Tee-seda-ise sammaskujuline vundament - see pole keeruline! Sammasvundamentide ehitamise tüübid ja etapid Vundamendi sammaste valamine oma kätega.

Vastupidav ja odav sammasvundament ehitatakse tavaliselt hoonete alla, mille seinu võib nimetada kergeteks - ja need on puit- ja paneelvannid, karkass ja vahtplokkidest. Kuid juhtub, et seda tüüpi nulltase pannakse ka raske tellistest vanni alla - kui on vaja sügavat vundamenti ja riba vundament võib sel juhul selle rikkuda. Lõppude lõpuks maksavad sammaskujulised vähemalt poolteist korda vähem kui viimane variant, mis on nende puhul hea.

Tavaliselt kerge ja väikese supelmaja jaoks sarnanevad massiivsed lintvundamendid sageli ebavajaliku luksusega, kuid sammasvundamendid sobivad selliseks konstruktsiooniks palju paremini: nii hinna kui ka tugevuse poolest. Jah, sammasvundamendi traditsiooniline struktuur ei nõua keldri olemasolu - kuid vene leiliruum ei vaja seda.

Eelarve kolonni vundament koos võrega

Kui ehitate oma kätega sammaskujulise vundamendi, on esimene asi, mida peate tegema, täpse arvutuse. Selleks on vaja arvutada vanni mass ja siin on oluline arvestada selle lumekoormust - Moskva piirkonnas on see umbes 100 kg iga pindala ruutmeetri kohta. Nagu ka vanni sisetäidise kaal: mööbel, pliit ja inimesed - see on veel 100 kg sama meetri kohta.

Muide, kui pinnase kandevõimet on teatud piirkonnas keeruline arvutada, siis on parem lähtuda sellest arvutusest: 0,5-0,6 kg cm2 kohta. Tegelikult on need turbaraba või vana kuivendatud soo parameetrid. Kõigil muudel juhtudel on asjad palju paremad.

I etapp. Kaevude valmistamine

Lihtsaim viis on võtta 25 cm läbimõõduga puur ja puurida maasse väikesed augud - 15-20 cm. See on sammaste alumise osa tegemise aluseks. See tuleb tugevdada peene võrguga ja täita 200 klassi liivabetooniga.

Kaevu keskosas peate sisestama mitu armatuuri varda, nii et need ulatuksid süvendist mitte rohkem kui 10 cm. Need võivad olla vanad ja mittevajalikud torujupid, rauatükid ja praht.

Ja selleks, et tsemendikiht mulda ei imenduks, aitavad katusepapitükid või isegi tavalised kilekotid.

II etapp. Sammaste paigaldamine

Võetakse 10 cm läbimõõduga asbesttsemendi toru tükk, sellesse asetatakse kaks 1,2 cm läbimõõduga armatuurvarda ja asetatakse kogu asi "kingale". Peate selle täitma sama liivabetooniga, samaaegselt tihendades kõike teise vardaga. Peal on kas polt või mõni muu tugevdustükk.

III etapp. Teine puurimine

Betooni kõvenemiseks kulub pärast viimaseid samme umbes 4-5 päeva. Järgmisena võite alustada teist puurimist. Selleks vajate puurit - see teeb 30 cm läbimõõduga augu, mis jääb alati alla arvutatud külmumissügavuse. Saadud sammas tuleb kiiresti sellesse avasse sisestada, et see ei mureneks. Selle tugevus võib ulatuda kuni 11 tonni koormani.

IV etapp. Grilli ehitus

Sellise sammasvundamendi võre saab valmistada metallist, betoonist ja isegi puidust - siin on teie otsustada, mis teile kõige rohkem meeldib. Oluline on vaid see, et võre ise ripub maapinnast rohkem kui 10 cm kõrgemal.

Seda tüüpi vundamendi peamine eelis on see, et see sobib peaaegu igale mitte väga raskele saunale - palk, puit ja karkass. Ja see teenib pikka aega - vähemalt sada aastat ja isegi siis, kui see seisab soos.

Tugev tugisammas vundament

Muidugi võivad vundamendisambad olla väga erinevatest materjalidest – betoonist, tellistest või kivist. Kuid tänapäeval on individuaalse ehituse jaoks kõige populaarsem taskukohane ja praktiline raudbetoon.

Niisiis, vanni standardne sammasvundament ehitatakse järgmiselt:

I etapp. Koha ettevalmistamine

Kõik algab ala puhastamisest – selleks lõigatakse ära kogu pealmine mullakiht koos taimedega. Selle paksus on tavaliselt veidi üle 30 cm ja seda ei saa jätta vundamendi alla.

Kui platsil on savi, peate tegema täiendava kruusa ja liiva tagasitäite. Selle paksus sõltub pinnase geoloogilistest omadustest.

Nüüd on maastikul kõik ebatasasused eemaldatud, aukudesse valatakse muld ning tihvtide ja trosside abil saab hakata tulevase vundamendi jaoks märgistama.

II etapp. Vundamendi plaan

Järgmisena peate joonistelt maatükile üle kandma tulevase supelmaja plaani - kus ja mis juhtub. Seda saab teha standardsete materjalide abil, kinnitades telgesid ja märgistades tulevase vundamendi peamised mõõtmed. Kui täpselt kõik on märgitud, seda lihtsam on hiljem töötada.

III etapp. Kaevu ettevalmistamine

Raudbetoonist sammasvundamendi süvendid kaevatakse kas käsitsi või ekskavaatoriga - mis on loomulikult nii lihtsam kui ka kallim. Need asuvad piki telge.

Kui kaevu sügavus ei ületa meetrit, ei pea selle seinu tugevdama. Kui seda on rohkem, peate kaevama kallakutega ja paigaldama kinnitused spetsiaalsete vahedetailidega laudadest.

Avad peaksid olema 30 cm suuremad kui vundamendi arvestuslik sügavus – et saaks kasutada kruusa ja liiva täitematerjali. Laiust võetakse veidi rohkem, kui see on - nii et raketis ja vahetükid vabaneksid.

IV etapp. Raketise paigaldamine

Supelmaja sammasvundamendi hea raketise tegemiseks vajate hööveldatud laudu paksusega kuni 40 mm ja laiusega kuni 150 mm. Teise võimalusena võite puidu asemel kasutada puitlaastplaati, metalllehti ja niiskuskindlat vineeri. Lauad tuleb asetada vastu betooni.

V etapp. Vundamendi tugevdamine

Vundamendi sambaid on vaja pikisuunas tugevdada A3 varrastega, mille läbimõõt on 12-14 mm. Horisontaalsed džemprid tuleb paigaldada 20 cm sammuga - selleks on 6 mm läbimõõduga traat üsna sobiv.

Et siis sammasid võrega läbi tugevdusraami ühendada, on vaja, et vardad ulatuksid vundamendi servast vähemalt 10-15 cm kõrgemale. Muide, võre võib olla ka midagi kindlamat - nii ehitatakse sammas-riba vundament, millel on omad eelised, kuid mitte alati vanni jaoks õigustatud.

