje, w jakich należy mieszać mieszaninę, będą podane na jej opakowaniu.

Z reguły będziemy musieli nałożyć 3 warstwy tynku, aby całkowicie wyrównać ścianę. Jeżeli na powierzchni samej ściany znajdują się nierówności, małe dziurki, rowki, wgłębienia itp., wówczas nakładamy tzw. warstwę zerową, aby pozbyć się tych wad. Zanim przystąpisz do nakładania tynku, musisz najpierw sprawdzić ścianę i poznać jej budowę: w których miejscach wystaje, a w którym opada. Jest nam to potrzebne, żeby móc nawigować w jakich miejscach i jaką warstwę tynku nałożyć.

Używając pierwszej warstwy staramy się rozprowadzić tynk w taki sposób, aby maksymalnie podnieść poziom nierówności. Aby nałożyć tynk na ścianę, weź szeroką szpachelkę i nałóż na nią krawędź, drugą szpachelką nałóż tynk i płynnymi, okrężnymi ruchami nałóż masę na ścianę, masując ją i wcierając. W razie potrzeby nałóż tynk w głębokie obszary ściany cienką szpatułką, ale musisz go pocierać szeroką szpachelką.

Tym samym już po pierwszym nałożeniu tynku musimy pozbyć się nierówności i wgłębień. Po wyschnięciu tynku nałóż na ścianę warstwę podkładu. Po wyschnięciu pomalowanej gruntem ściany nakładamy drugą warstwę tynku, który powinien zakryć pod spodem całą ścianę, eliminując wszelkie znajdujące się na niej nierówności. Następnie na drugą warstwę tynku nakładamy podkład i czekamy aż wyschnie. Następnie pokrywamy ścianę warstwą szpachli, nieco niżej powiemy, jak to zrobić poprawnie, ale na razie opowiemy o obiecanym wyrównaniu ścian za pomocą mieszanki cementowej.

Wyrównanie ścian cementem

Jak już wspomnieliśmy, wylewkę cementową stosujemy, jeśli nasza ściana biegnie w dowolnym kierunku lub nie posiada żadnego wykończenia. W pierwszym przypadku mur zabudujemy w taki sposób, aby wgłębienie osiągnęło poziom wypukłości i całkowicie pokryliśmy je zaprawą, w drugim przypadku po prostu nałożymy na ścianę warstwę jastrychu.

Do tego potrzebujemy:

Prowadnice;

Poziom;

Mieszanka cementowa;

Szpachelka;

Reguła;

Mistrz OK.

Podobnie jak w poprzednich przypadkach, pamiętaj o zagruntowaniu ściany i dopiero wtedy zacznij ją wyrównywać.

Przed przystąpieniem do głównego etapu pracy robota należy za pomocą poziomnicy obliczyć, jaka powinna być warstwa mieszanki, aby wypoziomować ścianę. Aby to zrobić, przyłóż poziomicę do maksymalnego punktu i cofnij się o 2-3 centymetry - właśnie w tej pozycji należy zainstalować tzw. Lampy ostrzegawcze w postaci szyn prowadzących. Dzięki sygnalizatorom będziemy kontrolować ilość wrzucanej mieszanki w celu wyrównania powierzchni.

Przygotuj mieszaninę ściśle według instrukcji. Następnie za pomocą kielni, od góry do dołu, w odległości 20 centymetrów, nakładamy cement za pomocą klap, na których będą trzymane latarnie. Pozostałe latarnie umieść w odległości jednego metra od siebie. Bardzo ważne jest prawidłowe ustawienie sygnalizatorów przed wyschnięciem mieszanki, w przeciwnym razie będziesz musiał zrobić wszystko od nowa. Po wzmocnieniu wszystkich latarni na całej ścianie sprawdź ich równość, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Jeżeli występują nierówności, należy dokładnie wyregulować listwy do poziomu. Jeśli sygnalizatory zostaną zainstalowane w odległości większej niż trzy centymetry, mieszanina może zacząć spływać po ścianie lub pękać, dlatego jeszcze raz przypominamy o konieczności prawidłowego zainstalowania sygnalizatorów. Następnie pozwalamy, aby mieszanina, na której przymocowane są latarnie, wyschła (zajmie to około 5 godzin).

Kiedy mieszanina trzymająca latarnie wyschnie i zostaną one bezpiecznie przymocowane, zaczynamy nakładać mieszankę cementową na ścianę po jej zwilżeniu. Cement należy wylać na ścianę w taki sposób, aby wypełnił wszystkie wgłębienia i inne nierówności na ścianie. Poziom wyrzuconej mieszanki powinien wystawać 2-3 milimetry od poziomu latarni, jest to konieczne do wypoziomowania. Po rzuceniu pierwszego rzędu dociskamy linijkę do latarni i przesuwamy ją od dołu do góry wzdłuż latarni, uzyskując w ten sposób płaską i gładką powierzchnię. Nadmiar mieszanki oczyszczamy i umieszczamy w wiadrze z rozcieńczoną mieszanką. Jeśli w niektórych miejscach na powierzchni nie ma wystarczającej ilości mieszanki, nałóż ją szpatułką i wypoziomuj za pomocą linijki. Kiedy pierwszy pasek trochę wyschnie, zaczynamy nakładać mieszaninę na drugi rząd i tak dalej.

