چگونه با دستان خود یک فلزیاب قدرتمند بسازید. چرا «کارکنان امگا»؟ چه چیزی عمق جستجوی هدف را تعیین می کند؟

بهترین فلزیاب

چرا Volksturm به عنوان بهترین فلزیاب انتخاب شد؟ نکته اصلی این است که این طرح واقعا ساده است و واقعاً کار می کند. از بین بسیاری از مدارهای فلزیاب که من شخصا ساخته ام، این مداری است که در آن همه چیز ساده، کامل و قابل اعتماد است! علاوه بر این، علیرغم سادگی، فلزیاب دارای یک طرح تمایز خوب است - تعیین اینکه آیا آهن یا فلز غیر آهنی در زمین وجود دارد. مونتاژ فلزیاب شامل لحیم کاری بدون خطای برد و تنظیم سیم پیچ ها بر روی رزونانس و صفر در خروجی مرحله ورودی در LF353 است. هیچ چیز فوق العاده پیچیده ای در اینجا وجود ندارد، تنها چیزی که نیاز دارید میل و مغز است. بیایید نگاه سازنده داشته باشیم طراحی فلزیابو یک نمودار جدید بهبود یافته Volksturm با توضیحات.

از آنجایی که سوالاتی در طول فرآیند مونتاژ به وجود می آیند، برای اینکه در وقت شما صرفه جویی شود و مجبور نباشید صدها صفحه انجمن را ورق بزنید، در اینجا به 10 سوال پرطرفدار پاسخ داده شده است. مقاله در مرحله نگارش است، بنابراین نکاتی بعدا اضافه خواهد شد.

1. اصل کار و تشخیص هدف این فلزیاب؟
2. چگونه می توان بررسی کرد که برد فلزیاب کار می کند؟
3. کدام رزونانس را انتخاب کنم؟
4. کدام خازن ها بهتر هستند؟
5. چگونه رزونانس را تنظیم کنیم؟
6. چگونه کویل ها را صفر کنیم؟
7. کدام سیم برای کویل بهتر است؟
8. چه قطعاتی و با چه قطعاتی قابل تعویض هستند؟
9. چه چیزی عمق جستجوی هدف را تعیین می کند؟
10. منبع تغذیه فلزیاب Volksturm؟

فلزیاب Volksturm چگونه کار می کند

من سعی خواهم کرد به طور خلاصه اصل عملکرد را شرح دهم: انتقال، دریافت و تعادل القایی. در سنسور جستجوی فلزیاب، 2 سیم پیچ - انتقال و دریافت نصب شده است. وجود فلز جفت القایی بین آنها را تغییر می دهد (از جمله فاز) که بر سیگنال دریافتی تأثیر می گذارد و سپس توسط واحد نمایشگر پردازش می شود. بین ریز مدارهای اول و دوم کلیدی وجود دارد که توسط پالس های ژنراتور تغییر فاز داده شده نسبت به کانال فرستنده کنترل می شود (یعنی وقتی فرستنده کار می کند، گیرنده خاموش می شود و بالعکس، اگر گیرنده روشن باشد، فرستنده. در حال استراحت است و گیرنده در این مکث با آرامش سیگنال منعکس شده را می گیرد). بنابراین، شما فلزیاب را روشن کردید و صدای بوق می آید. عالی است، اگر بوق می دهد، به این معنی است که بسیاری از گره ها کار می کنند. بیایید بفهمیم که چرا دقیقاً بوق می دهد. ژنراتور روی u6B دائماً یک سیگنال تن تولید می کند. بعد، آن را به یک تقویت کننده با دو ترانزیستور می رود، اما تقویت کننده باز نمی شود (به هیچ صدایی اجازه عبور نمی دهد) تا زمانی که ولتاژ در خروجی u2B ​​(پایه هفتم) این اجازه را به آن بدهد. این ولتاژ با تغییر حالت با استفاده از همین مقاومت thrash تنظیم می شود. آنها باید ولتاژ را طوری تنظیم کنند که تقویت کننده تقریباً باز شود و سیگنال ژنراتور را ارسال کند. و دو میلی ولت ورودی سیم پیچ فلزیاب با عبور از مراحل تقویت از این آستانه فراتر می رود و در نهایت باز می شود و بلندگو بوق می زند. حال بیایید مسیر عبور سیگنال یا بهتر است بگوییم سیگنال پاسخ را ردیابی کنیم. در مرحله اول (1-у1а) چند میلی ولت تا 50 وجود خواهد داشت. در مرحله دوم (7-у1B) این انحراف افزایش می یابد، در مرحله سوم (1-у2А) قبلاً چند میلی ولت وجود خواهد داشت. ولت اما هیچ پاسخی در همه جا در خروجی وجود ندارد.

چگونه می توان بررسی کرد که برد فلزیاب کار می کند؟

به طور کلی، تقویت کننده و سوئیچ (CD 4066) با یک انگشت در تماس ورودی RX در حداکثر مقاومت سنسور و حداکثر پس زمینه روی بلندگو بررسی می شوند. اگر وقتی انگشت خود را برای یک ثانیه فشار می دهید در پس زمینه تغییر کرد، کلید و opamps کار می کنند، سپس سیم پیچ های RX را با خازن مدار به صورت موازی وصل می کنیم، خازن روی سیم پیچ TX به صورت سری، یک سیم پیچ را روی آن قرار می دهیم. در بالای دیگری و با توجه به حداقل خواندن جریان متناوب در پایه اول تقویت کننده U1A شروع به کاهش به 0 کنید. بعد، یک چیز بزرگ و آهن می گیریم و بررسی می کنیم که آیا واکنشی به فلز در دینامیک وجود دارد یا خیر. بیایید ولتاژ را در y2B (پایه هفتم) بررسی کنیم، باید با یک رگولاتور ترش + چند ولت تغییر کند. اگر نه، مشکل در این مرحله آپ امپ است. برای شروع بررسی برد، سیم پیچ ها را خاموش کرده و برق را روشن کنید.

1. هنگامی که تنظیم کننده حس روی حداکثر مقاومت تنظیم شده است باید صدایی به گوش برسد، RX را با انگشت خود لمس کنید - اگر واکنشی وجود داشت، همه آپ امپ ها کار می کنند، اگر نه، با انگشت خود از u2 شروع کنید و تغییر دهید (بازرسی کنید سیم کشی) تقویت کننده عملیات غیر کار.

2. عملکرد ژنراتور توسط برنامه فرکانس متر بررسی می شود. دوشاخه هدفون را به پایه 12 CD4013 (561TM2) لحیم کنید و p23 را با دقت جدا کنید (تا کارت صدا نسوزد). از In-lane روی کارت صدا استفاده کنید. ما به فرکانس تولید و پایداری آن در 8192 هرتز نگاه می کنیم. اگر به شدت جابجا شده است، پس باید خازن c9 را از حالت لحیم خارج کرد، اگر حتی پس از اینکه به وضوح مشخص نشد و/یا انفجارهای فرکانس زیادی در این نزدیکی وجود داشت، کوارتز را جایگزین می کنیم.

3. تقویت کننده ها و ژنراتور را بررسی کنید. اگر همه چیز مرتب است، اما هنوز کار نمی کند، کلید (CD 4066) را تغییر دهید.

کدام رزونانس سیم پیچ را انتخاب کنیم؟

هنگام اتصال سیم پیچ به رزونانس سری، جریان در سیم پیچ و مصرف کلی مدار افزایش می یابد. فاصله تشخیص هدف افزایش می یابد، اما این فقط روی میز است. در زمین واقعی، زمین هرچه قوی تر باشد، جریان پمپ در سیم پیچ بیشتر باشد. بهتر است رزونانس موازی را روشن کنید و حس مراحل ورودی را افزایش دهید. و باتری ها خیلی بیشتر دوام می آورند. علیرغم این واقعیت که رزونانس متوالی در تمام فلزیاب های گران قیمت مارک استفاده می شود، در Sturm به موازات آن نیاز است. در دستگاه‌های وارداتی و گران‌قیمت، مدار جداسازی خوبی از زمین وجود دارد، بنابراین در این دستگاه‌ها امکان ایجاد ترتیبی وجود دارد.

کدام خازن ها در مدار بهتر نصب می شوند؟ فلزیاب

نوع خازن متصل به سیم پیچ هیچ ربطی به آن ندارد، اما اگر به طور تجربی دو تا را تغییر دادید و دیدید که با یکی از آنها رزونانس بهتر است، به سادگی یکی از 0.1 μF ظاهراً 0.098 μF و دیگری 0.11 است. . این تفاوت بین آنها از نظر رزونانس است. من از K73-17 شوروی و بالش سبز وارداتی استفاده کردم.

نحوه تنظیم رزونانس سیم پیچ فلزیاب

کویل به عنوان بهترین گزینه از شناورهای گچی ساخته شده است که با رزین اپوکسی از انتهای آن به اندازه مورد نیاز شما چسبانده شده است. علاوه بر این، قسمت مرکزی آن شامل یک قطعه از دسته همین رنده است که تا یک گوش پهن پردازش می شود. در نوار، برعکس، یک چنگال با دو گوش نصب وجود دارد. این راه حل به ما اجازه می دهد تا مشکل تغییر شکل سیم پیچ را هنگام سفت کردن پیچ پلاستیکی حل کنیم. شیارهای سیم پیچ ها با یک مشعل معمولی ساخته می شوند، سپس صفر تنظیم و پر می شود. از انتهای سرد TX، 50 سانتی متر سیم باقی بگذارید که ابتدا نباید آن را پر کنید، بلکه یک سیم پیچ کوچک (به قطر 3 سانتی متر) از آن درست کنید و آن را در داخل RX قرار دهید و در محدوده های کوچک آن را جابجا و تغییر شکل دهید. می توانید به صفر دقیق دست پیدا کنید، اما این کار را در بیرون انجام دهید، بهتر است سیم پیچ را نزدیک زمین (مانند هنگام جستجو) در حالی که GEB خاموش است، در صورت وجود، قرار دهید، سپس در نهایت آن را با رزین پر کنید. سپس جداسازی از زمین کم و بیش قابل تحمل است (به استثنای خاک بسیار معدنی). چنین قرقره ای سبک، بادوام، کمی در معرض تغییر شکل حرارتی است و هنگام پردازش و رنگ آمیزی بسیار جذاب است. و یک نکته دیگر: اگر فلزیاب با جداسازی زمین (GEB) مونتاژ شود و لغزنده مقاومت در مرکز قرار گرفته باشد، با یک واشر بسیار کوچک صفر را تنظیم کنید، محدوده تنظیم GEB + - 80-100 میلی ولت است. اگر با یک شی بزرگ صفر تنظیم کنید - یک سکه 10-50 کوپک. محدوده تنظیم به +- 500-600 میلی ولت افزایش می یابد. هنگام تنظیم رزونانس، ولتاژ را تعقیب نکنید - با منبع 12 ولت، من حدود 40 ولت با رزونانس سری دارم. برای اینکه تبعیض ظاهر شود، خازن ها را در سیم پیچ ها به صورت موازی وصل می کنیم (اتصال سری فقط در مرحله انتخاب خازن ها برای رزونانس لازم است) - برای فلزات آهنی صدایی کشیده می شود، برای فلزات غیر آهنی - یک صدای کوتاه یکی