VI etapp. Vundamendi sammaste valamine

Juba paigaldatud torudesse tuleb valada betoon, mis jääb siis koos vundamendiga maa sisse.

See tuleb asetada kihtidena - 20-30 cm, kasutades protsessi mugavuse huvides käsivibraatoreid. See tagab segu homogeensuse ja eemaldab lahusest kogu õhu.

V etapp. Sammasvundamendi hüdroisolatsioon

Tulevase vundamendi saab niiskuse eest kaitsta, kasutades samu materjale, mis lintvundamenti. Need on külmad ja kuumad valmistatud mastiksid, kleepuvad membraanid, bituumeni katusepapp - ja kõik uued ja hästi tõestatud materjalid.

VI etapp. Grilli ehitus

Monoliitvöö muudab jäigemaks ja stabiilsemaks nii tugeva vundamendi kui ka plokkidest sammasvundamendi. Ja see võib olla valmistatud raudbetoonist randtaladest või kohe monoliitne.

Seega, kui tehakse kokkupandavat rihma, peavad džemprid olema üksteisega hästi ühendatud tugevdusjääkidega - keevitades need kinnitusaasadega. Järgmisena paigaldatakse raketis ja tugevduspuur ning kõik täidetakse M200 betooniga.

Niipea, kui betoon kõveneb ja muutub tugevaks ning hüdroisolatsioon on tehtud, võib süvendite siinused täita pinnasega ja alustada põrandaplaatide paigaldamist.

Muide, sellise vanni all oleva maa-aluse ruumi kaitsmiseks lume ja külma õhu eest tehakse sammaste vahele tavaliselt tara - spetsiaalne sein, mis on enamasti tellistest. Pole vaja seda sammaste külge siduda - vann jääb ju ikkagi settima ja võivad tekkida praod. Ja juba sisselaskeavasse tehakse side jaoks tehnoloogilised augud. Väliselt on see kõik kaunilt kaunistatud valepaneelide ja vooderdistega - see on kõik.

Esmapilgul võib tunduda, et maja sammasvundamendi ehitamine oma kätega on peaaegu võimatu ülesanne. See väide ei vasta aga tõele.

Sambakujulise vundamendi omadused

Kõigepealt peate mõistma sammaskujulise vundamendi määratlust. Lihtsamalt öeldes on tegemist tugede komplektiga, mis kannavad ehitatava konstruktsiooni raskust. Nakid paigaldatakse maksimaalse koormusega kohtadesse - need on hoone nurgapunktid, seinaühenduskohad ja üle 2,5 meetri pikkused siled.

Postide vaheline kaugus ja postide kuju on arvutuslikud väärtused, mis sõltuvad mitmest tegurist:

• riiulite tüüp;
• valmistamise materjal;
• hoone projekteerimine;
• konstruktsiooni planeeritud mass;

Standardkaugus on 1,5 - 2,5 m, ristlõike läbimõõt ümaratel tugedel 20-25 cm Ristkülikukujulistel suurus on 25 x 25 kuni 40 x 40 cm Soovitav on, et maapealne osa oleks vähemalt Kõrgus 50 cm, maa-aluse osa pikkus sõltub tagasitäite sügavusest.

Ülemised tugipunktid peavad olema samal tasemel, mida tuleb pärast nagide paigaldamist hoolikalt kontrollida ja vajadusel reguleerida.

Puudused ja eelised

Enne raammaja jaoks oma kätega sammasvundamendi ehitamist peate mõistma, millistel juhtudel on selle kasutamine sobiv ja millistel pole mõtet, samuti selle plusse ja miinuseid.

Puudused:

• tulevase maja keldrit on võimatu korraldada;
• ei saa kasutada ujuvatel või veega küllastunud muldadel

Eelised:

• kiire kuivamine ja;
• väikesed kulud;
• ehitus igal aastaajal;
• iga toe eraldi paigaldamine;
• paigaldamise lihtsus;
• taskukohane vahetus ja remont.

Sammasvundamentide tüübid

Aluseid on erinevaid sõltuvalt parameetritest, tugede ristlõike kujust, sammaste materjalidest ja tootmisprotsessidest ning aluse sügavusest. Ristlõikes on nagid ümmargused, ruudukujulised, ristkülikukujulised. Toestusi on võimalik valmistada monoliitsel kujul betoonist või monteerituna tellistest, plokkidest, killustikku.

Järjehoidja sügavuse järgi on klassifikatsioon järgmine:

• pinnase tõstmiseks asetatakse maetud sambad allapoole külmumispunkti;
• Liiva- ja kruusaõhkvalliga mitte- ja madala kaldega muldadel kasutada madalaid nagid, mille täidis on kuni 70% mulla külmumispunktist;
• mitte-maetavaks madala raskusega või mittekalduva pinnase jaoks, kasutades tihedat liivapatja.

Aluse struktuur

Raammaja jaoks oma kätega sammaste vundamendi kompetentseks ehitamiseks on oluline selgelt mõista selle ehituse struktuuri ja protsessi.

Töötage mullaga

• Töö alustamiseks on vaja vundamendi ehitamise koht ette valmistada.
• Täielik prahi eemaldamine ja muru eemaldamine ligikaudu 15-20 cm võrra.
• Maapinna tasandamine.
• Planeeringu järgi pindala tähistamine pulkadega. Tihvtid paigaldatakse tulevase vundamendi nurgapunktidesse, mis on ühendatud nööriga, mille järel kontrollitakse märgistuse täpsust piki perimeetrit.
• Sammaste paigalduskohad on tähistamisel.
• Auke kaevama.

Toetuse korraldus

1. Tellistest toed . Mõned olukorrad võimaldavad teha tellistest tugiposte, mida on soovitatav teha stabiilsetel muldadel ja kohtades, kus põhjavesi on sügav.

Paigaldamine on võimalik kahel viisil:

• liivapeenral lamamine;
• betoonkinga ehitamine, seejärel telliste ladumine karastatud alusele.

Kõige sagedamini valmistatud toed on 25 x 25 cm (2 telliskivi rida). Kui plaanite ehitada suurt hoonet, võite laduda 4 tellist - 38 x 38 cm, lisades samba sisse armatuuri.

Oluline on säilitada tugede eranditult vertikaalne asend, kontrollides regulaarselt loodi või loodi abil.

2. Blokeeri . Alternatiivseks võimaluseks on seina- või jalatsi (padja) ristkülikukujulised betoonplokid mõõtmetega 20 x 20 x 40 cm. Viimased tuleks paigaldada tugede alusele liivapadja peale, postide kuju on trapetsikujuline. Enamasti püstitatakse need madalate või matmata tugedena.

3. Monoliit . Sellised toed valmistatakse betoonmördi valamisel eelnevalt paigaldatud raketisse, ristlõikega ümmargune või ristkülikukujuline, täiendavalt tugevdatud terasvarrastega.

4. Ristkülikukujulised toed . Selliste tugede raketis on valmistatud vineerist või ääristatud laudadest. Kui ehitamine toimub stabiilsel pinnasel, siis raketis luuakse süvendite seintest loomulikult. Enne lahuse valamist on vaja kaevu seinad katta hüdroisolatsioonimaterjaliga.