Przed zakończeniem prac szpachlowych ściana musi całkowicie wyschnąć przez 7-10 dni, w zależności od temperatury w pomieszczeniu.

Jak wypoziomować ściany w łazience i kuchni

Ponieważ zarówno kuchnia, jak i łazienka są często wilgotne, najlepiej je wyrównać zaprawą cementową, a w żadnym wypadku płytą gipsowo-kartonową lub tynkiem. Zasada samego wyrównywania jest taka sama, jak wyrównywanie tynkiem.

Jedyne, o czym warto pamiętać, to to, że jeśli ściana jest nieco nierówna, jeśli kładzie się płytki, to od razu w momencie układania płytek należy wykonać wyrównywanie, nakładając na nierówności nieco większą warstwę masy klejącej.

Wyrównanie i wykończenie ścian za pomocą szpachli

Jak wypoziomować ściany do i pod malowanie

Jak wspomniano wcześniej, powierzchnia ściany jest wypoziomowana i przygotowana za pomocą szpachli. Warstwa szpachli nie powinna przekraczać 2 milimetrów, w przeciwnym razie może pęknąć. Sama ściana nie jest wyrównywana tynkiem, wyrównuje się jedynie powierzchnię. Dzięki swojej strukturze szpachlę można łatwo szlifować, doprowadzając ją do idealnej gładkości i równości.

Jak wyrównać narożniki ścian

Aby wyrównać zewnętrzne narożniki ścian, należy zastosować specjalne metalowe perforowane kątowniki. Aby to zrobić, nałóż cienką warstwę mieszanki gipsowej na całej długości narożnika po obu stronach i ułóż na niej kwadraty. Za pomocą szpatułki ukryj kwadraty pod warstwą mieszanki, uzyskując płaską i gładką powierzchnię.

Jak wyrównać ściany w domu drewnianym

Możesz wyrównać powierzchnię ściany drewnianego domu za pomocą płyty gipsowej, ale najpierw skonsultuj się ze specjalistą.

Jeśli ściana drewnianego domu odchodzi na bok lub jest wygięta, w tym celu znajdujemy punkt odchylenia i za pomocą drewnianych belek i zacisków kierujemy go w pożądanym kierunku.

Jak wypoziomować ściany wideo

Aby zilustrować wszystko, co powiedzieliśmy powyżej, poniżej dodaliśmy film, który mówi o wyrównywaniu ścian.

W wielu regionach Federacji Rosyjskiej intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe, w tym domy jednorodzinne i domki letniskowe.

Dom drewniany z drewna lub bali ma wiele cech, jedną z nich jest stopniowy skurcz, który następuje w ciągu 1-3 lat po zakończeniu budowy.

Po tym okresie właściciel staje przed pytaniem, jak szybko i sprawnie wypoziomować ściany w domu drewnianym oraz przeprowadzić generalny remont wydając przy tym umiarkowane pieniądze?

Najtańszym sposobem przeprowadzenia naprawy jest wypoziomowanie ścian za pomocą płyt gipsowo-kartonowych.

Do montażu płyt kartonowo-gipsowych stosuje się specjalną technologię, która pozwala na szybkie i sprawne wykonanie pracy.

W przypadku stosowania metody arkusza ramowego najpierw wykonuje się szereg operacji przygotowawczych:

• ściany, na których będzie mocowana płyta gipsowo-kartonowa, zostaną oczyszczone ze śladów starego wykończenia, usunięte zostaną łączniki, gwoździe i wkręty
• następnie ściany są dokładnie oczyszczone z kurzu i brudu
• wszystkie pęknięcia i wióry są eliminowane przez szpachlowanie
• ściana jest pokryta specjalną kompozycją do dokładnego suszenia
• wykonano oznaczenia dla profilu i prowadnic do ich dalszego montażu
• Aby dodać sztywności, zaznaczono profil poziomy

Szczególną uwagę należy zwrócić na pracę w kuchni, łazience i toalecie. Pokrywając ściany płytami gipsowo-kartonowymi, możliwe staje się ukrycie rur, systemu komunikacji grzewczej i zewnętrznego okablowania elektrycznego.

Należy wziąć pod uwagę wilgotność powietrza w pomieszczeniu, ponieważ płyty gipsowo-kartonowe są podatne na wysoką wilgotność. W temperaturach poniżej +10*C praca z płytami gipsowo-kartonowymi jest zabroniona.

Podczas montażu GKP najczęściej stosuje się profil metalowy. Podczas instalacji używane są głównie 2 opcje:

• Opcja 1: Montaż metalowego profilu montowanego w stojaku
• Opcja 2 profil metodą sufitową.

Aby zapewnić prawidłowy montaż profilu, należy dokonać dokładnych pomiarów i zaznaczyć powierzchnie robocze. Profile prowadzące mocuje się w odległości 500 mm od siebie.

Aby przymocować profil do ściany, stosuje się wieszaki (w ilości 3 sztuk na 1 m profilu).

Regały montuje się w rozstawie 600 mm, jednak w przypadku komplikacji rozstaw można zmniejszyć do 400 mm.

Aby wzmocnić ramę, stosuje się zworki poziome.

Po zakończeniu montażu ościeżnicy płyty gipsowo-kartonowe mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących z ustalonym rozstawem mocowania 250 mm.

Po zakończeniu wszystkich prac związanych z mocowaniem arkuszy wszystkie szwy są klejone specjalną taśmą i pokrywane szpachlą.
Do pracy w łazience stosuje się specjalne prześcieradła odporne na wilgoć.