یا حتی ساده تر. سیم پیچ ها را یکی یکی به خروجی TX فرستنده وصل می کنیم. یکی را به رزونانس کوک می کنیم و بعد از تنظیم آن، دیگری را. گام به گام: وصل شده، یک مولتی متر را به موازات سیم پیچ با یک مولتی متر در حد ولت متناوب قرار داد، همچنین یک خازن 0.07-0.08 uF را به موازات سیم پیچ لحیم کرد، به قرائت ها نگاه کنید. فرض کنید 4 ولت - بسیار ضعیف است، نه در رزونانس با فرکانس. ما یک خازن کوچک دوم را به موازات خازن اول - 0.01 میکروفاراد (0.07 + 0.01 = 0.08) موازی کردیم. بیایید نگاه کنیم - ولت متر قبلاً 7 ولت را نشان داده است. عالی است، بیایید ظرفیت خازن را بیشتر افزایش دهیم، آن را به 0.02 µF وصل کنیم - به ولت متر نگاه کنید، و 20 ولت وجود دارد. عالی است، بیایید ادامه دهیم - چند هزار دیگر اضافه می کنیم. اوج ظرفیت آره اکنون شروع به سقوط کرده است، بیایید به عقب برگردیم. و بنابراین حداکثر قرائت ولت متر را روی سیم پیچ فلزیاب بدست آورید. سپس همین کار را با سیم پیچ دیگر (دریافت کننده) انجام دهید. حداکثر تنظیم کنید و دوباره به سوکت گیرنده وصل کنید.

نحوه صفر کردن کویل های فلزیاب

برای تنظیم صفر، تستر را به پایه اول LF353 متصل می کنیم و به تدریج شروع به فشرده سازی و کشش سیم پیچ می کنیم. بعد از پر شدن با اپوکسی، صفر قطعا فرار می کند. بنابراین لازم است که کل کویل را پر نکنید، بلکه جاهایی را برای تنظیم بگذارید و پس از خشک شدن، آن را به صفر رسانده و کاملا پر کنید. یک تکه ریسمان بردارید و نیمی از قرقره را با یک دور به وسط گره بزنید (به قسمت مرکزی، محل اتصال دو قرقره)، یک تکه چوب را در حلقه ریسمان فرو کنید و سپس آن را بچرخانید (طبقه را بکشید. ) - قرقره جمع می شود، صفر را می گیرد، ریسمان را به چسب خیس می کنیم، پس از خشک شدن تقریباً کامل، صفر را دوباره با کمی چرخاندن چوب تنظیم کرده و ریسمان را کاملا پر می کنیم. یا ساده تر: فرستنده در پلاستیک ثابت می شود و گیرنده مانند حلقه ازدواج 1 سانتی متر روی اولی قرار می گیرد. صدای جیر جیر 8 کیلوهرتز در اولین پین U1A وجود خواهد داشت - می توانید آن را با یک ولت متر AC نظارت کنید، اما بهتر است فقط از هدفون های امپدانس بالا استفاده کنید. بنابراین، سیم پیچ دریافت کننده فلزیاب باید از سیم پیچ فرستنده جابجا یا جابجا شود تا زمانی که صدای جیر در خروجی آپ امپ به حداقل برسد (یا قرائت ولت متر به چندین میلی ولت کاهش یابد). همین است، سیم پیچ بسته است، ما آن را تعمیر می کنیم.

کدام سیم برای کویل های جستجو بهتر است؟

سیم پیچ سیم پیچ ها مهم نیست. هر چیزی از 0.3 تا 0.8 انجام می شود؛ هنوز هم باید کمی خازن را انتخاب کنید تا مدارها را روی رزونانس و در فرکانس 8.192 کیلوهرتز تنظیم کنید. البته یک سیم نازک تر کاملاً مناسب است، فقط این است که هر چه ضخیم تر باشد، فاکتور کیفیت و در نتیجه غریزه بهتر است. اما اگر آن را 1 میلی متر باد کنید، حمل آن بسیار سنگین خواهد بود. روی یک کاغذ یک مستطیل به ابعاد 15 در 23 سانتی متر بکشید از گوشه سمت چپ بالا و پایین 2.5 سانتی متر کنار بگذارید و با خط به هم وصل کنید. با گوشه بالا سمت راست و پایین همین کار را انجام می دهیم اما هر کدام را 3 سانتی متر کنار می گذاریم وسط قسمت پایین یک نقطه و به فاصله 1 سانتی متر در سمت چپ و راست یک نقطه می گذاریم تخته سه لا می گیریم، می گذاریم. این طرح را ترسیم کرده و تمام نقاط نشان داده شده را میخکوب می کند. یک سیم PEV 0.3 می گیریم و 80 دور سیم می پیچیم. اما صادقانه بگویم، مهم نیست که چند نوبت. به هر حال فرکانس 8 کیلوهرتز را روی رزونانس با خازن قرار می دهیم. به همان اندازه که می پیچیدند، به همان اندازه وارد می شدند. من 80 دور و یک خازن 0.1 میکروفاراد پیچ ​​کردم، اگر بادش کنید مثلا 50 باید حدود 0.13 میکروفاراد ظرفیت بگذارید. در مرحله بعد، بدون اینکه آن را از قالب برداریم، سیم پیچ را با یک نخ ضخیم می پیچیم - مانند نحوه پیچیده شدن دسته های سیم. سپس کلاف را با لاک می‌پوشانیم. وقتی خشک شد قرقره را از قالب جدا کنید. سپس سیم پیچ با عایق پیچیده می شود - نوار دود یا نوار الکتریکی. بعد - سیم پیچ دریافت کننده را با فویل پیچ کنید، می توانید یک نوار از خازن های الکترولیتی بگیرید. سیم پیچ TX نیازی به محافظ ندارد. به یاد داشته باشید که یک شکاف 10 میلی متری در صفحه نمایش، پایین وسط قرقره بگذارید. سپس فویل را با سیم قلع پیچ می کنیم. این سیم همراه با تماس اولیه سیم پیچ، زمین ما خواهد بود. و در آخر سیم پیچ را با نوار برق بپیچید. اندوکتانس سیم پیچ ها حدود 3.5 میلی ساعت است. به نظر می رسد ظرفیت حدود 0.1 میکروفاراد است. در مورد پر کردن کویل با اپوکسی، من اصلا آن را پر نکردم. من فقط آن را با نوار برق محکم پیچیدم. و هیچی، من دو فصل رو بدون تغییر تنظیمات با این فلزیاب گذروندم. به عایق رطوبتی مدار و کویل جستجو توجه کنید، زیرا باید روی چمن خیس چمن زنی کنید. همه چیز باید مهر و موم شود - در غیر این صورت رطوبت وارد می شود و تنظیم شناور می شود. حساسیت بدتر خواهد شد.

چه قطعاتی و با چه قطعاتی قابل تعویض است؟

ترانزیستورها:
BC546 - 3 عدد یا KT315.
BC556 - 1 قطعه یا KT361
اپراتورها:

LF353 - 1 قطعه یا تعویض با TL072 رایج تر.
LM358N - 2 عدد
تراشه های دیجیتال:
CD4011 - 1 عدد
CD4066 - 1 عدد
CD4013 - 1 عدد
مقاومت ها ثابت هستندتوان 0.125-0.25 W:
5.6 هزار - 1 قطعه
430 هزار - 1 قطعه
22 هزار - 3 عدد
10 هزار - 1 قطعه
390 هزار - 1 قطعه
1K - 2 عدد
1.5 هزار - 1 قطعه
100 هزار - 8 عدد
220 هزار - 1 قطعه
130 هزار - 2 عدد
56 هزار - 1 قطعه
8.2K ​​- 1 قطعه
مقاومت های متغیر:
100 هزار - 1 قطعه
330 هزار - 1 قطعه
خازن های غیر قطبی:
1nF - 1 قطعه
22nF - 3pcs (22000pF = 22nF = 0.022uF)
220nF - 1 قطعه
1uF - 2 عدد
47nF - 1 قطعه
10nF - 1 قطعه
خازن های الکترولیتی:
220uF در 16 ولت - 2 عدد

اسپیکر مینیاتوری است.
تشدید کننده کوارتز در 32768 هرتز.
دو ال ای دی بسیار روشن با رنگ های مختلف.

اگر نمی توانید ریزمدارهای وارداتی دریافت کنید، در اینجا آنالوگ های داخلی وجود دارد: CD 4066 - K561KT3، CD4013 - 561TM2، CD4011 - 561LA7، LM358N - KR1040UD1. ریزمدار LF353 آنالوگ مستقیم ندارد، اما با خیال راحت LM358N یا بهتر TL072، TL062 را نصب کنید. نصب یک تقویت کننده عملیاتی اصلاً ضروری نیست - LF353، من به سادگی با جایگزینی مقاومت در مدار بازخورد منفی 390 کیلو اهم با 1 میلی اهم، بهره را به U1A افزایش دادم - حساسیت به میزان قابل توجهی 50 درصد افزایش یافت، اگرچه پس از این جایگزینی صفر رفت، من مجبور شدم آن را به سیم پیچ در یک مکان خاص بچسبانم یک تکه صفحه آلومینیومی را بچسبانم. سه کوپک اتحاد جماهیر شوروی را می توان از طریق هوا در فاصله 25 سانتی متری حس کرد و این با منبع تغذیه 6 ولت است ، مصرف فعلی بدون نشانگر 10 میلی آمپر است. و سوکت ها را فراموش نکنید - راحتی و سهولت نصب به طور قابل توجهی افزایش می یابد. ترانزیستور KT814، Kt815 - در قسمت انتقال دهنده فلزیاب، KT315 در ULF. توصیه می شود ترانزیستورهای 816 و 817 را با بهره یکسان انتخاب کنید. قابل تعویض با هر ساختار و قدرت مربوطه. ژنراتور فلزیاب دارای یک کوارتز ساعت مخصوص در فرکانس 32768 هرتز می باشد. این استاندارد مطلقاً برای تمام تشدیدگرهای کوارتز موجود در هر ساعت الکترونیکی و الکترومکانیکی است. از جمله مچ دست و دیواری/میزی ارزان قیمت چینی. بایگانی با برد مدار چاپی برای نوع و برای (نوعی با جداسازی دستی از زمین).