Riiulite paigaldamisel lahtisesse pinnasesse on vaja raketist püstitada kogu tulevase samba kõrgusele, süvendid kaevatakse nii, et seda saab probleemideta paigaldada ja kinnitada.

5. Ümmargused sambad . Lubatud on püstitada ümmarguse ristlõikega tugesid. Tootmiseks puuritakse 20 - 25 cm läbimõõduga kaevud. Ehitustehnoloogia ühtib ristkülikukujuliste tugede valmistamisega, raketise asemel kasutatakse katusepappi, plast- või asbesttorusid.

Mõnel juhul on TISE tehnoloogia vastuvõetav, kui tugipinna suurendamiseks kasutatakse põhjas laienevate kaevude jaoks spetsiaalseid adraga külvikuid.

6. Kombineeritud toed. Mõnel juhul ehitatakse karkassmaja jaoks isetehtav sammasvundament mitte ühest, vaid kahest materjalist. Näiteks esmalt betoneeritakse toe maetud osa, misjärel püstitatakse maapealne osa, kuid kasutades telliseid.

Raketis

Enne raketise paigaldamist mõlema paigaldusvariandi jaoks on vaja luua liiva ja kruusa segust padi, mille kõrgus on 30–50 cm madalate ja süvistamata riiulite jaoks ning 10–20 cm kõrgune süvistatavate riiulite jaoks.

Raketis on paigaldatud padjale rangelt vertikaalselt, kinnitatud peatustega. Siseseinad on kaetud hüdroisolatsiooniga.

Toed võivad olla ühtlase paksusega kogu pikkuses või paksendatud põhjaga - "kinga". Sel juhul peab tugikaevu laius vastama selle mõõtmetele. “Kinga” saab paigaldada eraldi koos sellest vabastatud tugevdusega, peale selle kivistumist paigaldatakse peale tugiraketis.

Neli 10–12 mm läbimõõduga ribilist armatuurvarda moodustavad raami, mis on ühendatud 6–10 mm läbimõõduga ribilisest või siledast tugevdusest valmistatud klambritega. Armeeringu ja raketise vaheline kaugus on üle 3 mm, samasugune vahe padjast metalli korrosioonivastase kaitse eesmärgil. Vahemaa saab tagada plastikaluste abil, mis takistab ka tugevduse liikumist.

"Kingaga" tugede ehitamisel paigaldatakse vardad enne raketise paigaldamist.

Kui grilli ei planeerita, on armatuuri otsa ülemine punkt mördi valamise taseme suhtes 5-6 cm allpool. Plaanis on paigaldada sisseehitatud naastud läbimõõduga 14 - 16 mm, et ühendada tuged alumise trimmiga.

Vundamentidel, kus on kavas võre rajada, ulatub karkass 15-25 cm üle valamistasandi, et see oleks kooskõlas viimase karkassiga.

Järgmisena valatakse betoonlahus, mis on valmistatud iseseisvalt või ostetud kaubamärgilt. Portsjonite täitmine tihendamisega vibraatori või muul viisil. Raketise eemaldamine on lubatud pärast lõplikku kõvenemist.

Grillimine

Võite paigaldada võre või ilma selleta. See on tugev valatud betoonkonstruktsioon, mis tagab tugedele ühtlase koormuse. Kõrge grillresti alumine pind asub maapinnast 10-20 cm kaugusel, madal on laotud 15-10 cm sügavusele maasse maetud liiva- ja kruusapadjale.

Raketis grillimiseks

Rippvõre paigaldamiseks peate ehitama raketise. Siin on lubatud kaks paigaldusviisi: asetage põhi tugede peade kõrgusele või ehitage see täispikkuses maapinna tasemele ning seejärel täitke maapinna ja võre vaheline ruum liivaga. Raketis peab olema kaetud hüdroisolatsiooniga.

Raketise kõrgus on oluline, selle ülaosa peaks lõppema samal tasapinnal betoonilahuse valamise tasemega või ületama seda 5 - 6 cm. Võre kõrgus sõltub selle tüübist ja tugede ristlõike tüübist : rippuvale 25-30 cm, madalale alusele 50 cm ja laiusele 25-40 cm.

Tugevdamine

Raam koosneb 1-2 reast pikisuunas asetsevast tugevdusest, mis on ühendatud põikvarraste või klambritega. Ühendus toimub pehme traadi abil. Raami ja raketise vahe on vähemalt 3 - 5 cm, sama reegel kehtib ka võre ülemise pinna kohta.

Armatuur peab olema ühendatud tugede tugevduspuuride väljalaskeavadega. Kui tugitugevdusavade pikkus ületab võre kõrgust, tuleb need grillipinna kõrgeimates punktides 90° nurga all painutada.

Tuulutusavade hüpoteegid paigaldatakse raketise kinnitamise etapis koos naastudega alumise viimistluse kinnitamiseks. Viimaste läbimõõt on 14–16 mm ja need asetatakse tugedega rangelt paralleelselt piki alumise trimmi tala joont.

Grilli betoneerimine

Betoon valatakse põhjalikult, kattes täielikult armatuuri ja ilma õõnsusi tekitamata. Lahuse tihendamiseks on soovitatav kasutada tööriistu. Valamisprotsessi lõpus on vaja pealmine kiht tasandada nii, et pind oleks kogu ala ulatuses ühtlane. Raketise eemaldamine on lubatud alles pärast betooni täielikku kõvenemist.

Veekindluse kasutamine

Nende osade puhul, mis on tugede maapealsed komponendid, on vajalik hüdroisolatsioon, kuna need on tundlikud keskkonnamõjude ja hoone raskuse suhtes. Väliste niiskusallikate (vihm, lumi), tuule, füüsikaliste ja keemiliste mõjude eest kaitsmiseks võite kasutada katusepappi või sellisteks ülesanneteks mõeldud lahendusi.

Järeldus

Üldiselt on ilmne, et karkassmaja jaoks isetehtav sammasvundament on täiesti teostatav ülesanne. Lisaks võimaldab sellise vundamendi paigaldamine ehitada tulevasele kodule tõeliselt usaldusväärse vundamendi.

Igal praegu rajataval vundamenditüübil on oma ulatus, eesmärk ja omadused. Ja sammaste või sammaste vundament, nagu seda ka nimetatakse, pole erand.

Sellise vundamendi koormus langeb süvendisse püstitatud või otse maasse kaevatud sammastele. Ja visuaalselt meenutab sammasstruktuur vaiasüsteemi. Väline sarnasus peidab aga põhimõttelisi erinevusi nende kahe vundamenditüübi vahel.

Sammas vundament on avangardi modernistlike ja funktsionalistlike arhitektide lemmiktöö, mida juhib legendaarne prantsuse arhitekt Le Corbusier. Lõppude lõpuks võib see disain muuta iga hoone visuaalselt kergemaks. Või, vastupidi, ta oskab anda sellele ilmekat monumentaalsust.