Aby jednak utrzymać wymagany poziom wilgotności w łazience, należy zainstalować specjalny wentylator elektryczny.

Podczas montażu płyt gipsowo-kartonowych jednocześnie instaluje się izolację termiczną. Jako izolatory można zastosować płyty piankowe, wełnę mineralną i korek arkuszowy.

Wykonywanie pracy samodzielnie

Wszystkie prace związane z wyrównywaniem ścian można wykonać własnymi rękami, przy użyciu materiałów produkowanych przez rosyjskie przedsiębiorstwa. Na pytanie, jak wypoziomować ściany w drewnianym domu własnymi rękami, możesz dokładnie je rozmrozić za pomocą paneli wykończeniowych.

Materiałem do wykończenia ścian mogą być panele wykończeniowe, które dzielą się na:

• odporne na wilgoć
• nieodporny na wilgoć

Wodoodporne panele wykończeniowe obejmują:

• panele z naturalnego drewna
• panele plastikowe
• sklejka laminowana obustronnie

Materiały nieodporne na wilgoć obejmują:

• panele korkowe
• płyty wiórowe
• Panele MDF

Dekorowanie ścian wewnątrz domu

Główną wadą domu z bali są nierówne ściany

Wykończenie wnętrz domu jest szeroko stosowane przy użyciu tłoczenia drewnianego, które jest materiałem przyjaznym dla środowiska i doskonale nadaje się do dekoracji wnętrza domu.

Wewnętrzne ściany domu wyłożone są szalunkami, co nadaje domowi szczególny komfort i przytulność. Na szczególną uwagę zasługuje materiał wykończeniowy domu blokowego - deska elewacyjna imitująca wygląd domu z bali.

Ściany domu wykończone są deskami elewacyjnymi z bloków, imitującymi wystrój chaty wiejskiej z bali.

Technologie stosowane przy produkcji desek wykończeniowych zapewniają trwałość i odporność materiału na wpływy środowiska. Dekoracja domu wykonana z cegły przetrwa wiele lat zachowując przy tym kolor drewna.

Wybór materiału do dekoracji ścian zależy od wielu czynników, w tym od preferencji właściciela domu, który aby przeprowadzić prace remontowe, musi mieć informacje, jak wypoziomować ściany w domu drewnianym od wewnątrz, łącząc oba czynniki efektywności i jakości.

W przypadku naprawy najważniejszych warunków jest kilka: koszt materiału, oferowane kolory, tekstura materiału i właściwości użytkowe.

Większość właścicieli domów dokonuje wyboru, zwracając uwagę na naturalne materiały, woląc używać ich do dekoracji, biorąc pod uwagę jedną z głównych cech - przyjazność dla środowiska naturalnego drewna, które ma minimalny wpływ na środowisko. Możesz obejrzeć film o wykańczaniu drewnianego domu od środka:

Przeczytaj także:

• 
  Okładanie ścian płytami gipsowo-kartonowymi w domu drewnianym -...
• Mocowanie płyt kartonowo-gipsowych do otynkowanej ściany,…

Wyrównujemy ścianę w domu z bali i mocujemy ścianę za pomocą obudowy

Temat: Wyrównanie ścian

Znajduje się tam stary dom drewniany (dom z bali), do którego z obu stron przymocowana jest dobudówka z bloczków gazokrzemianowych, a cała ta konstrukcja (dom z bali z dobudówką) jest obłożona cegłą licową.
Pojawiło się pytanie o dekorację wnętrz. Zatynkuję gazokrzemian, ale jest problem ze ścianami z bali. Dom z bali jest stary (ale nie zgniły), kłody mają różną średnicę, tj. jeśli są ustawione pionowo, to jedna kłoda mocno wystaje względem drugiej itp. Muszę wyrównać ściany. I żeby nie było w nich pustki, bo... będzie to wylęgarnia myszy, chrząszczy itp. Tynkowanie tego wszystkiego wymaga samochodu ciężarowego tynku, a tynkarze podejmą się tego tylko za duże pieniądze. Jeśli pokryjesz go płytą gipsowo-kartonową, wypełnij pustkę za nią. Mam pomysł i możliwość wypełnienia go drobnoziarnistą glinką ekspandowaną (można to dostać za stosunkowo niewielkie pieniądze). Kto o tym myśli? Może będą inne opcje wypełnienia pustki za płytą gipsowo-kartonową, aby myszy tam nie pełzały? Wełna szklana nie jest zbyt tanią opcją i potrzeba jej dużo, a kwestia, czy żyją w niej myszy, czy też nie, budzi duże kontrowersje. Z góry dziękuję za poradę

U myszy, chrząszczy itp. jest jedna wspólna cecha. Muszą jeść. I pić. Jeśli nie będzie jedzenia, nikt nie zacznie. Ściany pokrywają szalunkami i nie słychać, żeby ktoś narzekał.

wlej trutkę na szczury za płytę gipsowo-kartonową, a problem zniknie

Kiedy oczyściłem ściany z 10-20 warstw tapet, które na nich były (pierwszą warstwą były gazety z 1960 r.), wyrzuciłem około 20 gniazd myszy. Wydawało się, że myszy nie mają tam nic do jedzenia, a jednak tam mieszkają i czasami w nocy wydaje się, że urządzają tam parady. Ciągłe szelest i zamieszanie. Nie chcę wydawać pieniędzy na płyty gipsowo-kartonowe i tapety, a potem słuchać tego wszystkiego od nowa. Myślę, że jeśli mysz będzie chciała się tam dostać, to przejdzie. Trucizna jest dobra, ale często myszy umierają tam, gdzie żyją i zaczynają brzydko śmierdzieć. Również napotkałem ten problem.
To są myśli. Jakie problemy mogą wystąpić w przypadku keramzytu i płyt kartonowo-gipsowych? Jeśli wyleję ekspandowaną glinę, będzie tylko sucha.