چه چیزی عمق جستجوی هدف را تعیین می کند؟

هرچه قطر سیم پیچ فلزیاب بیشتر باشد، غریزه عمیق تر است. به طور کلی، عمق تشخیص هدف توسط یک سیم پیچ معین در درجه اول به اندازه خود هدف بستگی دارد. اما با افزایش قطر سیم پیچ، دقت تشخیص اشیا کاهش می یابد و حتی گاهی اوقات از دست دادن اهداف کوچک نیز رخ می دهد. برای اجسامی به اندازه یک سکه، این اثر زمانی مشاهده می‌شود که اندازه سیم‌پیچ به بالای 40 سانتی‌متر افزایش می‌یابد. به طور کلی: یک سیم‌پیچ جستجوی بزرگ عمق تشخیص بیشتر و جذب بیشتری دارد، اما هدف را با دقت کمتری نسبت به یک کویل کوچک تشخیص می‌دهد. کویل بزرگ برای جستجوی اهداف عمیق و بزرگ مانند گنج و اشیاء بزرگ ایده آل است.

کلاف ها بر اساس شکلشان به دو دسته گرد و بیضوی (مستطیل) تقسیم می شوند. یک سیم پیچ فلزیاب بیضوی در مقایسه با یک سیم گرد، گزینش پذیری بهتری دارد، زیرا عرض میدان مغناطیسی آن کوچکتر است و اجسام خارجی کمتری در میدان عمل آن قرار می گیرند. اما دور یک عمق تشخیص بیشتر و حساسیت بهتر نسبت به هدف دارد. به خصوص در خاک های با کانی ضعیف. سیم پیچ گرد اغلب هنگام جستجو با فلزیاب استفاده می شود.

کلاف های با قطر کمتر از 15 سانتی متر را کوچک، کلاف های با قطر 30-15 سانتی متر را متوسط ​​و کلاف های بالای 30 سانتی متر را بزرگ می گویند. یک سیم پیچ بزرگ میدان الکترومغناطیسی بزرگتری تولید می کند، بنابراین عمق تشخیص بیشتری نسبت به یک سیم پیچ کوچک دارد. سیم پیچ های بزرگ یک میدان الکترومغناطیسی بزرگ ایجاد می کنند و بر این اساس، عمق تشخیص و پوشش جستجوی بیشتری دارند. از چنین سیم پیچ هایی برای مشاهده مناطق بزرگ استفاده می شود، اما هنگام استفاده از آنها، ممکن است در مناطق پر زباله مشکل ایجاد شود زیرا ممکن است چندین هدف در میدان عمل کویل های بزرگ به طور همزمان گرفتار شوند و فلزیاب به یک هدف بزرگتر واکنش نشان دهد.

میدان الکترومغناطیسی یک کویل جستجوی کوچک نیز کوچک است، بنابراین با چنین سیم پیچی بهتر است در مناطقی که به شدت پر از انواع اجسام فلزی کوچک هستند جستجو کنید. سیم پیچ کوچک برای تشخیص اجسام کوچک ایده آل است، اما دارای یک منطقه پوشش کوچک و عمق تشخیص نسبتا کم است.

برای جستجوی جهانی، کویل های متوسط ​​مناسب هستند. این اندازه سیم پیچ جستجو، عمق جستجو و حساسیت کافی را نسبت به اهداف با اندازه های مختلف ترکیب می کند. من هر سیم پیچ را با قطر تقریبی 16 سانتی متر ساختم و هر دو سیم پیچ را در یک پایه گرد از زیر یک مانیتور قدیمی 15 اینچی قرار دادم.در این نسخه عمق جستجوی این فلزیاب به صورت زیر خواهد بود: صفحه آلومینیومی 50x70 میلی متر - 60 سانتی متر، مهره M5-5 سانتی متر، سکه - 30 سانتی متر، سطل - حدود یک متر. این مقادیر در هوا به دست آمد، در زمین 30٪ کمتر خواهد بود.

منبع تغذیه فلزیاب

به طور جداگانه، مدار فلزیاب 15-20 میلی آمپر می کشد، با سیم پیچ متصل + 30-40 میلی آمپر، در مجموع تا 60 میلی آمپر. البته بسته به نوع اسپیکر و LED های استفاده شده، این مقدار ممکن است متفاوت باشد. ساده ترین حالت این است که برق از 3 (یا حتی دو) باتری لیتیوم یون متصل به صورت سری از یک تلفن همراه 3.7 ولتی گرفته شده است و هنگام شارژ باتری های تخلیه شده، وقتی هر منبع تغذیه 12-13 ولتی را وصل می کنیم، جریان شارژ از شروع می شود. 0.8 آمپر و به 50 میلی آمپر در ساعت کاهش می یابد و پس از آن دیگر نیازی به اضافه کردن چیزی ندارید، اگرچه یک مقاومت محدود کننده مطمئناً ضرری نخواهد داشت. به طور کلی، ساده ترین گزینه تاج 9 ولت است. اما در نظر داشته باشید که فلزیاب در عرض 2 ساعت آن را می خورد. اما برای سفارشی سازی، این گزینه قدرت درست است. تحت هیچ شرایطی، تاج جریان زیادی تولید نمی کند که بتواند چیزی را روی برد بسوزاند.

فلزیاب خانگی

و اکنون شرحی از روند مونتاژ فلزیاب از یکی از بازدیدکنندگان. از آنجایی که تنها ابزاری که دارم مولتی متر است، آزمایشگاه مجازی O.L. Zapisnykh را از اینترنت دانلود کردم. من یک آداپتور، یک ژنراتور ساده مونتاژ کردم و اسیلوسکوپ را در حالت بیکار قرار دادم. به نظر می رسد که نوعی تصویر را نشان می دهد. سپس شروع به جستجوی قطعات رادیویی کردم. از آنجایی که امضاها بیشتر در قالب "lay" گذاشته شده اند، من "Sprint-Layout50" را دانلود کردم. من متوجه شدم که فناوری لیزر-آهن برای ساخت بردهای مدار چاپی چیست و چگونه آنها را اچ کنم. تخته را حک کرد. در این زمان، تمام ریز مدارها پیدا شده بودند. هر چه در سوله ام پیدا نکردم، مجبور شدم بخرم. من شروع به لحیم کردن جامپرها، مقاومت ها، سوکت های ریز مدار و کوارتز از یک ساعت زنگ دار چینی روی برد کردم. به طور دوره‌ای مقاومت اتوبوس‌های برق را بررسی کنید تا از عدم وجود شکاف اطمینان حاصل کنید. تصمیم گرفتم با مونتاژ بخش دیجیتال دستگاه شروع کنم، زیرا ساده ترین کار است. یعنی یک مولد، یک تقسیم کننده و یک کموتاتور. جمع آوری شده. من یک تراشه ژنراتور (K561LA7) و یک تقسیم کننده (K561TM2) نصب کردم. تراشه‌های گوش استفاده‌شده، پاره‌شده از برخی از مدارهای موجود در یک سوله. من 12 ولت برق مصرف کردم در حالی که مصرف جریان را با استفاده از آمپرمتر کنترل کردم و 561TM2 گرم شد. جایگزین 561TM2، قدرت اعمال شده - احساسات صفر. من ولتاژ پایه های ژنراتور را اندازه گیری می کنم - 12 ولت در پایه های 1 و 2. دارم 561LA7 عوض میکنم. من آن را روشن می کنم - در خروجی تقسیم کننده، در پایه 13 نسل وجود دارد (من آن را روی یک اسیلوسکوپ مجازی مشاهده می کنم)! تصویر واقعاً آنقدرها هم عالی نیست، اما در غیاب یک اسیلوسکوپ معمولی انجام خواهد شد. اما در پاهای 1، 2 و 12 چیزی وجود ندارد. این به این معنی است که ژنراتور کار می کند، شما باید TM2 را تغییر دهید. من یک تراشه تقسیم کننده سوم نصب کردم - زیبایی در همه خروجی ها وجود دارد! من به این نتیجه رسیدم که باید ریزمدارها را تا حد امکان با دقت جدا کنید! این مرحله اول ساخت و ساز را کامل می کند.

حالا برد فلزیاب را راه اندازی می کنیم. تنظیم کننده حساسیت "SENS" کار نکرد، من مجبور شدم خازن C3 را بیرون بیاورم پس از آن تنظیم حساسیت همانطور که باید کار کرد. من صدایی را که در سمت چپ انتهایی رگولاتور - آستانه "THRESH" ظاهر می شد دوست نداشتم، با جایگزینی مقاومت R9 با زنجیره ای از مقاومت 5.6 کیلو اهم متصل به سری + خازن 47.0 μF (ترمینال منفی) از شر آن خلاص شدم. خازن سمت ترانزیستور). در حالی که ریز مدار LF353 وجود ندارد، به جای آن LM358 را نصب کردم؛ با آن، سه کوپک شوروی در فاصله 15 سانتی متری در هوا قابل تشخیص است.

سیم پیچ جستجو را برای انتقال به عنوان یک مدار نوسانی سری و برای دریافت به عنوان یک مدار نوسانی موازی روشن کردم. ابتدا سیم پیچ فرستنده را تنظیم کردم، ساختار سنسور مونتاژ شده را به فلزیاب، یک اسیلوسکوپ موازی با سیم پیچ وصل کردم و خازن ها را بر اساس حداکثر دامنه انتخاب کردم. پس از این، اسیلوسکوپ را به سیم پیچ گیرنده وصل کردم و خازن های RX را بر اساس حداکثر دامنه انتخاب کردم. اگر اسیلوسکوپ دارید، تنظیم مدارها روی رزونانس چند دقیقه طول می کشد. سیم پیچ های TX و RX من هر کدام دارای 100 دور سیم با قطر 0.4 هستند. ما شروع به مخلوط کردن روی میز، بدون بدن می کنیم. فقط برای داشتن دو حلقه با سیم. و برای اطمینان از کارایی و امکان اختلاط به طور کلی کلاف ها را نیم متر از یکدیگر جدا می کنیم. اونوقت حتما صفر میشه سپس، پس از اینکه کلاف ها را حدود 1 سانتی متر روی هم قرار داده اید (مانند حلقه های ازدواج)، حرکت دهید و از هم جدا شوید. نقطه صفر می تواند کاملاً دقیق باشد و به راحتی نمی توان آن را فوراً گرفت. اما آنجاست.