Kuid sammasvundamendi kasutamiseks vajate mulda, millel on rangelt spetsiifilised nõuded:

• suurepärane tihedus;
• hea kandevõime;
• madala veega lõikamine;
• ja nõrk kallutamine.

Seda tüüpi pinnas on kõige levinum Vahemeres. Ja pole üllatav, et paljud hooned selles geograafilises piirkonnas püstitati just sellisele vundamendile. Venemaal on võimalik eramuid ehitada sammasvundamendile Mustmaa regioonis ja kaugemal lõuna pool ning pärast vastavate uuringute tegemist veel mõnes kohas.

Vundamentide tüübid sammastel

Sambavundamendid pole samuti samad. Neid saab jagada järgmisteks osadeks:

Tähtis: Rand-kiir kannab sammastele üle ainult raskuse. See ei moodusta nendega ühtset elektrisüsteemi.

1. Maapinnal randprussiga vundamendid ja tellistest sokkel. Seda tüüpi vundamendi puhul ei ole tala tegelikult maetud, vaid asetatakse pinnale, et tõukejõud hoonet ei kahjustaks. Ja alus peab olema tellistest. Seejärel kahekordistub hoone eluiga ja selles olevad mugavusnäitajad ning väheneb soojuskadu läbi aluspõranda (samuti umbes poole võrra). Lisaks on kergesti lahendatav kattekihi ja aluspõranda paigutuse probleem. Nüüd saab mantel toetuda soklile. Kuid rand-tala alla on vaja valada tõmbepadi (sest termiline kaldvahe ei sobi sellesse konstruktsiooni üldse).
2. Kolonn koos grilliga. Selliste vundamentide sambad ja kroon on valmistatud samast materjalist - raudbetoonist või terasest (palju harvemini). Raudbetoonist sammastel on ühine karkass ja need valatakse millegi üksikuna, tervikuna - see tähendab, et need moodustavad koos võrega jäiga jõustruktuuri, mis on võimeline kandma peaaegu igat koormust, sealhulgas kivist 2-3-korruselisi hooneid. .

Tähtis: Samuti saab grilli isegi maapinnale langetada. Peaasi on luua liivast tõmbumisvastane padi.

1. Sammas-lintstruktuurid suurendatud võre ja tõmbepadjaga. Kui võre tõstetakse kõrgemale ja maetakse maasse, tagades selle alt ja külgedelt suurendatud tõmbepadjaga, saate sambakujulise ribavundamendi. Seda tüüpi grilli puhul asendab see nii piirdeaeda kui ka alust. Ja pealegi vähendab see ehituskulusid ja kiirendab igasugust ehitamist. Sellise sihtasutuse täiendavad eelised on järgmised:

• aluse ja pimeala isolatsiooni lihtsus;
• võimalus rajada kergeid ehitisi pinnasele kuni kõrge kaldega (võre stabiliseerib oma raskusega mis tahes vundamenti).

Sammasvundamendi plussid ja miinused

Nagu kõiki teisi kaasaegseid ehituskonstruktsioone, ei saa sammaskujulist vundamenti nimetada täiesti täiuslikuks. Sellel on positiivsed ja negatiivsed omadused. Ja seetõttu tuleb see vormistada nendes tingimustes, kus esimene avaldub maksimaalselt ja teine ​​minimaalselt.

Sambavundamentide positiivsed omadused on traditsiooniliselt järgmised:

1. Madal kulu ja töömahukus (ja materjale on vaja vähe ning kaevetööde maht on väike).
2. Ehituse kiirus (sammas vundamendil karkassmaja saab ehitada kaks inimest 1,5-3 kuuga).
3. Ei ole vaja kasutada erivarustust (maksimaalselt võib vaja minna betoonisegisti, mida saab rentida).
4. Arvutuste lihtsus ja vastavalt ka konstruktsioonielementide suurepärane koostoime üksteisega ja maapinnaga.
5. Piisav töövisand (sh tasuta Internetist), mis võimaldab säästa individuaalse projekti loomisel 30–100 tuhat rubla.
6. Sobib väga erinevatele kohalikele tingimustele.
7. Juriidilise registreerimise lihtsus.
8. Sambakujulise vundamendi rajamiseks ei ole vaja ehituskvalifikatsiooni. See on üsna amatööri võimaluste piires.
9. Ehitusplatsi korraldamiseks pole vaja hoolikat planeerimist.
10. Ladumisvõimalus isegi kuni 15-20° kaldele.
11. Vaja on ainult ühte kvalifitseerimata abilist ja isegi siis mitte kogu aeg. Mõne toimingu puhul peate kutsuma veel ühe või kaks inimest, kuid ka ilma ehitusoskusteta.
12. Vastupidavus ja töökindlus, kui see on õigesti paigaldatud. Mõnes olukorras osutub selline vundament tugevamaks kui kivi, telliskivi või betoon.
13. Hooldatavus. Sammastel põhinev vundament on üldiselt ainus vundament, mida saab oma kätega tõhusalt parandada.

Ja kui me räägime selliste aluste puudustest, siis need hõlmavad järgmist:

1. Madal kandevõime.
2. Sobimatus korrusehituseks (raske hoone alla lihtsalt ei ole võimalik paigutada nii palju sambaid kui vaja, sest nende vahel tuleb hoida vajalikke vahemaid).
3. Kehv võime kasutada pinnase kandevõimet.
4. Selliste vundamentide kasutamise võimatus nõrgal ja mõnel heterogeensel ja spetsiifilisel (näiteks kastetud või allapanuga) pinnasel.
5. Tundlikkus horisontaalsete koormuste suhtes.
6. Keldri korrastamise võimatus.
7. Valmiskonstruktsiooni haavatavus (eriti mõne kaevetöö ajal).
8. Täiendavate kommunikatsioonide ühendamise raskus (jällegi kaevetööde vajaduse tõttu).
9. Majale suuremate laienduste ehitamise võimatus.
10. Lühike kasutusiga (maksimaalne, mida sammasvundament võib lubada, on 50 aastat).

Umbes kandevõimest

Sammvundamendile sobivaks võib mulda lugeda, kui selle kandevõime on vähemalt 1,7 kg x ruutcm Ülejäänud osutuvad sammaste jaoks liiga nõrgaks ja nõuavad eranditult vaivundamenti. "Ametlikult" pehmete muldade hulka kuuluvad:

• mudane (peen) liiv;
• lihavad liivsavi ja savi;
• lahtine liivsavi;
• ja orgaanilised mullad (mudane, turbas), sealhulgas tšernozemid, mille paksus on üle 1 m.

Süvenemisest

Kõik praegu ehitatavad vundamendid võib jagada kolme põhikategooriasse:

Alustame hüpoteegi seadmist

“Samanimelise” vundamendi sambaid saab ehitada nii tellistest, betoonist või puidust kui ka killustikust betoonist või valmisbetoonplokkidest. Samal ajal on kõigi loetletud materjalide kandevõime suurem kui pinnasel. Seetõttu saab sammasvundamendi arvutusi, olenemata kasutatavast materjalist, teha sama skeemi järgi, kohandades ainult tugiala suurust. Paigaldustehnoloogiad sõltuvad aga otseselt kasutatud materjalidest ja erinevad radikaalselt.