Sam spotkałem się z podobnym problemem, nawet założyłem temat na ten temat, ale nie było tam fachowców :-(Musiałem sam odkopać informacje...
Myślę, że najlepszym sposobem rozwiązania tego problemu jest wyłożenie ścian ecowoolem. Szczegóły dotyczące tego materiału na stronie www.ecowool.ru
Tylko metodą mokrą. W tym przypadku wyrównuje się nie tylko nierówności domu z bali, ale także dodaje się dźwięk, ciepło, wilgoć, izolację akustyczną i ochronę drewna. polecam

ilham
używałeś tego - tej waty? Jeśli chodzi o aplikację na mokro na ścianach, jest ona dość droga, ale wylewanie wełny bazaltowej w podłogę pomiędzy legarami jest o wiele piękniejsze za te pieniądze. A jeśli naprawdę odstrasza myszy, to jest to bardzo dobra opcja.
A wylanie go na sucho w ściany za płytami gipsowo-kartonowymi będzie bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Pod tym względem glina ekspandowana wydaje mi się materiałem bardziej zaawansowanym technologicznie, choć ecowool jest tańszy. Czy wiesz, czy jeśli dodasz do niego wodę i w jakiś sposób ręcznie nałożysz ją pomiędzy profile płyt kartonowo-gipsowych, przed przyklejeniem arkusza, czy jest to możliwe? Przypomina to zatynkowanie dystansu pomiędzy profilami.
Swoją drogą, co jeszcze ktoś myśli o wypełnieniu małej ekspandowanej gliny? Powyżej pojawiła się opinia, że ​​technologia przegród z płyt gipsowo-kartonowych nie pozwala na zastosowanie za nimi zasypki z keramzytu? Dlaczego, jeśli ekspandowana glina ma 3-5 cm? Jest lekki. Nie sądzę, że przebije się przez płytę gipsowo-kartonową? Ale musi wypełnić wszystkie luki.

To dla nas przyjemność w Kazaniu: 2800 rubli za metr sześcienny, w tym robocizna przy aplikacji na mokro i 1800 za aplikację na sucho. Uważam, że nie jest to aż tak drogie rozwiązanie w porównaniu z tradycyjną izolacją. Tyle, że każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia. IMHO nie ma nic dla tego konkretnego przypadku ecowoolu. W moim domu z bali właśnie to zrobiłem, wypoziomowałem ściany belką 50x50, były to również prowadnice, w rezultacie powstała idealnie płaska ściana, ci, którzy nie widzieli ściany, nawet nie zdają sobie sprawy, że to był dom z bali . Powierzchnia 40 mkw. kosztowało ok. 10 tys. Jak nie zapomnę to zrobię zdjęcie co się stało...

Tak, gdyby ekowoolu nie trzeba było wówczas niczym pokrywać (lub przyklejać), to nie byłoby drogo. Ale profil + płyta gipsowo-kartonowa + ecowool + tapeta - w moim przypadku okazuje się, że to dużo czasu. Ponieważ Nie zależy mi na izolacji, zależy mi na wyrwaniu. Dowiedziałem się, że w Witebsku pokrycie 120 m2 grubości 4-5 cm metodą mokrą będzie kosztować 500 dolarów. Trochę drogi do poziomowania.
Inną sprawą jest konieczność izolacji. Jak już zajmę się ociepleniem poddasza (potrzebne minimum 15 cm ocieplenia) to popracuję nad opcją ecowool. Dostajemy go taniej niż bazalt.
Odnosząc się do tego tematu, dzisiaj ludzie zasugerowali opcję uszczelnienia szczelin między profilami gliną i piaskiem, najpierw wypełniając coś w rodzaju siatki z wiórów drewnianych, a następnie wypełniając ją płytą gipsowo-kartonową. W pobliżu mojego miejsca jest dużo gliny. Co sądzisz o glinie? Jakie mogą być zasadzki?

Wykonanie domu z bali

Po montażu dom z bali wysycha i kurczy się w ciągu jednego do dwóch lat, a pełna stabilizacja domu z bali następuje po 3-4 latach. Dlatego wycina się go jeszcze przed położeniem fundamentów. Aby zrobić dom z bali, obramowana korona jest montowana na podszewkach. Wykonane są z okorowanych bali osikowych o długości około 1 m. Wszystkie okładziny są wyrównane ze sobą z różnicą wysokości nie większą niż 3 cm i ułożone tak, aby korona ramy opierała się na nich kłodą, a nie narożnymi nacięciami . Podkładki montuje się z przesunięciem w stosunku do narożników o 1/4 długości ścian (rys. 21). Odbywa się to tak, aby dom z bali stał równomiernie, a ściany lub narożniki nie opadały. Lub, aby uzyskać równomierny skurcz, musisz dodać kilka podkładek.