هنگامی که من افزایش را در مسیر RX MD افزایش دادم، در حداکثر حساسیت به طور ناپایدار شروع به کار کرد، این در این واقعیت آشکار شد که پس از عبور از هدف و شناسایی آن، سیگنالی صادر شد، اما حتی پس از وجود آن نیز ادامه یافت. بدون هدف در مقابل سیم پیچ جستجو، این خود را به شکل سیگنال های صوتی متناوب و نوسان نشان می دهد. با استفاده از یک اسیلوسکوپ، دلیل این امر کشف شد: هنگامی که بلندگو در حال کار است و ولتاژ تغذیه کمی کاهش می یابد، "صفر" از بین می رود و مدار MD به حالت خود نوسانی می رود که تنها با درشت کردن سیگنال صوتی می توان از آن خارج شد. آستانه. این برای من مناسب نبود، بنابراین یک LED سفید فوق العاده روشن KR142EN5A برای منبع تغذیه نصب کردم تا ولتاژ خروجی تثبیت کننده یکپارچه را افزایش دهم؛ تثبیت کننده ای برای ولتاژ بالاتر نداشتم. این LED حتی می تواند برای روشن کردن سیم پیچ جستجو استفاده شود. من اسپیکر را به تثبیت کننده وصل کردم، پس از آن MD بلافاصله بسیار مطیع شد، همه چیز همانطور که باید شروع به کار کرد. به نظر من Volksturm واقعا بهترین فلزیاب خانگی است!

اخیراً این طرح اصلاحی پیشنهاد شده است که Volksturm S را به Volksturm SS + GEB تبدیل می کند. در حال حاضر دستگاه دارای یک تشخیص خوب و همچنین انتخاب فلز و جداسازی زمین خواهد بود؛ دستگاه بر روی یک برد جداگانه لحیم شده و به جای خازن های C5 و C4 متصل می شود. طرح بازنگری نیز در آرشیو موجود است. تشکر ویژه برای اطلاعات مربوط به مونتاژ و راه اندازی فلزیاب از همه کسانی که در بحث و نوسازی مدار شرکت کردند؛ Elektrodych، fez، xxx، slavake، ew2bw، redkii و سایر آماتورهای رادیویی دیگر به ویژه در تهیه مواد کمک کردند.

فلزیاب یا به اصطلاح فلزیاب به دلیل امواج الکتریکی یا مغناطیسی خود قادر است اجسام فلزی پنهان شده در محیط دیگر را تشخیص داده و به آنها پاسخ دهد. این دستگاه یک دستیار ضروری برای خدمات بازرسی، محیط بانان، سازندگان، معدنچیان طلا و بسیاری از تخصص های دیگر است. قیمت متوسط ​​یک فلزیاب در فدراسیون روسیه از 15 تا 60 هزار روبل متغیر است. این مقاله برای کسانی در نظر گرفته شده است که نمی خواهند بیش از حد پرداخت کنند، می خواهند خودشان دستگاه را درک کنند و با دستان خود یک فلزیاب بسازند.

اصل کار یک فلزیاب فقط در کلمات پیچیده است. ماهیت آن در تشکیل میدان‌های مغناطیسی با استفاده از ولتاژ الکتریکی نهفته است، هنگامی که همین امواج در مسیر خود با اجسام فلزی برخورد می‌کنند، دستگاه سیگنالی را منتشر می‌کند و در مورد یافته‌ها مطلع می‌شود. برای مبتدیانی که هنوز با چنین "اختراعاتی" روبرو نشده اند، این بسیار دشوار به نظر می رسد، اما اگر دستورالعمل ها را به دقت دنبال کنید، در واقع همه چیز بسیار آسان تر خواهد بود. و با کمی درک می توانید به راحتی وسیله ای برای یافتن سکه باستانی در عمق 30 سانتی متری زیر زمین بسازید.

کویل

برای ایجاد میدان مغناطیسی لازم است که جریان از شورش عبور کند ( بسته، سیم پیچ) سیم مسی با عایق نایلونی. چندین بار روی یک قرقره پلاستیکی پیچیده می شود. سپس با نوار بسته بندی بادوام پلی استر بپیچید. این لازم است تا سیم نتواند به عقب باز شود. اگر داخل قرقره ( قرقره مخصوص) آهن خالص را قرار دهید، میدان مغناطیسی به طور قابل توجهی افزایش می یابد، این روش معمولا برای فلزیاب های امنیتی استفاده می شود.

مدار الکترونیکی

عملکرد سیستم کاملاً به مدار الکترونیکی بستگی دارد؛ این مغز دستگاه است. قطعه سیم مسی باقی مانده به برد مدار چاپی لحیم می شود، خروجی دیگر برد توسط سیم کشی الکتریکی به سنسورها وصل می شود: LED ها، ویبراتورها، بلندگوها. در صورت برخورد امواج مغناطیسی با فلز، یک سیگنال الکتریکی از سیم پیچ به نشانگرها از طریق برد جریان می یابد. این شاید سخت ترین بخش ایجاد یک دستگاه با دستان خود باشد. سپس دستگاه کالیبره شده، تنظیم می شود و در یک محفظه محافظ پلاستیکی قرار می گیرد.

تنظیمات اصلی

فلزیاب ها بر اساس خواص خود به 3 گروه اصلی تقسیم می شوند: عمیق، زیر آب و زمین. از نام بلافاصله مشخص می شود که ویژگی های آنها چیست. اگرچه آنها اغلب هیبریدهایی را ایجاد می کنند ، به عنوان مثال ، در زمین ها - یک قرقره ضد آب با یک محفظه. طبیعتاً اینها یک مرتبه بیشتر هزینه خواهند داشت. برای ساختن خود یک فلزیاب، باید به وضوح درک کنید که برای چه اهدافی از آن استفاده می شود؛ بر این اساس، پارامترهای کلی دستگاه وجود دارد:

• عمق عمل زیرزمینی، هر دستگاه "قابلیت نفوذ" خود را دارد. البته این به تراکم، نوع خاک و وجود سنگ در آن نیز بستگی دارد، اما این امر فرعی است.
• قطر منطقه جستجو، شما باید فوراً خودتان تعیین کنید که کدام محدوده بهینه خواهد بود، و هنگام انتخاب یا مونتاژ یک فلزیاب، بر روی آن بسازید.
• حساسیت دستگاه فلزی در اینجا این سوال مطرح می شود که برای چه هدفی از دستگاه استفاده می شود: برای شکارچیان گنج، چیزهای کوچک فقط مانع می شوند، اما برای شکارچیان جواهرات گم شده در ساحل، مهم است که چیزی را از دست ندهید، حتی کوچکترین چیز.
• انتخاب فلز دستگاه هایی وجود دارند که فقط به برخی از آلیاژهای گرانبها واکنش نشان می دهند.
• صرفه جویی در مصرف انرژی و انرژی یکی از ویژگی های استاندارد هر دستگاه بی سیم است.
• مدل‌های کاملاً جدید دارای ویژگی «تمایزپذیری» هستند که به شما امکان می‌دهد عمق تقریبی، مکان و آلیاژ فلز را روی نمایشگر دستگاه نمایش دهید.

عمق تشخیص

به طور متوسط، عمق جستجوی فلزیاب بین 1 تا 100 سانتی متر است. مدل های مختلف دقت و عمق عمل متفاوتی دارند. اساسا، محدوده دید بستگی به اندازه سیم پیچ دارد، هر چه بزرگتر باشد، می توانید عمیق تر نگاه کنید. و اولین اشتباه اکثر مبتدیان این است که بدون اینکه بدانند چرا، بدون اینکه بدانند چرا، یک فلزیاب با بیشترین عمق بررسی را انتخاب می کنند. به طور متوسط، سکه های باستانی 30-35 سانتی متر دفن می شوند و جواهرات گرانبها از دست رفته حتی به سطح آن نزدیک تر می شوند. علاوه بر این، هر چه عمق بیشتر باشد، خطاها و خطاها بیشتر می شود. می توانید 10 سوراخ به عمق 1 متر حفر کنید و در همان زمان می توانید چیزی واقعاً با ارزش تقریباً روی سطح بیابید، بدون اینکه اصلاً اذیت شوید.

فرکانس کاری

مانند هر دستگاه دیگری، یک فلزیاب دارای اتصالی از اجزای خود است. با استفاده از دستگاه با قدرت کامل، مصرف انرژی باتری را افزایش می دهید. اگر فلزیاب را به عنوان یک کل در نظر بگیریم، می‌توان نتیجه گرفت که تمام ابعاد و عملکرد اجزای آن به فرکانس ژنراتور بستگی دارد. شاید این مهم ترین معیار ارزیابی باشد که براساس آن طبقه بندی می شوند:

1. گزینه اول اصلا آماتور نیست - فرکانس فوق العاده کم. بدون پشتیبانی کامپیوتری قادر به کار نخواهد بود. سیم پیچ باید توسط یک ماشین مخصوص دنبال شود، که نه تنها سیگنال را به اپراتور پردازش می کند، بلکه به دلیل مصرف انرژی قابل توجهی که دارد، شارژ را نیز تامین می کند. برد آن کمتر از 100 هرتز است.
2. گزینه دوم نیز یک وسیله خانگی ساده نیست - فرکانس پایین. محدوده از 100 هرتز تا 10 کیلوهرتز متغیر است. همچنین به انرژی زیادی نیاز دارد و عمدتاً برای جستجوی فلزات آهنی تا عمق 5 متر طراحی شده است. به پردازش سیگنال کامپیوتری نیاز دارد، اما حتی با کمک آن، خطای زیادی در تشخیص آلیاژ و حجم آن در اعماق زیاد دارد.
3. فلزیاب های جهانی، پیچیده تر، فشرده - با فرکانس بالا. با استفاده از چنین وسیله ای می توانید فلزی به عمق 1.5 متر پیدا کنید. دارای ایمنی متوسط ​​نویز، اما حساسیت خوب است؛ در اعماق کم، می توان آلیاژ و ابعاد فلز را با دقت نسبتاً خوبی تعیین کرد. دارای برد 30 کیلوهرتز
4. فلزیاب‌های فرکانس رادیویی، احتمالاً همه آنها را دیده‌اند، یک دستگاه استاندارد مناسب برای علاقه‌مندان به علاقه‌مندی هستند. دارای تشخیص عالی تا عمق 0.5 متر است. اگر خاک خاصیت مغناطیسی نداشته باشد، به عنوان مثال ماسه، یا ایستگاه رادیویی یا تلویزیونی در نزدیکی آن وجود نداشته باشد، این یک دستگاه جهانی عالی است. مصرف انرژی آن در مقایسه با نمایندگان بالا بسیار کم است. و کارایی کامل آن نیز به اجزای آن بستگی دارد، تا حد زیادی به سیم پیچ.