Arvutus

Vundamenti tuleb ikkagi alustada arvutuste tegemisega. Ja parem on tegutseda järgmise (ehkki väga ligikaudse) meetodi järgi:

1. Alustuseks peate projekteerimisdokumentatsiooni abil kindlaks määrama tulevase hoone konstruktsioonide kaalukoormused.
2. Järgmiseks, kasutades Venemaa tsoneeritud kliimakoormuste kaarte, peame leidma lume ja tuule jaoks vajalikud näitajad.
3. Seejärel peate iseseisvalt määrama töökoormused. Need sõltuvad paljudest teguritest: elanike arvust, aga ka külalistest, kes elanike juurde tulevad; maja varustamine kodu- ja muude tehnikatega; lemmikloomade elukoht (ja millised) ja akvaariumi olemasolu; sanitaartehniliste seadmete arv jne.
4. Seejärel on teil vastavalt asjakohastele dokumentidele (SNiP 2.02.01-83 "Hoonete ja rajatiste alused", SNiP 2.08.01-85 "Elamute konstruktsioonid", SNiP II-B.1-62 ja muud SNiP-d) maja kogumassi arvutamiseks. Operatsiooni olemus on vähendada absoluutselt kõiki koormusi vundamendile pandud raskusele.
5. Seejärel on vaja kindlaks määrata RPG - pinnase külmumise hinnanguline sügavus ehitusplatsil. Siin peate keskenduma selle parameetri maksimaalsele väärtusele antud piirkonna kaardil. Ja parem oleks selles küsimuses konsulteerida spetsialistidega – geoloogide ja ehitajatega.
6. Selles etapis saate asuda otse sammaste sügavuse suuruse ja olemuse arvutamise juurde:

• sügavusele kuni 1 m peate võtma standardsed pinnase kandevõime näitajad 1,7 kg x sq cm või 17 tf x sq m;
• üle 1 m sügavuse korral peate võtma muid näitajaid - 2 kg x sq cm ja 20 tf x sq m;
• tihedatel muldadel (kuivsavi ja savine, kruusane või kivine), külmumisel üle pooleteise meetri, tuleb ülaltoodud arvutuste tulemusel saadud väärtus korrutada koefitsiendiga 1,15;

1. Järgmisena arvutatakse tugipind sambale selle kanna suuruse järgi. Käsitsi puurkaevude betoonsammaste piirväärtus on 0,28 ruutmeetrit.
2. Seejärel tuleb pinnase kandevõime väärtus korrutada toetuspinna väärtusega. Selle tulemusena saab teada ühe samba koormus.
3. Seejärel tuleb hoone kombineeritud mass jagada samba kandevõimega, et arvutada sammaste arv konkreetse vundamendi jaoks.
4. Saadud sammaste arvust tuleb seejärel lahutada kandvate seinte moodustatud nurkade arv, samuti kandvate seinte põrandate arv.
5. Hoone perimeetri ja sisemiste kandvate seinte kogupikkus tuleb jagada sammuga 10 saadud väärtusega. Tulemuseks on sammaste samm (väärtus peaks jääma vahemikku 1,5-2,5 m).
6. Järgmisena tuleks välja arvutada vundamendi kaal koos rand-tala või võrega, olenevalt projekteerimiseks valitud tüübist (kui eskiisil on üldse lisakonstruktsioone ette nähtud). Sel juhul peate lähtuma standardtihedusest:

• raudbetoon (27 tf/kuupm);
• puit (8,7 tf/tm);
• või telliskivi (4 kg tellise kohta mördiga).

1. Seejärel tuleb hoone kogumassile lisada vundamendi kaal.
2. Arvutuste järgmine etapp on sammaste jaotamine. Iga nurk ja sihik tuleks identifitseerida samba järgi ning ülejäänud sambad peaksid olema kogu vundamendi piirkonnas ühtlaselt "jaotunud". Enim koormatud avades (siin asub pliit või näiteks vann) tuleb sambad kahekaupa kombineerida.

Saidi ettevalmistamine

Tulevase hoone kontuur on tähistatud tavapärase skeemi järgi koos konstruktsiooni ristkülikukujulisuse vajaliku kontrolliga. See saavutatakse külgede mõõtmise ja diagonaalide võrdsustamise teel.

Pärast kontuuri märgistamist tuleb koht eemaldada. Pealegi peavad selliste heidete pukid kindlalt maa sees istuma - neist sõltub palju. Tragusribad joondatakse vooliku taseme abil horisondiga ja iga riba tasandatakse täiendavalt mullitasandiga.

Vormiga vundamendi puhul tehakse üldjuhul kahekorruseline mahaviskamine ning sammaste kohad on tihedalt venitatud tugevatel nööridel tähistatud loodijoontega (polüpropüleenvoolik täidab seda rolli suurepäraselt).

Pärast lammutamist teostatakse pinnase väljakaevamine. Kui vundamendil on süvistatud võre või randtala, eemaldatakse huumus kuni mandrikihini või süvendi + polsterduse võrra. Sel juhul peaks kaeviku põhi olema rangelt horisontaalne (saate seda kontrollida omatehtud tasemega).

Rippvõre või randtala all eemaldatakse huumus tulevaste sammaste kaevude suudmest 0,5–1 m raadiuses. Kaevu sügavus arvutatakse tulevase hoone vundamendi tasemest ning sammaste kannad peaksid asuma horisontaalselt ja samal tasemel.

Puurimine ja kaevamine

Mida laiem on vundamendi sammas, seda laiem on selle alus. See tähendab, et vundamendi moodustamiseks on vaja vähem laiu sambaid.

Vundamendisammaste jaoks on parem puurida kaevu spetsiaalse TISE puuriga, mis võimaldab kaevus moodustada maa-aluse, lameda põhjaga kamuflaažikambri. Sellise tööriista abil puurimise järjekord määratakse kindlaks järgmise skeemi järgi:

1. Esiteks kasutatakse kamuflaažikaabitsaga puurit, et puurida võll arvutatud sügavusele.
2. Seejärel pannakse kaabits ise tööle - see moodustab kamuflaaži, visates perioodiliselt pinnase ära.
3. Järgmisena sisestatakse kaevu spetsiaalne tugevduspuur.
4. Seejärel moodustatakse kesta abil tugitald.
5. Ja siis valatakse sammaste sambad.

Tähtis: Tänu TISE puuriga puurimisele saab vundamendi sambaid üksteisele rohkem kui meetri võrra lähemale nihutada. Ja see laiendab kohe sammasvundamentide rakendusala kuni telliskivimajade ehitamiseni ja isegi pööningutega.

Sambad, randtalad, võred

Iga sammas mis tahes sammasvundamendis koosneb:

• tallad (või kontsad);
• varras (või pagasiruumi);
• isoleeriv kest;
• ja pea.

Sõltuvalt materjalist, millest konkreetne post on valmistatud, valmistatakse ülaltoodud osad erinevalt.