Ryż. 21. Układanie korony wykończeniowej

Na okładziny nawijane są dwa bale korony ramy, naprzeciwko siebie, z kolcami skierowanymi w różnych kierunkach. Kłody podnosi się klinami i wyrównuje górnymi garbami do horyzontu. Zmierz szczelinę pomiędzy cienkimi końcami bali a okładzinami i zwiększ ją o 1/4–1/2 średnicy. Kłody są ubijane kredowym sznurkiem, obracane, mocowane zszywkami do okładzin i przycinane do jednej krawędzi. Aby korona ramy ściśle przylegała do fundamentu, przycina się ją do następującej wysokości: bale podłużne stanowią połowę, bale poprzeczne trzy czwarte. Nie jest to jednak warunek wstępny, można to zrobić inaczej. Podczas instalowania domu z bali na fundamencie ociosana strona będzie leżeć na podstawie fundamentu. Bale są ponownie obracane i dopasowywane do wymiarów domu z bali. Ułożone są na nich poprzeczne kłody korony osłonki. Od styku do styku dolnej kłody, od góry do góry. Mierzą dom z bali i w razie potrzeby dopasowują kłody. Błąd w pomiarze przekątnych nie powinien przekraczać 1–2 cm Po dokonaniu regulacji montażu kłód pierwsze dwie kłody korony obudowy są bezpiecznie mocowane za pomocą zszywek do podkładek.

Zgodnie z wybranym wzorem nacięć narożnych rysowane są górne (poprzeczne) bale korony osłony. Wykonuj nacięcia narożne i zrób pierwszą koronę. Na dzisiaj kończy się praca - odbywa się uczta i ofiara. Tradycja jednak... nie została przez nas zapoczątkowana i nie naszą rolą jest jej łamanie. Układanie korony szalunkowej, najważniejsza część pracy, zależy od poprawności jej montażu, czy budynek będzie gładki, piękny i prostokątny w rzucie, czy też okaże się ukośny i przekrzywiony.

Przypomnijmy jeszcze raz. Garby bali koronowych ramy należy wyrównać do horyzontu, odbywa się to poprzez przecięcie kłód od dołu i wyrównanie przekątnych. Nawiasem mówiąc, przekątne są sprawdzane również na innych koronach, najlepiej byłoby je sprawdzić na każdej koronie.

Pozostałe korony montuje się według przyjętego wzoru docięcia narożników. Każda korona domu z bali jest pogrupowana według narożników: od góry do góry, od końca do końca. A w rogach następnej korony: nad tyłkami - szczyty; tyłki ponad szczytami. Podczas regulacji kłód mogą wystąpić następujące sytuacje (ryc. 22):

1. W rowku wzdłużnym znajduje się szczelina. Końce kłody są podniesione do góry, ale ściśle przylega brzuchem do dolnej kłody.

„Kreska” mierzy luz w narożnych wycięciach i bez zmiany rozmiaru przedłużenia nóg „kreska” wyznacza podłużny rowek. Oznacza to, że powtarzają cięcie podłużnego rowka.

2. W rogach jest przerwa. Kłoda pasuje ciasno do nacięć narożnych, ale pod jej brzuchem widać szczelinę.

Szczelinę mierzy się „linią” i przenosi na naroża, rysując i docinając lub przycinając „dodatkowe” drewno w narożnikach.

3. Lokalne podcięcie. Kłoda nie leży płasko: jedna strona jest podniesiona lub kłoda się kołysze.

Szukają lokalnych szczelin w rowku podłużnym i/lub wrębach narożnych lub przeszkadzają w tym niezauważony wcześniej sęk w balu dolnym.

Ryż. 22. Rysunek podczas montażu kłód

Aby zapobiec wypchnięciu kłód w domu z bali, są one mocowane na całej długości za pomocą kołków lub kołków. W każdym kłodzie korony instaluje się kołki lub, staromodnie, „koks”. Wykonuje się je ze skrawków bali poprzez rozłupywanie i wycinanie prostokątnych płyt. Grubość, wysokość i szerokość koksu są dowolne, ale zwykle powinny wynosić co najmniej 25 mm. Etap montażu koksu wynosi około 1 m. Na kłodzie ułożonej i wpasowanej w dom z bali wykonuje się pionowe nacięcia, chwytając siekierą obie kłody domu z bali: górną i dolną, zaznaczając w ten sposób miejsce ułożenia koksu są zainstalowane. Następnie górny kłoda jest usuwany i odwracany. W obu kłodach: górnej i dolnej, za pomocą dłuta wybierz gniazda do montażu kokosów. Gniazda w górnym kłodzie wykonuje się głębiej niż jest to wymagane o 5–10 mm. Kiedy dom z bali się kurczy, kłody nie powinny wisieć na koksie. Po wybraniu gniazd w dolną kłodę ramy wbija się koks, a na wierzch kłody układa się mech lub inny materiał międzykoronowy. Górną kłodę odwraca się, podnosi i układa na koksie (ryc. 23). Aby zapewnić gęstość sadzenia, delikatnie puka się w nią „kobietą”.