مجموعه فلزیاب DIY

تعداد زیادی نمودار، ویدئو، انجمن و نکاتی در مورد مونتاژ یک فلزیاب در اینترنت وجود دارد. و در میان بسیاری از بررسی ها، موارد منفی زیادی در مورد دستگاه تولید خود وجود دارد. خیلی ها می نویسند برایشان درست نشد، کار نمی کند، خریدن بهتر از وقت گذاشتن زیاد است... پاسخ دادن به چنین نظراتی بسیار ساده است: اگر هدفی را تعیین کنید و به موضوع نزدیک شوید. به طور جدی ، پس تولید با دستان شما بسیار بهتر از فلزیاب های کارخانه خواهد بود. اگر می خواهید کاری را به خوبی انجام دهید، خودتان آن را انجام دهید.

آیا می توان با دستان خود یک فلزیاب درست کرد؟

برای فردی که حداقل در سطح مدرسه به فیزیک و الکترونیک می‌داند و به آن علاقه دارد، چنین کاری دشوار نخواهد بود. و موضوع فقط با انتخاب مواد با کیفیت باقی می ماند. اما مبتدیان نباید عقب نشینی کنند، گام به گام، پیروی از دستورالعمل ها، اضافه کردن کمی پشتکار، مطمئنا همه چیز درست می شود.

ساخت برد مدار چاپی خودتان

سخت ترین مرحله در مونتاژ آشکارساز، ساخت برد مدار چاپی است. از آنجایی که این مغز کل ساختار است و بدون آن دستگاه به سادگی کار نخواهد کرد. بیایید با ساده ترین تکنولوژی ساخت - اتو لیزری شروع کنیم.

• در ابتدا به یک نمودار نیاز خواهیم داشت؛ البته تعداد زیادی از آنها در اینترنت وجود دارد. اما اگر شخصی تصمیم بگیرد که همه کارها را خودش انجام دهد، یک برنامه ویژه Sprint-Layout به کمک شما می آید که به شما در توسعه آن کمک می کند.
  و بنابراین، با داشتن یک نقشه شماتیک آماده از تخته، آن را با استفاده از چاپگر لیزری چاپ می کنیم، این مهم است، روی کاغذ عکس. بسیاری از افراد استفاده از کاغذ سبک را برای نشان دادن بهتر جزئیات توصیه می کنند.
• یک قطعه PCB بخرید، پیدا کردن آن دشوار نخواهد بود و آن را به درستی آماده کنید:
  1) با استفاده از قیچی فلزی (یا یک چاقوی فلزی) با توجه به ابعاد مورد نیاز و پارامترهای چاپی مربوطه، یک قسمت خالی از تکه تکستولیت را برش می دهیم.
  2) سپس باید قطعه کار را با استفاده از سنباده از لایه بالایی کاملا تمیز کنید. نتیجه ایده آل یک درخشش آینه یکنواخت است.
  3) یک تکه پارچه را در الکل، استون یا حلال دیگر خیس کنید و کاملا پاک کنید. این برای چربی زدایی و تمیز کردن مواد قطعه کار مورد نیاز است.
• پس از اتمام مراحل، کاغذ عکس را با یک نمودار چاپ شده روی textolite قرار می دهیم و آن را با اتو داغ صاف می کنیم تا نقاشی منتقل شود. سپس باید قطعه کار را به آرامی در آب گرم غوطه ور کنید و با دقت و احتیاط بسیار، بدون اینکه طرح را لکه دار کنید، کاغذ را بردارید. اما حتی اگر کانتور کمی تار باشد، مهم نیست، می توانید آن را با یک سوزن اصلاح کنید.
• وقتی تخته کمی خشک شد مرحله بعدی شروع می شود که برای آن به محلولی از سولفات مس یا کلرید آهن نیاز داریم.
  برای تهیه این محلول، باید پودر کلرید آهن (FeCl3) خریداری کنید. در فروشگاه رادیو فقط یک پنی قیمت دارد. این پودر را با آب به نسبت 1 به 3 رقیق می کنیم، آب داغ نباشد و ظروف فلزی نباشند.
  تخته خود را مدتی در محلول غوطه ور می کنیم، بسته به ضخامت مواد و شرایط خارجی، زمان خاصی وجود ندارد. اگر محلول را به صورت دوره ای هم بزنید، روند سریعتر و بهتر انجام می شود.
• ما تخته را بیرون می آوریم، آن را زیر آب جاری می شوییم، تونر را با الکل یا هر حلال دیگری خارج می کنیم.
• با استفاده از مته، طبق نمودار، سوراخ هایی را برای قطعات مورد نیاز ایجاد می کنیم.

جزئیات بیشتر در مورد این روش را می توانید در مقاله ما پیدا کنید:

نصب قطعات رادیویی بر روی برد

در این مرحله باید برد را به تمامی قطعات رادیویی لازم مجهز کرد. از نام های پیچیده یا ترکیب ناشناخته اعداد و حروف نترسید. تمام جزئیات امضا شده است. فقط باید موارد مناسب را پیدا کنید، آنها را بخرید و در جای خود نصب کنید.

در اینجا یک نمونه از یک طرح نسبتا ساده اما موثر - PIRATE است

بنابراین، بیایید شروع کنیم:

• به عنوان ریزمدار اصلی، می توان از KR1006VI1 ارزان قیمت یا آنالوگ های خارجی مختلف آن، به عنوان مثال، NE555 استفاده کرد، که در نمودار ارائه شده در بالا استفاده شده است. برای نصب مدار روی برد باید یک جامپر بین آنها لحیم کنید.
• مرحله بعدی نصب یک تقویت کننده است، به عنوان مثال K157UD2، که در نمودار بالا نیز نشان داده شده است. به هر حال، با کاوش در سازهای قدیمی شوروی می توانید این و بسیاری جزئیات دیگر را پیدا کنید.
• سپس دو جزء SMD را نصب می کنیم (آنها شبیه آجرهای کوچک هستند) و مقاومت MLT C2-23 را سوار می کنیم.
• پس از نصب مقاومت، باید دو ترانزیستور را متوقف کنید. یک نکته بسیار مهم برای مبتدیان: ساختار اولی باید با NPN و دیگری با PNP مطابقت داشته باشد. BC 557 و BC 547 برای این دستگاه ایده آل هستند، اما از آنجایی که یافتن آنها چندان آسان نیست، می توان از آنالوگ های مختلف خارجی استفاده کرد. اما ترانزیستور اثر میدان IRF-740 یا هر ترانزیستور دیگری با پارامترهای مشابه است؛ در این مورد مهم نیست.
• آخرین مرحله نصب خازن خواهد بود. و فقط یک توصیه: بهتر است یکی را با کمترین مقدار TKE انتخاب کنید، این به طور قابل توجهی تنظیم حرارت را بهبود می بخشد.

ساخت کلاف

همانطور که قبلاً نوشته شد، هنگام ساخت یک سیم پیچ خانگی، اگر قطر آن 0.5 میلی متر است، باید حدود 25-30 دور سیم PEV را بپیچید. اما بهتر است هنگام آزمایش دستگاه در عمل، تعداد چرخش ها را انتخاب و تغییر دهید تا به نتیجه دلخواه برسید.

قاب و عناصر اضافی

برای تشخیص کشف دستگاه، می توانید از هر بلندگوی با مقاومت صفر اهم استفاده کنید. به عنوان منبع تغذیه می توانید از باتری یا باتری های ساده با ولتاژ کل بیش از 13 ولت استفاده کنید. برای ثبات و تعادل الکتریکی بیشتر مدار، یک تثبیت کننده در خروجی نصب شده است. برای مدار دزدان دریایی، نوع ولتاژ ایده آل L7812 خواهد بود.

هنگامی که متقاعد شدیم که فلزیاب کار می کند، تخیل خود را روشن می کنیم و یک قاب ایجاد می کنیم که در درجه اول برای اپراتور راحت باشد. چند نکته عملی برای ایجاد کیس وجود دارد:

1. تخته باید با قرار دادن آن در یک جعبه مخصوص محافظت شود و آن را محکم در حالت ثابت محکم کنید. ما خود جعبه را برای راحتی روی قاب قرار می دهیم.
2. هنگام ایجاد یک محفظه، باید یک نکته را در نظر گرفت: هرچه اجسام فلزی بیشتر در طراحی وجود داشته باشد، دستگاه کمتر حساس می شود.
3. برای اینکه دستگاه را با انواع امکانات رفاهی از جمله بغل دستی در اختیار داشته باشید، می توانید از یک قطعه لوله آب اره شده به صورت نصف استفاده کنید. یک دسته لاستیکی را در زیر وصل کنید. و در قسمت بالایی، نوعی نگهدارنده اضافی بسازید.

نمودارهای محبوب ترین فلزیاب ها

طرح پروانه

طرح Koschey

طرح کوازار

طرح شانس

فلزیاب برای جستجوی اجسام فلزی کوچک در خاک استفاده می شود. اما یک محصول از این نوع که در فروشگاه خریداری می شود بسیار گران است. برای مونتاژ خود کافی است که اصل عملکرد آن را بدانید و درک کمی از مهندسی برق داشته باشید.

در عین حال، ساده ترین طرح اجازه تعیین نوع فلز را نمی دهد؛ تابع تشخیص، به عبارت دیگر، تعیین نوع یافتن، تا حدودی طراحی فلزیاب را پیچیده می کند، اما در عین حال به طور قابل توجهی قابلیت های مالک را گسترش می دهد. هنگام جستجو

برای مونتاژ یک فلزیاب با تفکیک فلز با دستان خود، باید دانش اولیه داشته باشید و بتوانید با آهن لحیم کاری کار کنید. هزینه یک دستگاه خود مونتاژ شده کمتر از آنالوگ ساخت کارخانه خواهد بود.

ساختار کلی فلزیاب

فلزیاب ها به طور کلی بر اساس اصل القای الکترومغناطیسی کار می کنند. سیم پیچ فرستنده تابش الکترومغناطیسی تولید می کند که به زمین نفوذ می کند. دریافت - سیگنال هایی را از اجسام فلزی واقع در زمین دریافت می کند. اغلب عملکردهای هر دو سیم پیچ در یک سیم پیچ جستجوی فرستنده گیرنده ترکیب می شوند. مدار کنترل یک سیگنال صوتی تولید می کند که نشان می دهد یک جسم فلزی وارد منطقه جستجو شده است؛ علاوه بر این، می توان از یک نشانگر بصری به شکل یک لامپ یا پانل LCD استفاده کرد.