Betoonist sambaid peetakse kõige vastupidavamaks ja seetõttu kõige levinumaks. Proovime teha nende jaoks vajalikud arvutused:

• selliste konstruktsioonide lahenduseks on klass M200-M300, see tähendab kõige tavalisem;
• segamiseks vajate betoonisegisti ja lihtsaim viis on see rentida;
• lahus valmistatakse järgmise retsepti järgi: 300 kg portlandtsementi M400-M600 + 750 kg ehitusliiva + 1200 kg keskmise fraktsiooniga killustikku + 150 l puhast tehnilist vett;
• sõtkumine toimub tavalisel viisil.

Mis puutub samba täitmisse, siis see toimub vastavalt järgmisele algoritmile:

1. Vajadusel täitke padi. Normaalse sügavusega sammaste jaoks piisab 5-10 cm otse maapinnale asetamisest.
2. Järgmisena sisestatakse kest põhja. Ja peate veenduma, et kaugus sellest kaevu seinteni on kõikjal sama.
3. Seejärel sisestatakse tugevduspuur ja seejärel tsentreeritakse.
4. Seejärel täidetakse kest kolmandiku võrra betooniga ja tõstetakse 200-300 mm. Kui kasutati TISE külvikut, on selle spetsifikatsioonis märgitud kogus, mille võrra on vaja kesta tõsta. Igal juhul tuleks pärast ülaltoodud meetmeid kest uude asendisse kinnitada. Kui kaevu puuriti tavalise puuriga, võib betoon tarduda kuni 2 päeva. Ja siis on vaja täita ruum kesta ja kaevu seina vahel. Pinnas tihendatakse tihedalt.
5. Selles etapis (pärast kõiki ülaltoodud toiminguid) valatakse kolonni südamik hüdraulilise tihendiga - see tähendab 15-20 cm kihtidena ja oodates pärast iga valamist 10-20 minutit.

Betoon saavutab täieliku tugevuse 7 päeva jooksul pärast paigaldamist. Seetõttu võivad järgnevad ehitustööd alata alles pärast nädala möödumist valamisest.

Tähtis: Kui tegemist on sammasvundamendiga, on parem mitte kasutada vibratsiooni tihendamist. Vibraatori ots võib puudutada armatuuri, siis on võimalik tsemendipiimaga õõnsuste teke ja see vähendab oluliselt samba tugevust. Ja see seade ei tungi läbi 1,5-2 m paksuse.

Tugevdamine

Tugevdus on peamine erinevus vundamendisamba ja vaia vahel. Sammas vajab kindlasti varda. Lisaks ümbermõõdu tugevdus. Ja hunniku jaoks on see kõik ekstra raua raiskamine.

Sambale langevad koormused on nihked. Sellele peab vastu kesksamba varras, mis ei lase horisontaalsetel maapealsetel liikumistel sammaste küljest ära lõigata kõike, mis neil seisab.

Veel üks samba omadus on raami paarisarv vertikaalseid harusid. See on vajalik konstruktsiooni suurema tugevuse tagamiseks. Sel juhul peaks vertikaalsete ühenduste vaheline kaugus olema 150-200 mm. Ja horisontaalsete sidemete samm on kaks korda suurem.

Vertikaalil on alumiiniumist tugevdus 10-12 mm. Ja horisontaalselt on 6 mm valtstraat. Löök viiakse läbi vastavalt järgmisele skeemile:

Kui võre või randtala all, sirutuvad varraste otsad samba peast 15–20 cm ja keskelt isegi kõrgemale. Seetõttu on parem kohe külgmised vertikaalid pikemaks lõigata. Ja kui me räägime puidust kroonist, siis vastupidi, toodetakse keskne varras.

Puitmaja või kerge kõrvalhoone püstitamiseks kohalikule krundile piisab täiesti 150 mm läbimõõduga asbesttsementtorus olevast sambast. Ja selliseid sambaid tugevdatakse ainult keskel. Ja mitte vardaga, vaid ümmarguse terastoruga, mille seinapaksus on 2 mm (läbimõõt 70–80 mm) - siis hakkab see koos kestaga töötama võimsa hoideraamina.

Karbid

Sambakujulise vundamendi lihtsaim sambakest on traadiga mähitud katusematerjali kihtidest valmistatud toru. See on kerge ja odav. Ja mis kõige tähtsam, see ei vaja täiendavat veekindlust. Kuid pinnase tagasitäitmise (tammimisega) vastupidise meetodi korral kortsub selline kest ega aita kaasa konstruktsiooni tugevdamisele. Seetõttu on sammaste kestad enamasti valmistatud torudest - terasest, plastist või asbesttsemendist.

Muide, asbesttsemendi kestad võivad toimida isegi sammastena. Näiteks kanalivõre all on see parim valik. Seejärel saab torud ilma täiendavate kaevetöödeta maasse lüüa.

Maja või muu hoone vundamendi valikut mõjutavad paljud tegurid. Igal konkreetsel juhul saab kasutada erinevat vundamendi kujundust. Kasutussageduselt on esikohal lintstruktuur, ebastabiilse pinnase puhul on levinud vaivundament. Oma kätega sammasvundamendi ehitamine on üsna lihtne, mis mõnes mõttes ei ole loetletud vundamendivalikutest halvem. Sellel kujundusel on järjehoidjas oma variatsioonid ja nüansid. Kõiki neid punkte käsitletakse artiklis.

Lahenduse eelised

Seda tüüpi vundamendi projekteerimisel õnnestus kasutajatel ja ehitajatel koostada teatud loetelu tuvastatud positiivsetest omadustest. Nende hulgas on:

• iseseisva disaini võimalus;
• arvutuste suhteline lihtsus;
• võimalus kasutada erinevat tüüpi muldadel;
• Kasutusvõimalus tasemeerinevustega piirkondades;
• võimalus vältida saidi planeerimist;
• suur ehituskiirus;
• pikk kasutusiga;
• suhteliselt madal projekti maksumus.

Võib-olla ei kehti need nüansid igat tüüpi sammaskujuliste vundamentide puhul, kuid betoonvõrega klassikalise konstruktsiooni puhul on see täpselt nii. On ka puudusi, mida on oluliselt vähem. Üks neist on võimatu ehitada raskeid hooneid, mille seinad on tellistest. Viimane on võimeline avaldama alusele märkimisväärset survet, mis sageli põhjustab hävingut. See on tingitud kokkutõmbumisest, kuigi tööstuslikus mastaabis kasutatakse seda vundamenti igikeltsaga pinnasega telliskivihoonete jaoks. Veel üks ebameeldiv punkt on suutmatus ehitada keldrit või garaaži otse maja alla, kuna seda tüüpi vundament ei näe ette monoliitse konstruktsiooni paigaldamist suurele sügavusele.

Märge! Sammvundamente kasutatakse kõige sagedamini konstruktsioonide ehitamisel, mis kasutavad gaasitäitega plokke või on valmistatud karkasstehnoloogiat kasutades. Lubatud on ka ümarpalkidest hoonete ehitamine.