Ryż. 23. Łączenie kłód koksem

Ze względu na trudność mocowania kłód koksem zastępuje się je okrągłymi kołkami o średnicy 25–30 mm, wykonanymi z suchego, gęstego drewna. Montaż kołków rozpoczyna się od narożnika domu z bali w odległości 200–250 mm i kontynuuj montaż w odstępach co 1,5–2 m. Kołki są łatwiejsze w montażu niż koks. Po dopasowaniu kłód koron i ułożeniu ich w ścianach domu z bali na szczeliwie międzykoronowym, siada na domu z bali i wierci jednocześnie trzy kłody na wysokość za pomocą wiertła, wiertła lub klamry. Następnie w wywiercony otwór wkładany jest kołek (ryc. 24). Powinien pasować do otworu z naprężeniem, ale dość łatwo i opadać poniżej krawędzi otworu o 0,8–1,2 cm, nie powinien jednak sięgać dna studzienki na tę samą odległość. Oznacza to, że kołek jest krótszy o 20% od dobrze przygotowanego, dąży się do tego samego celu, co przy instalowaniu koksu: nie zakłócać naturalnego skurczu domu z bali.

Ryż. 24. Łączenie kłód za pomocą kołków

Należy zauważyć, że kołki i koks w kłodach drewna okrągłego najprawdopodobniej nie są starożytnym wynalazkiem. Podczas demontażu starych budynków nie zawsze można je znaleźć. Stabilność pionową ścian zapewniały wycięte w ścianach ościeżnice drzwiowe i okienne. Ale zauważmy, że te ościeża zostały wykonane dość masywnie - z posiekanych kłód.

Podczas montażu izolacji, aby nie została zdmuchnięta przez wiatr, należy ją lekko docisnąć siekierą, zwilżyć lub przestrzelić zszywaczami. Po zmontowaniu ścian domu z bali nie pozostawiaj szczeliwa wiszącego na ścianach, ale owiń go i uszczelnij w rowkach. W przeciwnym razie albo zostaną ukradnięte przez ptaki w celu budowy gniazd, albo ludzie je podpalą.

Stopniowo dom z bali jest montowany na wysokość dogodną do pracy. Kiedy staje się zbyt wysoka, aby unieść kłody na dom z bali, dom z bali jest odbudowywany. Zdejmowana jest z niego górna korona, nakładana na okładziny i budowa trwa. Zazwyczaj wykonuje się trzy przekaźniki domu z bali: dwa przekaźniki do cięcia ścian i trzeci do wykonywania drewnianych konstrukcji dachowych.

Łaźnie z bali i domy z bali są tanie. - do wykończenia domów z bali

Rodzaje zawodów Koszt, pocierać. Jednostka pomiary Zadaszenie: Papa 100 m2 Blachodachówka 350 m2 Ondulin 300 m2 Prof. blacha 300 m2 Listwa rzadka 150 m2 Listwa pełna 220 m2 Hydroizolacja 80 m2 Izolacja dachu 80 m2 Uszczelnianie kłód:

Uszczelnianie mchem 80 mb Uszczelnianie kablem 70 mb Produkcja podłóg: Montaż bali 550 szt. Podłoże pełne 100 m2 Podłoże rzadkie 80 m2 Hydroizolacja podłogi - 1 warstwa 45 m2 Izolacja podłogi - 1 warstwa 55 m2 Podłoga paroizolacyjna 45 m2 Wykończona podłoga - deska 300 m2 Produkcja sufitów:

Ułożenie belek stropowych 150 mb Sufit surowy 180 m2 Hydroizolacja - 1 warstwa 55 m2 Paroizolacja - 1 warstwa 55 m2 Izolacja 60 m2 Wykończenie sufitu 300 m2

Okna i drzwi:

Otwór na okno 500 pupczas na drzwi 700 wahadłowe bloki drzwiowe 1500 lotka bloków okiennych 1300 funtów -podokodonnik 300 pupa.Skoki okienne

Instalacja pieca:

Fundament od 2500 metrów sześciennych Montaż pieca metalowego od 7000 szt. Montaż komina - rura od 1000 szt. Montaż ekranu ochronnego 500 szt. Ekran ochronny - cegła do uzgodnienia

Piec z cegły ogniotrwałej do uzgodnienia

Komin - cegła do uzgodnienia

Okładziny ścian i izolacja:

Wyrównanie ścian domu z bali 220 m2 Rama do okładzin - drewno 50 mb m Tapicerka ścienna z folią 50 m2 Hydroizolacja ścian 45 m2 Paroizolacja ścian 45 m2 Izolacja ścian 55 m2 Okładzina z okładziną od 300 m2 Okładzina z domu blokowego, imitacja drewna od 350 m2 Montaż listew przypodłogowych od 60 mb

Elektryczny: do negocjacji

Okablowanie elektryczne, panele do uzgodnienia

Instalacja nagrzewnicy elektrycznej od 2000szt

Instalacja wodociągowa: do negocjacji

Montaż kabiny prysznicowej do uzgodnienia

Montaż zlewu do uzgodnienia

Inne dodatki Pracuje:

Produkcja schodów do uzgodnienia

Wykonanie półek do łaźni parowej do uzgodnienia

Brodzik do negocjacji

Wylewka betonowa do częściowej negocjacji

Szlifowanie ścian z bali od 350 m2 Malowanie ścian, zabieg antyseptyczny do uzgodnienia