فلزیاب ها معمولاً بر اساس طرح کلاسیک مونتاژ می شوند و از قسمت های اصلی زیر تشکیل می شوند:

• سیم پیچ فرستنده و گیرنده جستجو;
• مولد تابش الکترومغناطیسی؛
• گیرنده ارتعاش؛
• رمزگشایی که وظیفه آن جداسازی پس زمینه نویز یک شی از نویز عمومی است.
• میله هایی که تجهیزات روی آنها ثابت شده است؛
• سیستم نشانگر: دستگاه سیگنال صوتی و بصری.

تمام عناصر ساختار جستجو بر روی یک میله قرار می گیرند؛ طول میله بر اساس ویژگی های آناتومیکی مالک انتخاب می شود.

یک تمایز، به عبارت دیگر، یک تعیین کننده، بر اساس خواص مواد جسم، معمولاً در مدار کنترل تعبیه می شود؛ وظیفه آن تعیین دقیق تر ویژگی های یافته بر اساس اختلالات در میدان الکترومغناطیسی است.

اصول کارکرد، اصول جراحی، اصول عملکرد

ژنراتور یک میدان الکترومغناطیسی با ویژگی های از پیش تعیین شده در اطراف سیم پیچ جستجو ایجاد می کند. شکل میدان و عمق آن هم به ویژگی های ژنراتور و هم به شکل خود سیم پیچ بستگی دارد.

هنگام جستجو، اگر هیچ اختلالی در میدان الکترومغناطیسی وجود نداشته باشد، هیچ اتفاقی نمی افتد. اما هنگامی که یک جسم رسانا وارد ناحیه میدان الکترومغناطیسی می شود، جریان های فوکو ایجاد می کند. هنگامی که یک اختلال به گیرنده برخورد می کند، باید نوع تقریبی شی را تعیین کرده و اطلاعات مربوط به آن را به دستگاه هشدار ارسال کند. همین داستان زمانی اتفاق می افتد که یک شی با خواص فرومغناطیسی در قسمت جستجو ظاهر می شود. ویژگی های خاک بر میدان جستجو تأثیر می گذارد، اما در عین حال با تنظیمات صحیح ویژگی های فلزیاب، به طور دقیق تر پارامترهای تشعشع، می توان این تداخل را به حداقل رساند.

مهم!تشخیص فلز یکی از عملکردهای فلزیاب است که به شما امکان می دهد تعیین کنید که یک یافته متعلق به کدام دسته است. با جدا کردن مواد یک جسم بر اساس رسانایی امواج الکترومغناطیسی کار می کند. این کار باعث حذف زباله های مختلف و فلزات آهنی از منطقه جستجو می شود.

خود مونتاژ فلزیاب

چندین مدار کار از یک فلزیاب وجود دارد که برای خود مونتاژ در نظر گرفته شده است: از ساده ترین نوع "دزدان دریایی" تا نوع پیچیده تر "شانس" با تبعیض فلز. مورد دوم ارزش صحبت با جزئیات بیشتری را دارد.

نکته اصلی در هر فلزیاب سیم پیچ است. می توانید از کویل های کارخانه ای از فروشگاه استفاده کنید یا خودتان آن را بسازید. برای کار به سیم سیم پیچ مسی 0.67-0.82 نیاز دارید.

می توانید برای یک سنبه 100-1200 میلی متری یک سیم پیچ ساده از 90 دور سیم پیچ بسازید، اما با چنین طراحی سیم پیچ، تبعیض به درستی کار نخواهد کرد. بنابراین، پیشنهاد می شود یک سیم پیچ جستجو از دو سیم پیچ جمع آوری شود: یک سیم پیچ خارجی با قطر 210 میلی متر از 18 پیچ و یک داخلی با قطر 160 از 24 پیچ. برای سهولت در ساخت، علامت گذاری و سیم پیچی خطوط باید روی صفحه ای از مواد غیر مغناطیسی، به عنوان مثال، پلکسی گلاس یا مقوای ضخیم انجام شود.

علاوه بر این، ارزش آب بندی سیم پیچ را دارد؛ برای این کار می توانید از هر ماده غیر مغناطیسی استفاده کنید، این باعث افزایش مقاومت فلز محصول در برابر رطوبت می شود.

ما واحد کنترل فلزیاب را از آندری فدوروف می گیریم. این طرح قبلاً خود را در جنبه مثبت ثابت کرده است و بارها آزمایش شده است.

برد مدار چاپی را می توان به طور مستقل نیز ساخت: از پارچه پارچه ای، با الگوی فویل که با استفاده از مواد ارائه شده در زیر اعمال می شود. معمولاً مهارت در کار با بردهای مدار چاپی برای این کار کافی است. ترسیم مسیرهای رسانا بر اساس یک طرح از پیش ساخته شده یک فرآیند نسبتاً ساده است. برای این منظور یک اتو یا سشوار کافی است.

پایه آن یک ریزپردازنده از نوع ATmega8 با مبدل از نوع MCP3201 است. میکروکنترلر از این نوع بسیار کمیاب است، اما با وجود این، در تعدادی از فروشگاه های آنلاین فروخته می شود. یافتن آن و خرید سایر قطعات مشکل خاصی ایجاد نخواهد کرد. لحیم کاری کنترل پنل طبق نمودار زیر انجام می شود.

هنگام لحیم کاری، باید به دقت بر قرارگیری قطعات و عناصر روی تخته نظارت کنید. مدار کاملاً پیچیده است و خرابی یک یا دو عنصر تمام کار را به پایین می اندازد. هنگام لحیم کاری موارد ایمنی را فراموش نکنید.

مهم!شایان ذکر است که مدار از مبدل ولتاژ ICL7660S استفاده می کند؛ حرف S نشان می دهد که این مبدل با ولتاژهای تا 12 ولت کار می کند. این همان چیزی است که باید استفاده کنید؛ هنگام استفاده از ICL7660، ممکن است مبدل به دلیل گرمای بیش از حد از کار بیفتد.

نقشه برد مدار چاپی و توضیحات کامل مونتاژ را می توانید از این لینک www.miriskateley.com/ دانلود کنید.

مواد و تجهیزات

برای ساخت سیم پیچ، از سیم سیم پیچی با قطر 0.6-0.8 میلی متر استفاده می شود؛ هنگام سیم پیچی، باید وضعیت آن را به دقت کنترل کنید تا از آسیب به پوشش مینای دندان جلوگیری شود. پایه دایره ای است که از مواد غیر مغناطیسی و قابل نفوذ الکتریکی با قطر حداقل 250 میلی متر ساخته شده است.

لیست کامل مواد مورد استفاده و امکان جایگزینی آنها با آنالوگ

جزئیات	آنالوگ	تعداد
NE5534		1
مبدل MCP3201		1
مبدل ICL7660s		1
کنترلر ATMega8		1
دیود زنر TL431		1
تثبیت کننده ولتاژ 78l05		1
کوارتز در 11.0592 مگاهرتز		1
دیود 1N4148	KD522	10
دیود 1N5819	KD510	1
دیودهای HER208	HER207	2
ترانزیستور 2SC945		5
ترانزیستور IRF9640		2
ترانزیستور A733	2SA733	2
خازن، سرامیک		13
خازن های الکترولیتی با درجه بندی های مختلف		8
مقاومت ها		27
هنر دکمه ها SWT5		6
LCD QC1602A		1

برنامه نویسی واحد کنترل

سیستم عامل از طریق اتصال به پورت USB رایانه شخصی نصب می شود. برنامه نویسی با استفاده از "برنامه نویس گروموف" انجام می شود؛ برای سیستم عامل باید برنامه UniProf رایگان میخائیل نیکولایف را در اینترنت پیدا کنید.

آخرین نسخه سیستم عامل را می توانید از اینجا radiolis.pp.ua دانلود کنید.

هر منبع جریان با ولتاژ 9 تا 12 ولت برای تغذیه مدار استفاده می شود.

مونتاژ

فلزیاب بر روی یک میله مونتاژ می شود؛ واحد کنترل به راحتی در یک محفظه ساخته شده از پلاستیک با استحکام بالا در قسمت بالایی آن قرار می گیرد. سیم پیچ در پایین دستگاه ثابت می شود. برای تثبیت آن روی میله کافی است سیم های سیم پیچ را روی پایه غیر مغناطیسی ثابت کنید.

لازم به ذکر است که عایق بندی با کیفیت سیم ها و کل واحد کنترل در برابر رطوبت ضروری است. کاربرد اصلی این دستگاه در میدان است و به همین دلیل این موضوع اهمیت زیادی دارد.

یک فلزیاب خانگی از این نوع یک دستگاه نسبتاً پیچیده است، اما در عین حال، هزینه مونتاژ آن تا حدودی ارزان تر از همتایان تولید شده صنعتی آن است. این محصول بسیار کارآمد، در مصرف انرژی کاملاً مقرون به صرفه است، اما در عین حال دارای تمام عملکردهای لازم برای یافتن گنج یا اشیاء فلزی است. تشخیص دهنده برای تعیین ویژگی های فلزی-غیر فلزی و شناسایی فلزات غیر آهنی کافی است. طبق بررسی ها، هنگام استفاده از این نوع فلزیاب، یک سکه کوچک را می توان در عمق 20 سانتی متری یافت، یک کلاه ایمنی فولادی از نوع SSh-40 را می توان در عمق تا نیم متر یافت.

ویدیو

اگر با این سوال فوری روبرو هستید که چگونه یک فلزیاب با دستان خود در خانه بسازید، اکنون پاسخ آن را خواهیم یافت. بیایید به ساخت گام به گام سه نوع فلزیاب با نمودار، فیلم و عکس گام به گام نگاه کنیم.

فلزیاب ساده Malysh FM در خانه - نمودار، نصب

Malysh FM یکی از ساده ترین فلزیاب های موجود امروزی است. مدار برای ایجاد یک نقطه نقطه عالی است.

Malysh FM بر اساس اصل فرکانس متر کار می کند (قبلاً در Koschei FM MI استفاده می شد). مدار فلزیاب ساده است؛ سیم پیچ جستجو نیز به راحتی با دستان خود در خانه ساخته می شود. به همین دلیل است که Malysh FM با وجود کاستی های جزئی در بین آماتورهای رادیو محبوبیت پیدا کرده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

ایده جدیدی که در بین سازندگان Koshchei FM بوجود آمد، مشکلات خود را نیز داشت. عملکرد فلزیاب به دلیل رانش مداوم ناپایدار بود و عمق جستجو نسبتاً کم بود. اما در مالیش اف ام سعی کردند این مشکلات را به صورت برنامه ای برطرف کنند و یک اتفاقی هم افتاد.

نمودار فلزیاب مالیش FM

نمودار فلزیاب مالیش FM

همه جزئیات ساده و در دسترس هستند. نکته اصلی استفاده از خازن های مقاوم در برابر حرارت است، آنها را می توان از یک مولتی متر سوخته یا K71 شوروی تهیه کرد. اما خازن های سرامیکی مناسب نیستند.