Disaini tüübid

Sammasvundamendi disain sõltub suuresti konkreetsest hoonest, mille jaoks seda kasutatakse. Kui me räägime tavalisest vaatetornist, on selle mõõtmed oluliselt väiksemad kui vanni või suvila jaoks vajalikud. Kasutatava materjali põhjal võib sammasvundamentide tüübid jagada järgmisteks osadeks:

• monoliitne betoonvõrega;
• monoliitne puidust võrega;
• telliskivi;
• pungadega täidetud;
• killustik betoon;
• puit;
• monoliitne asbestitorudest;
• sammas-kuhi.

Esimene disainivalik on kõige vastupidavam. Selle põhjuseks on asjaolu, et sambad ja võre moodustavad ühtse konstruktsiooni, mis suudab ühtlaselt jaotada kõikidele sammastele avaldatava koormuse. See disain on teistest kallim, kuid kestab palju kauem. Selline sammasvundament võimaldab ehitada mitmekorruselisi maju karkasstehnoloogia abil või palkidest. Järgmine võrega sammasvundamendi versioon on valmistatud sarnase tehnoloogia abil. Selle sambad on samuti täidetud armatuuriga monoliitbetooniga, neile laotakse ainult puittalad, mis on konstruktsiooni seinte aluseks.

Enamasti, kui nad räägivad sammaskujulisest vundamendist, peavad nad silmas kolmandat kujundusvõimalust, mis on paigaldatud telliste abil. Erinevalt eelmistest võimalustest on tellistest sammasvundamenti üsna lihtne ehitada ja see nõuab suhteliselt väiksemaid kulutusi. Hea pinnasekvaliteedi ja õige lähenemisega ehitusele on võimalik saavutada mitmekümne aasta pikkune kasutusiga. Paljud tänapäevani säilinud iidsed ehitised on ehitatud just seda tüüpi vundamendile. Mõnes piirkonnas on seda tüüpi vundamendile võimalik ehitada mitmekorruseline maja.

Märge! Tellise vundamendi alusena saab kasutada teist tüüpi plokke. Sel juhul sõltub aluse tugevus ja stabiilsus täielikult kasutatud materjali kvaliteedist ja tugevusest.

Killustikuga täidetud sammasvundamendi rajamisel kasutatakse vanadest konstruktsioonidest tellist või kivi. See lahendus sobib stabiilsetele muldadele ja piirkondadele, kus tasemeerinevused puuduvad, kuna sellise vundamendi stabiilsus on oluliselt madalam kui eelmistel võimalustel. Killustikbetoonist konstruktsiooni alus on samuti ehitatud eelpool nimetatud materjalidest, kuid ühenduslüliks on sel juhul tsemendimört. Tulemuseks on monoliitne, kuid mitte tugevdatud struktuur.

Konstruktsiooni puitalust nüüd praktiliselt ei kasutata, kuid see on endiselt asjakohane piirkondades, kus üleujutuste vältimiseks on vaja konstruktsiooni tõsta märkimisväärsele kõrgusele. See kehtib soojade maailma piirkondade kohta. Sarnast meetodit kasutati ka teistes piirkondades, kuid õige rakendamine nõuab puidu spetsiaalset töötlemist, et vältida mädanemist ja kuivamist. Puidust sammasvundament on suurepärane lahendus maja lähedal asuvate lisahoonete jaoks. See kehtib näiteks terrasside kohta. Lisaks antiseptilistele immutustele kaetakse puit ka hüdroisolatsioonimaterjaliga. Viimastena kasutatakse sageli bituumenmastikseid.

Veel üks huvitav disainivõimalus on asbestitorudest valmistatud vundament. Enamasti valmistatakse see monoliitse sammaslahusega sarnase lahuse abil. Sel juhul toimivad torud raketisena, millesse sisestatakse armatuurvardad ja valatakse betoonlahus. Tavaliselt kasutatakse toru, mille läbimõõt on 20 cm või rohkem.Sammasvaivundament tehakse kruvi- või muud tüüpi vaiade abil. Esimesel juhul pole vundamendi ehitamiseks vaja spetsiaalseid seadmeid, välja arvatud betoonisegisti. Kruvivaia saab paika paigaldada väike kolmeliikmeline meeskond.

Selle lahenduse eeliseks on konstruktsioonialuse suurem stabiilsus. See on tingitud asjaolust, et hunnik on sukeldatud märkimisväärsele sügavusele, mis läbib külmumistaseme ja jõuab tihedate pinnasekihtideni, kus toimub fikseerimine. Kruvivaiadega konstruktsiooni saab kasutada palkmaja või karkassmaja jaoks. Kui me räägime puurvaiadest, mis on põimitud betoonvõrega metallkarkassiga, siis sellist vundamenti kasutatakse plokkidest majade ehitamisel.

Sordid sügavuse järgi

Vundamentide erinevust ei tee mitte ainult nende paigaldamiseks kasutatavad materjalid, vaid ka vundamendi paigaldussügavus. Lihtsamalt öeldes on nagu ribavundamentide puhul kahte tüüpi:

• madal;
• maetud.

Esimesel juhul on keelekümblus tavaliselt 50 või 80 cm, mis mõnevõrra vähendab aluse enda seadmete maksumust. Seda tugikonstruktsiooni kasutatakse kergete hoonete jaoks. Süvistatud konstruktsioon hõlmab tugede kasutamist, mis ulatuvad 150 või 200 cm sügavusele maapinnale.See sõltub külmumisastmest. See disain on eelistatavam piirkondades, kus on pinnas või ülemiste kihtide ebastabiilsus. Lisaks aluse sügavusele varieerub ka võre kõrgus. Sellega seoses eristatakse järgmist:

• maa peal;
• jahvatatud;
• maetud.

Maapealse vundamendi projekteerimisvõimalused sobivad suurepäraselt juhtudel, kui pinnase ülemistel kihtidel on suur kõverus. Kui võre asetatakse otse maapinnale, on võimalik moonutusi või kahjustusi. Konstruktsiooni maapealse versiooni ehitamisel tehakse tugipostid suurema kõrgusega, et tõsta võre teatud kõrgusele. Selle lahenduse puuduseks on vajadus põranda täiendava isolatsiooni järele. Selle põhjuseks on maja all oleva ruumi vaba ventilatsioon. Tavaliselt on küljed suletud ja ventilatsiooniks jäetakse ainult väikesed avad.

Konstruktsiooni maapealne versioon on ehitatud ettevalmistatud liivast ja kruusast. See asetatakse nii, et see oleks pinnaga samal tasemel. Ühelt poolt välistab see tugeva puhumise, nagu konstruktsiooni maapealse versiooni puhul, kuid teisest küljest on sellise konstruktsiooni jaoks vaja õiget lähenemist hüdroisolatsioonile. Sammasvundamendi madal versioon on väga sarnane sarnase lintvundamendiga, kuid lisaks valmistatakse kaevikusse tugielemendid sammaste või vaiade kujul, mis on süvistatud märkimisväärsele sügavusele. Teist ja kolmandat võimalust rakendatakse kõige sagedamini betoonvõre abil.