Gzymsy 500 mb Szycie szczytów od 300 m2 Drzwi szczytowe 1000 szt

Wyrównanie ścian w domu z bali

Wypróbuj i przekonaj się! Jest to o wiele trudniejsze niż samo planowanie. Co więcej, potrzebne są siekiery z krzywymi uchwytami, jeśli wykonasz je w już wykończonym domu. I w ten sposób łatwiej jest ciąć ściany, a kąt wewnątrz może być prosty, a nie taki jak my tam to zrobiliśmy. Po prostu znudzi ci się szlifowanie, zarówno pod względem pracy, jak i kręgów. Najpierw spróbuj zrobić to całkowicie z drewna za 100*200, nawet za 50*200, a zrozumiesz, będziesz cierpieć! Co więcej, nie należy tego robić na leżącej desce, ale na ścianie. Zrobiliśmy to, można powiedzieć, jak za dawnych czasów, tylko piły ułatwiają i przyspieszają tę pracę, i na tym samo. A płaszczyzna to ta sama płaszczyzna, płaszczyzna to płaszczyzna cieśli, a zwykła to płaszczyzna cieśli. I pokrywali ściany np. słyszałem woskiem, ale chyba z czymś to mieszali, już nie pamiętam. Ale smród w takich domach!

Drewno jest produktem naturalnym i wysokiej jakości materiałem budowlanym. Tworzy doskonałe projekty budownictwa ekologicznego.

Ale zdarzają się sytuacje, gdy ściany drewnianych domów mogą mieć znaczne nierówności. W takim przypadku musisz trochę odejść od oryginalności i wyrównać ściany.

Zasady takiej pracy mogą obejmować wiele sposobów. W nowoczesnych warunkach istnieje pojemna baza materiałowa umożliwiająca dobór odpowiedniego materiału.

Budują się domy drewniane przy użyciu różnorodnych materiałów. Za ich pomocą ściany są przygotowane do wykończenia. Dzięki zastosowaniu różnych materiałów ściany drewnianego domu zyskują estetyczny wygląd i tworzą komfortową atmosferę.

Bezpośrednio przed wyrównaniem ścian z bali zidentyfikować najbardziej problematyczne obszary i nieprawidłowości, a także zagięcia narożników i nierówne łączenie sąsiadujących bali.

Jeśli na ścianach jest już stara dekoracja, to tak trzeba usunąć i oczyść powierzchnię z wszelkich gwoździ lub starych śrub, które mogłyby zakłócać dopasowanie do nowych materiałów.

Aby ponownie wyrównać ściany, niezbędny:

• Potraktuj powierzchnię substancjami antyseptycznymi aby zapobiec gniciu drewna, pojawieniu się grzybów i szkodników owadzich;
• Po wyschnięciu warstwy antyseptycznej należy nałożyć ją na powierzchnię zainstalować płyty wiórowe. Dostosowanie zostanie do nich przeprowadzone;
• Jako materiały wyrównujące płyta gipsowo-kartonowa może być odpowiednia. Można go przykleić bezpośrednio do płyty wiórowej, jeśli powierzchnia jest płaska. Jeśli powierzchnia ma nachylenia, najlepiej zastosować ramową metodę mocowania płyt kartonowo-gipsowych, która składa się z profili metalowych;
• Po zakończeniu montażu płyt kartonowo-gipsowych Możesz przystąpić do szpachlowania.

Ściany wypoziomowane są sklejką bez użycia mieszanek budowlanych. Maksymalnie, co można zrobić, to pokryć powierzchnię sklejki farbami i lakierami, aby nadać jej połysk i estetyczny wygląd.

Przewaga sklejki nad płytą gipsowo-kartonową wytrzymałością i odpornością na naprężenia mechaniczne, ale praca z płytami gipsowo-kartonowymi jest znacznie prostsza i łatwiejsza.

Sklejka stosowana jest jako materiał wykończeniowy wewnątrz domów wiejskich, w garażach, budynkach gospodarczych i magazynach. Do mocowania sklejki konieczne jest zamontowanie ramy.

Musisz użyć sklejki grubość nie mniejsza niż 6 mm, maksymalnie 9 mm. Używanie cieńszych arkuszy może spowodować ich wypaczenie. Grubsze blachy należy montować na wzmocnionej ramie, co jest kosztowne.

Wewnątrz z dużą wilgocią musisz użyć sklejki zabezpieczonej środkiem antyseptycznym. Zastosowanie w takich miejscach zwykłej sklejki może wkrótce doprowadzić do krzywizny powierzchni.

Do obróbki arkuszy sklejki, potrzebujesz specjalnego narzędzia - wyrzynarki, za pomocą którego przycinana jest sklejka. Mocuje się go do ramy za pomocą wkrętów do drewna (jeśli rama jest drewniana) i metalu (jeśli rama jest metalowa).

Dom z bali składa się z zestawu i połączenia drewnianych półfabrykatów o tej samej grubości i parametrach. Ale zdarzają się przypadki, gdy kłody są pod wpływem mikroklimatu wewnętrznego i zewnętrznego może się skurczyć, tracąc równość swojej stylizacji.

Innym powodem nierównych ścian w domu z bali może być skurcz fundamentu. Można tego uniknąć, stosując stosy śrub w celu wzmocnienia fundamentu.