توجه داشته باشید! هرچه کیفیت خازن ها بهتر باشد، فلزیاب پایدارتر عمل می کند!

برد فلزیاب Malysh FM بسیار ساده است و به شکل زیر است:

برای تغذیه فلزیاب باتری های کرونا یا منبع تغذیه دیگری از 9 تا 12 ولت مناسب هستند، برد فلزیاب خود تنها 10 میلی آمپر مصرف می کند و تنها یک بلندگوی قدرتمند می تواند باعث افزایش مصرف برق شود. به همین دلیل بهتر است از اسپیکر یا هدفون پیزو استفاده کنید.

برد و فریمور فلزیاب Malysh FM را می توانید در زیر دانلود کنید.

فایل های جهت دانلود:

ساخت سیم پیچ فلزیاب MALYSH FM

سیم پیچ فلزیاب Malysh FM به اندازه خازن های باکیفیت اهمیت دارد. همراه با خازن ها یک مدار نوسانی با فرکانس 19 کیلوهرتز را تشکیل می دهد.

از مدار فلزیاب مالیش FM می توان به عنوان پینپوینت یا فلزیاب ساحلی استفاده کرد.

داده های سیم پیچ سیم پیچ: یک سیم با مقطع 0.1-0.18 میلی متر (95 چرخش) روی لبه ای با قطر 70 میلی متر استفاده می شود.

عکس زیر نمونه ای از پینپوینت های تجاری مالیش FM است:

برای مسافران ساحل: سیم PET 155 0.1-0.18 (55 دور) برای لبه ای با قطر 180 میلی متر استفاده می شود.

سپس پیچ ها را از لبه جدا کرده و با نخ محکم به هم می پیچند، سپس فویل آلومینیومی را روی سیم پیچ می پیچند تا سیم پیچ را محافظت کند و در نقطه ای که انتهای سیم پیچ بیرون می آید، صفحه نمایش شکسته می شود (فاصله بدون فویل). ). سپس سیم مسی حلبی شده را به صورت مارپیچ روی فویل پیچ می کنیم و آن را با کابل به منهای روی تخته فلزیاب وصل می کنیم. برای اتصال سیم پیچ به برد فلزیاب، یک سیم میکروفون (2 سیم در یک صفحه مشترک) مناسب است؛ سیم ها را به انتهای سیم پیچ و "صفحه به صفحه" لحیم می کنیم.

ویدئویی از نحوه عملکرد فلزیاب مالیش اف ام:

نحوه ساخت فلزیاب با دستان خود - نمودار MI CHANCE، دستورالعمل های دقیق

مدار فلزیاب پالسی با تشخیص فلز CHANCE را به شما معرفی می کنیم. در مقایسه با سایر دستگاه‌های مشابه، مزیت بزرگ سهولت نسبی ساخت سیم پیچ جستجو را دارد.

یک فلزیاب CHANCE خود مونتاژ شده با سیم پیچی با قطر 25 می تواند حلقه ازدواج را در فاصله 18 سانتی متری و کلاه ایمنی را در فاصله 40 تا 45 سانتی متری پیدا کند. حداکثر عمق جستجو 1 متر است.

مدار فلزیاب CHANCE

مدار فلزیاب CHANCE

ما همچنین یک نمودار از دکمه های کنترل فلزیاب را ارائه می دهیم:

نمودار دکمه های کنترل فلزیاب CHANCE

این طرح دارای پیچیدگی متوسطی است. برای مونتاژ یک فلزیاب با دستان خود در خانه، به تجربه ای نیاز دارید.

اجزای لازم برای مونتاژ فلزیاب CHANCE با دستان خود

مدار MI CHANCE حاوی یک میکروکنترلر است، بنابراین برای مونتاژ موفقیت آمیز آن به یک برنامه نویس در مدار نیاز دارید. مدار همچنین شامل تعدادی اجزای نسبتاً گران قیمت است: یک صفحه نمایش، یک پردازنده و یک ADC.

از نظر مونتاژ، دستگاه پیچیده‌تر از Tracker PI-2 و Clone PI-W نیست، و از نظر راه‌اندازی حتی ساده‌تر است، زیرا حتی یک تریمر سنتی برای متعادل کردن op-amp ندارد.

باید به MCP3201 ADC توجه ویژه ای شود؛ فقط پس از خرید آن می توانید به مونتاژ بیشتر دستگاه ادامه دهید، زیرا پیدا کردن آن بسیار دشوار است.

طبق این طرح - MCP3201، اما آنالوگ هایی نیز وجود دارد - ADS7816، ADS7817، ADS7822، LTC1285، LTC1286، SP8528 (ممکن است از جهاتی متفاوت باشند).

بعد از این مورد مهم بعدی نشانگر LCD است که به عنوان گران ترین قطعه قیمت آن حدود 10 دلار است. هر نشانگر روی کنترلر داخلی HD44780 مناسب است (تقریباً همه آنها دقیقاً مانند این هستند)؛ آنها توسط بسیاری از شرکت ها تولید می شوند ، بنابراین ارائه علامت های خاص بسیار دشوار است. بهتر است به سادگی یک نشانگر LCD با یک کنترلر داخلی برای دو خط 16 کاراکتری انتخاب کنید. اینکه آیا از الفبای سیریلیک پشتیبانی می کند یا نه مهم نیست. اگر قرار نیست در تاریکی یا در زیرزمین/دخمه از آن استفاده شود، اینکه آیا نور پس‌زمینه دارد یا نه، مهم نیست. اما در هر علامت گذاری نشانگر مورد نیاز "1602" وجود خواهد داشت - که نشان می دهد این یک نشانگر ترکیبی علامت با دو خط 16 کاراکتری است.

اگر برای اولین بار است که چنین نشانگری را در دستان خود نگه می دارید، بهتر است بلافاصله "با آن بهتر آشنا شوید". اگر یک دیتاشیت برای آن پیدا کنید خوب است، اما اگر آن را به دقت بررسی کنید می توانید بدون آن کار کنید. ما 5+ ولت را از یک منبع خارجی به پایه 2 نشانگر و زمین را به پایه های 1 و 5 وصل می کنیم. معمولاً سوراخ ها و صفحه نمایش خود نشانگر روی زمین قرار می گیرند و هادی های برق چاپ شده از سیگنال گسترده تر هستند. آنهایی - این همچنین به درک بهتر و صحیح تر آن کمک می کند.

پایه 3 نشانگر را از طریق یک مقاومت صاف کننده 22 کیلو اهم (مانند نمودار دستگاه) به زمین وصل می کنیم. این تنظیم کننده را روشن و بچرخانید تا به نمایش زیبایی از کل خط بالای نشانگر برسید. توصیه می شود نور پس زمینه را نیز درک کنید - در طرف مقابل نشانگر توسط دو پین جداگانه نمایش داده می شود و می توان آن را روی پایه های 15 و 16 (معمولاً) کپی کرد. می‌یابیم که «بعلاوه» کجاست، «منهای» کجاست، و سعی می‌کنیم آن را از +5 ولت، ترجیحاً از طریق یک مقاومت 200 اهم (مانند نمودار) تغذیه کنیم. اکنون به خوبی با نشانگر آشنا شده اید، کنتراست را تنظیم کرده اید و مطمئن باشید که دیگر به خاطر آن مشکلی نخواهید داشت.

اکنون، در مورد بقیه تنظیمات، از آپ امپ (طبق طرح OP37 است) تا کنون فقط NE5534P کار می کند که بسیار ارزان تر از OP37 مشخص شده و رایج تر است. یک مبدل ولتاژ مثبت از +12 ولت به منفی 12 ولت را می توان بدون حرف S در نام استفاده کرد. به جای چمن مزرعه KP505 KP501A وجود دارد.

دستورالعمل های دقیق برای مونتاژ فلزیاب CHANCE با دستان خود

فرآیند مونتاژ فلزیاب CHANCE باید با ساخت برد مدار چاپی آغاز شود. شما می توانید نقشه ای از برد مدار چاپی و سایر مواد برای مونتاژ فلزیاب CHANCE با دستان خود را از زیر دانلود کنید.

فایل های جهت دانلود:

صفحه مونتاژ شده فلزیاب CHANCE به شکل زیر است:

برد فلزیاب CHANCE 2D

برد فلزیاب سه بعدی CHANCE

پس از ساخت و لحیم کاری برد، لازم است میکروکنترلر فلاش شود. آخرین نسخه سیستم عامل 1.2.1.

تمامی نسخه های سیستم عامل برای دانلود:

برای فلش کردن سیستم عامل میکروکنترلر، بیت های پیکربندی را مانند شکل زیر تنظیم کنید:

پس از این، ما برق را به فلزیاب وصل می کنیم و باید کار کند. درست است، او هنوز فلز را نمی بیند. ما هنوز باید یک سیم پیچ بسازیم.

و این چیزی است که بلوک مونتاژ شده به نظر می رسد:

CHANCE فلزیاب را خودتان انجام دهید - ساخت یک سیم پیچ

برای پیچیدن سیم پیچ، می توانید از سیم سیم پیچی با مقطع 0.67-0.85 میلی متر استفاده کنید.

پس از اتصال سیم پیچ، می توانید فلزیاب را به طور کامل آزمایش کنید. اما برای کار کامل با فلزیاب باید آن را در کیس قرار دهید و برای آن میله بسازید.

فلزیاب CHANCE هیچ آلارم کاذبی ندارد اگر هیچ وسیله الکتریکی در نزدیکی آن روشن نباشد. حساسیت مانند MD انتخابی خوب است. گزینش و تبعیض کار خود را انجام می دهد. تمام تفاوت های ظریفی که با عملکرد حتی دستگاه های مارک بسیار مناسب و گران قیمت همراه است در اینجا به همین ترتیب کار می شود - به عنوان مثال ، اشیاء آهنی تخت "به تخت گل برخورد می کنند" ، زیرا رسانایی آنها نیز بسیار قوی است. در اینجا واقعاً نباید منتظر معجزه باشید - نمی توانید طبیعت را فریب دهید ، اما با تجربه می توانید فلز را از برنج و برنز با نشانگر و صدا تشخیص دهید.

در عملیات، CHANCE خود را به عنوان یک فلزیاب ساده و قابل اعتماد نشان داد، اما با تبعیض، همه چیز خیلی گلگون نیست. در واقعیت، این دستگاه فقط بقایای آهن و میخ های کوچک را فیلتر می کند، اما درپوش آبجو از قبل مشکلاتی را ایجاد می کند. همچنین دستگاه مانند سایر فلزیاب های پالسی زنجیر طلا را به خوبی نمی بیند.

ویدیو با راه اندازی MI CHANCE روی میز:

فلزیاب Clone PI در خانه - نمودار و دستورالعمل های دقیق

Clone PI یک فلزیاب پالسی غیر فلزی است که می تواند اندازه های مختلف سیم پیچ را کنترل کند. هنگام استفاده از یک حلقه با قطر 20 سانتی متر، MI Clone می تواند یک سکه در عمق حداکثر 25 سانتی متر و فلز بزرگ - تا 1 متر پیدا کند.

کلون بر اساس مدار فلزیاب Tracker PI-2 با تغییراتی در آن ساخته شده است.

فلزیاب Clone PI دارای تفاوت های زیر با اصلی (Tracker PI-2 Metal Detector) است:

• استفاده از میکروکنترلر AVR به جای کنترلر PIC.
• استفاده از صفحه نمایش LCD بدون LED برای نشان دادن.
• در دسترس بودن تنظیم خودکار سریع و آهسته.
• تمام کنترل های فلزیاب دکمه ای (بدون مقاومت متغیر) هستند.

نمودار مدار فلزیاب کلون PI

نمودار مدار فلزیاب کلون PI

توجه: آخرین نسخه های سیستم عامل فلزیاب برای میکروکنترلر PIC18F252 منتشر شد!

Clone PI یک فلزیاب پالسی با پیچیدگی متوسط ​​است؛ برای یک مبتدی ساخت آن دشوار خواهد بود. با این حال، فردی با تجربه در مونتاژ فلزیاب یا سایر وسایل الکترونیکی قادر به رسیدگی به آن خواهد بود.

مدار فلزیاب Clone شامل چندین عنصر گران قیمت است: یک صفحه نمایش LCD، یک ADC MCP3201 و یک میکروکنترلر. قبل از شروع ساخت فلزیاب، مطمئن شوید که ADC خریداری کنید، زیرا خرید آن ممکن است دشوار باشد!

همچنین مدار فلزیاب حاوی یک میکروکنترلر قابل برنامه ریزی است، بنابراین برای ساخت آن به یک برنامه نویس با پشتیبانی از میکروکنترلرهای برنامه نویسی - PIC18F252 و قابلیت استفاده از آن نیاز دارید.

بر روی صفحه، فلزیاب Clone Pi اطلاعات زیر را نمایش می دهد:

1. سطح پاسخ (لغزنده "سریع" و "آهسته").
2. ولتاژ تغذیه.
3. آستانه (مقدار معکوس حساسیت).
4. جلد.
5. نشانه فعال بودن تنظیم خودکار (پاسخ در هر جهت از آستانه فراتر می رود).
6. علامت تنظیم خودکار آهسته (انحراف پاسخ در جهت مثبت) با زنگ هشدار همزمان است.
7. نشانگر روشن بودن نور پس زمینه نمایشگر

فلزیاب Klon عملکرد بسیار خوبی داشت. با مونتاژ با کیفیت بالا، کلون عملاً از نظر ویژگی های جستجو با Tracker PI و سایر فلزیاب های پالس تفاوتی ندارد.

مجموعه فلزیاب DIY Clone PI

مونتاژ فلزیاب Clone PI همانطور که در بالا ذکر شد باید با جستجو و خرید قطعات برای ساخت برد مدار چاپی شروع شود. پس از این می توانید به فرآیند مستقیم ساخت و مونتاژ بروید.

اول از همه، شما باید برد مدار چاپی را اچ کنید:

برد مدار فلزیاب کلون PI

پس از ساخت برد مدار چاپی، لازم است تمام اجزای رادیویی به آن لحیم شوند. بهتر است ریز مدارها را روی سوکت ها نصب کنید. همچنین دکمه های کنترل، صفحه نمایش، بلندگو و کانکتورهای سیم پیچ و منبع تغذیه فلزیاب را به برد وصل می کنیم. پس از اتمام لحیم کاری، تخته باید با الکل شسته شود و کاملا خشک شود.

سپس برد را به دقت بررسی می کنیم تا نواحی لحیم نشده و "چوب ها" را شناسایی کنیم. اگر همه چیز خوب است، می توانید برنامه ریزی میکروکنترلر را شروع کنید.

سفت‌افزار، نقشه‌های مدار چاپی و سایر موادی که ممکن است هنگام ایجاد فلزیاب Clone Pi با دستان خود در خانه به آنها نیاز داشته باشید را می‌توانید در زیر دانلود کنید.

فایل های جهت دانلود:

پس از برنامه نویسی، میکروکنترلر را روی برد نصب می کنیم و شما می توانید اولین ثمره زحمات خود را مشاهده کنید.

بهتر است برق فلزیاب را از طریق فیوز (2-5 A) تامین کنید. در صورت اتصال کوتاه یا خطای لحیم کاری، می تواند برد شما را نجات دهد!

اگر فلزیاب روشن شود، همه چیز را روی صفحه نمایش دهد، صدا ایجاد کند و به دکمه های کنترل پاسخ دهد، می توانید به ساخت سیم پیچ جستجو ادامه دهید. اگر چیزی کار نکرد، ما به مرحله بازرسی بصری برمی گردیم، برد را مطابق نمودار بررسی می کنیم و عیوب مونتاژ را شناسایی می کنیم!

ساخت سیم پیچ جستجو برای فلزیاب Clone PI

یک سیم پیچ جستجوی ساده برای فلزیاب Clone PI را می توان با دستان خود از سیم مینای سیم پیچی با قطر 0.6-0.8 میلی متر، سیم پیچی 25 دور روی سنبه با قطر 25-27 سانتی متر درست کرد. می توانید از یک قابلمه استفاده کنید. یا جسم گرد مناسب دیگری به عنوان سنبه.

سپس دور سیم پیچ را با نوار یا نوار برقی محکم می بندیم. به انتهای سیم پیچ یک سیم رشته پیچ خورده با مقطع 0.75 میلی متر و طول 1-1.3 متر لحیم می کنیم. برای سهولت استفاده، محافظت از سیم پیچ در برابر ضربه و جلوه زیبایی به آن، می توانید آن را در محفظه زیر قرار دهید:

یک کانکتور را به انتهای سیم پیچ لحیم می کنیم و آن را به فلزیاب وصل می کنیم. آن را روشن می کنیم و واکنش به فلز را بررسی می کنیم. اگر واکنشی وجود داشت و حساسیت خوبی دارید، می توانید فلزیاب را تنظیم کنید و مونتاژ نهایی فلزیاب را در محفظه شروع کنید. عکس زیر نمونه ای از محل قرارگیری عناصر فلزیاب در داخل محفظه را نشان می دهد.

پس از مونتاژ فلزیاب و سیم پیچ در محفظه، تنها چیزی که باقی می ماند این است که یک میله برای آن بسازید و شروع به جستجو کنید!

• همچنین نحوه درست کردن آن را خودتان ببینید

چگونه با دستان خود یک فلزیاب حساس بسازیمو چه مداری از این دستگاه در بین صنعتگران محبوبیت بیشتری دارد؟ فلزیاب ها دستگاه های القایی الکترونیکی هستند که وظیفه اصلی آنها تشخیص اجسام فلزی واقع در یک محیط خنثی یا ضعیف رسانا - مانند خاک، آب، دیوارها، چوب است.

این دستگاه دارای یک سیم پیچ جستجو است که با روشن شدن در آن، میدان الکترومغناطیسی ایجاد می شود که در اطراف پخش می شود. با کمک آن می توانید زمین، سنگ ها، آب، درختان و هوا را کشف کنید. میدان الکترومغناطیسی ایجاد شده توسط سیم پیچ جستجو به شکل گیری جریان های گردابی بر روی سطح فلزاتی که در محدوده دستگاه قرار می گیرند، کمک می کند.

اگر جریان های گردابی رخ دهد، میدان الکترومغناطیسی ضد خود جسم فلزی ایجاد می شود که قدرت میدان الکترومغناطیسی ایجاد شده توسط سیم پیچ جستجو را کاهش می دهد. این توسط مدار الکترونیکی دستگاه ثبت می شود. فلزیاب پس از پردازش اطلاعات دریافتی، سیگنالی ارسال می کند که یک جسم فلزی شناسایی شده است.

مدل های ارزان فلزیاب تنها در روش های انتشار امواج رادیویی و روش های ضبط، پردازش و رمزگشایی سیگنال های ثانویه با مدل های گران قیمت متفاوت هستند. دستگاه های گران تر می توانند با درجه ای از احتمال مشخص کنند که کدام فلز حتی قبل از استخراج آن شناسایی شده است. عمق جسم و برخی پارامترهای دیگر را نیز می توان تعیین کرد.

شکارچیان گنج اغلب به این فکر می کنند که آیا می توان حداقل یک فلزیاب ساده در خانه ساخت؟ بسیاری از آنها دوست دارند این دستگاه را خودشان بسازند. صنعتگرانی هستند که سعی می کنند به نوعی فلزیاب آماده را بهبود ببخشند، اما گنج یاب هایی هم هستند که با اختراعات خانگی به دنبال گنج هستند. با این حال، دستگاه های خودتان برای جستجوی اشیاء پنهان معمولاً فقط برای یافتن و جمع آوری ضایعات فلزی استفاده می شوند. برای چنین کاری ساده ترین وسیله ای که بتواند اجسام فلزی بزرگ را به راحتی بگیرد کافی است. چنین جویندگانی معمولاً علاقه ای به اشیاء فلزی کوچک ندارند.

حتی اگر موفق به ساخت فلزیاب با دستان خود در خانه نشدید، تجربه به دست آمده در طول آزمایش نیز مفید خواهد بود. پس از مطالعه ادبیات تخصصی و مطالعه نمودارهای دستگاه و اصول عملکرد، انتخاب یک فلزیاب خوب ساخته شده در محیط صنعتی کار سختی نخواهد بود.

برای ایجاد یک فلزیاب در خانه، وسایل بداهه به تنهایی کافی نیستند. برای انجام این کار، باید تجربه ای در زمینه الکترونیک رادیویی، مهارت های خوب در کار با نمودارها و نقشه ها و همچنین تجهیزات خاصی داشته باشید. می توانید سعی کنید دستگاهی را برای جستجوی اشیاء فلزی خودتان جمع آوری کنید ، از مدار شروع شده و با سیم پیچ جستجو ختم می شود. شما همچنین می توانید یک کیت برای ایجاد یک فلزیاب خریداری کنید.

نحوه ساخت یک فلزیاب ساده بدون تجهیزات ویژه با دستان خود طبق این طرح:

♦ نمودارها و کلاس کارشناسی ارشد گام به گام در ساخت فلزیاب «پروانه» با دستان خودتان

- روی عکس کلیک کنید و دستورالعمل های گام به گام را گسترش دهید

♦ درس های ویدیویی