Istniejące nierówności można wygładzić dwie drogi:

• Metoda ramowa. Możesz użyć drewnianej lub metalowej ramy. Przestrzeń pomiędzy ramami można wypełnić wełną mineralną lub innym rodzajem izolacji. Na ramie można położyć arkusze płyt gipsowo-kartonowych, sklejki drewnianej, płyty wiórowej lub płyt OSB. Zależy to od preferencji właścicieli i dalszych prac wykończeniowych;

• W sposób bezramowy. Płyta gipsowo-kartonowa nie nadaje się do tego, ponieważ nie jest trwała. Najlepiej osłonić ścianę płytami OSB. Są trwałe i można je szpachlować.

Obejrzyj także przydatny film na temat wyrównywania drewnianej ściany

Dom drewniany to doskonałe rozwiązanie na zabudowę mieszkaniową. Przyjazność dla środowiska, naturalne piękno, lekkość konstrukcji to tylko niektóre z najbardziej pozytywnych cech domów drewnianych. Mimo to krzywiznę między kłodami i narożnikami można uznać za pewne wady. Dlatego odpowiedź na pytanie, jak wypoziomować drewniane ściany w domu , bardzo ważne dla końcowego estetycznego wykończenia domu. A w drewnianym domu proces wyrównywania ścian różni się znacznie od tej samej pracy, na przykład w budynku z cegły lub panelu.

Wcześniej, gdy nie było nowoczesnych technologii, ściany w domach drewnianych wyrównywano za pomocą tektury i przyklejanych do nich gazet. Ta metoda nie różniła się pod względem praktycznym ani stabilnością wykończenia. Został on zastąpiony nowoczesnymi technikami, które są obecnie z powodzeniem stosowane i pozwalają zapobiec skrzywieniom już na etapie wylewania fundamentu.

Ważną kwestią jest to, że jeśli ściany są wykonane z drewna, można je wyrównać tylko za pomocą płyt gipsowo-kartonowych, ale jeśli są wykonane z innego rodzaju materiału drewnianego, można również użyć mieszanek budowlanych - szpachli i cementu.

Praca przygotowawcza

Niezależnie od tego, które ściany będą musiały zostać wypoziomowane - w starym lub nowym domu nie można obejść się bez prac przygotowawczych. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że w pomieszczeniu, którego ściany są przygotowywane do wyrównania, powietrze musi być suche - w przeciwnym razie pojawią się problemy podczas późniejszego wykończenia. Ważna jest również suchość samych ścian, w przeciwnym razie będą one zbyt długo wysychać, co również wpłynie na jakość dalszej pracy.

Jakie materiały będą potrzebne do wyrównania ścian?

Musisz przygotować sklejkę - jeśli możliwa jest maksymalna grubość, odpowiednia jest również płyta wiórowa, która jest tańsza cenowo. Będziesz także potrzebował drewna lub profilu metalowego, płyty gipsowo-kartonowej lub arkuszy innego materiału. Aby przymocować płytę gipsowo-kartonową, potrzebne będą wkręty samogwintujące i poziomice, aby sprawdzić odchylenia od płaszczyzny pionowej lub poziomej.

Jeśli planujesz wyrównać ściany za pomocą mieszanek budowlanych, będziesz potrzebować cementu lub szpachli.

Wyrównanie ścian

Jedną z opcji jest wykonanie ramy z profili drewnianych lub metalowych. Rama montowana jest na ścianie, należy ją wypoziomować. Dzięki ramce można stworzyć idealnie płaską powierzchnię wkładając w nią pożądany materiał.

Najpopularniejszym materiałem używanym dziś do wyrównywania ścian jest płyta gipsowo-kartonowa, za pomocą której można nie tylko wypoziomować, ale także zaizolować ściany. Ponieważ dom drewniany, a nie tylko nowy, ma skłonność do kurczenia się, ważne jest, aby zmierzyć płyty gipsowo-kartonowe, biorąc to pod uwagę. Wysokość arkuszy płyt kartonowo-gipsowych powinna być o pięć do dziesięciu centymetrów mniejsza niż wysokość ścian. Arkusze płyt gipsowo-kartonowych mocuje się do ścian. Arkusze powinny posiadać otwory lub otwory wentylacyjne dla lepszej wymiany powietrza w ścianach.

Ściany drewniane nie wykonane z bali dzikich można wyrównać za pomocą szpachli. Ściany muszą być zagruntowane i pokryte środkiem antyseptycznym. Ale jeśli na ścianach są dziury i pęknięcia, oceń ich głębokość - jeśli jest duża, nie ma sensu stosować tej metody wyrównywania drewnianych ścian. A jeśli możesz z nimi walczyć za pomocą tej samej szpachli, najpierw musisz je uszczelnić, a następnie pokryć ściany warstwą maksymalnie 2 milimetrów.

Drewniane ściany można wyrównać za pomocą mieszanki cementowej po zwilżeniu ich wodą. Ściany powinny być dość szorstkie. Jeżeli tak nie jest, na drewnianą ścianę nabija się tzw. gonty – cienkie paski nadziewane po przekątnej. Zaprawa cementowa będzie dobrze przylegać do gontów.

Zdarza się, że wystarczy wyrównać tylko rogi - odbywa się to za pomocą narożników perforowanych lub metalowych. Przyklejając narożnik tynkiem, można go łatwo otynkować.

Aby więc ustalić, jak wypoziomować ściany w drewnianym domu , musisz wiedzieć, jak gładka i odwrotnie jest drewniana ściana, jak głębokie są na niej uszkodzenia i które materiały są bardziej preferowane w tym czy innym przypadku.