Põhimõisted

Peaaegu kõikidel sammasvundamentide tüüpidel on üks põhimõte, mille järgi need on ehitatud. Edu saavutamiseks on oluline arvestada teatud nüanssidega. Nende hulgas:

• samba padi;
• kanna tugi;
• kolonni disain;
• sammaste paigutus;
• grillimisseade.

Kui me ei räägi vaiatugedest, siis postide all tuleb teha eeltäitmine. Nendel eesmärkidel kasutatakse tavaliselt keskmiseteralist liiva. Padja enda paksus oleneb mulla niiskuse hulgast, aga ka eeldatavast kaalust. See võib ulatuda 30 cm-ni ja minimaalne lubatud väärtus on 10 cm. Kui on vaja täiendavat drenaaži, siis laotakse sammaste alla täiendav killustikukiht, mis laseb vett läbi liivast kiiremini. Sellise padja funktsionaalne eesmärk on ühtlaselt jaotada survet, samuti vähendada postide all olevat niiskustaset.

Monoliitsammastele, mis on valmistatud valamise teel, tehakse tallad, mis on väike betoonplaat paksusega kuni 50 cm, mis on laiem ja pikem kui tugisammas, et suurendada interaktsiooniala. Sellise vundamendi järgmine nüanss on tugevdamise vajadus. Kui me räägime monoliitsest vundamendist, siis pole küsimusi tugevdamise kohta, kuid see kehtib ka muude võimaluste kohta. Ainult sel juhul viiakse läbi väline tugevdamine, mis välistab sammaste deformatsiooni. Et niiskus ei tõuseks võre ja hoonesse, tuleb hüdroisolatsiooni küsimusele õigesti läheneda.

Oluline on õigesti määrata vundamendi sammaste arv ja jaotada need kogu piirkonnas. See määrab, kuidas koormus jaotatakse. Postide projektsioon maapinnast kõrgemale sõltub võre paigutusest ja piirkonna topograafiast. Mõnel juhul eelistavad sammasvundamendil asuvate majade omanikud tara teha. See on täiendav betoonkonstruktsioon, mis asetatakse sammaste vahele maa-aluse ruumi katmiseks. Selle jaoks on vaja ka tugevdust. Sambakujulise vundamendi tara tugevdab veelgi kogu konstruktsiooni.

Märge! Piirkondades, kus on võimalik üleujutus, võib sammaste kõrgus ulatuda maapinnast kuni 2,5 meetrini. Arvutuse aluseks on maksimaalne tase, milleni vesi piirkonnas tõusis.

Enesearvutus

Konstruktsiooni ehituse eduka lõpuleviimise võti on sammasvundamendi arvutamine ja projekti koostamine. Need algavad juba enne sihtasutuse saidi ettevalmistamise ja planeerimise protsessi. Parem, kui projekti koostamisel abistab oma ala professionaal. Tänu sellele on võimalik arvesse võtta kõiki pinnase ja eeldatava koormusega seotud nüansse. Arvesse võetakse ka kliendi enda soove. Projekteerimisprojekti koostamise peamine lähteparameeter on hoonele eraldatud pindala. Järgmine oluline näitaja on konstruktsiooni mass. Kõigi dokumentide korrektseks koostamiseks vajate piirkonna geodeetilist mõõdistust ja tulevase struktuuri sidumist konkreetse saidiga.

Projekteerimisel võetakse arvesse ka järgmisi punkte:

• mulla eripära;
• põhjaveekihtide lähedus;
• mulla külmumise tase;
• korruste arv;
• ehitusmaterjalid;
• võimalikud lisakoormused.

Esimene ja teine ​​tegur määravad vundamendikonstruktsiooni jaoks vajaliku sammaste või vaiade sügavuse, samuti nende taseme maapinnast. Kolmas tegur on vajalik selleks, et määrata, millise sügavuse all peaksid asuma vundamendi tugielemendid. Korruste arv mõjutab tugielementide arvu, samuti ehitusmaterjali valikut. Arvesse võetakse lisakoormusi, mis võivad olla põhjustatud tuulest, pinnase muutustest või sademetest. Kõik need tegurid annavad selge ülevaate tulevase sihtasutuse sammaste arvust ja parameetritest.

Piisava kogemuse korral võite proovida konstruktsiooni projekteerimistööd ise teha. Selleks peate koguma kõik konkreetse piirkonnaga seotud andmed. Neid võib leida erinevate teenuste ametlikelt veebisaitidelt või hankida otse teenustest. Näitude võtmisel on vaja teadmisi paljudest valemitest. Kuid isegi võrguassistentide kasutamine ei pruugi aidata, sest tähelepanuta jäävad olulised tegurid, mida saab hinnata ainult konkreetsel saidil viibides. Kui pöörduda spetsialistide poole, kes on konkreetse piirkonna kohta juba kümneid arvutusi teinud, võite olla kindel, et neil on head teadmised piirkonna pinnase kõigist nüanssidest. Lisaks hõlmavad professionaalsed teenused konkreetsete dokumentide väljastamist, mida nõutakse ehituslubade hankimisel.

Ehitusprotsess

Igal vundamendi kujundusvõimalusel on oma ehitusnüansid, seega tasub kaaluda mitme valiku samm-sammult juhiseid. Esimene neist on monoliitne sammasvundament.

Monoliitne variant

Pärast kavandi koostamist on aeg praktiliseks tööks. Esimene samm on monoliitse sammasvundamendi ala ettevalmistamine ja märgistamine.

Nagu näete ülaltoodud fotol, on vaja eelnevalt märgistada ala, kus struktuur asub. Selleks märgistatakse hoone nurgad tihvtidega. Viimaste vahele on venitatud selgelt nähtav köis või nöör. Erilist nurkade täpsust ei nõuta, kuna konstruktsiooni märgistamine toimub ala ehituseks ettevalmistamiseks.

Järgmine samm on eemaldada pealmine mullakiht koos sellel paikneva taimestikuga. Töö hõlbustamiseks võite ala tihendada, et oleks lihtsam ringi liikuda.

Kui eeletapp on lõppenud, saate liikuda vundamendi konstruktsiooni täpsema märgistamise juurde. Selleks asetatakse nurgapulgad täpselt oma kohtadele ja kontrollitakse nendevahelist kaugust. Samuti on vaja kindlaks teha, kas tulevase vundamendi struktuuri saadud joonise diagonaalid on võrdsed. Kui need ei klapi, siis tasub välja selgitada, kummal nurkadest on vale nurk ja liigutada üks või mitu veergu.

Vastavalt väljatöötatud projektile kantakse hiljem paigaldatavatele sammastele märgistus. Nendel eesmärkidel kasutatakse täiendavaid panuseid ja köisi. Viimased on venitatud kohtades, kus veergude read läbivad. Fotol on näha, et keskelt venitatud nöör tähistab vundamendikonstruktsiooni sammaste serva. Samaaegselt selle protseduuriga tehakse märkmed selle kohta, kus täpselt asuvad vundamendi veerud.

Kui pöörate tähelepanu ülalolevale fotole, näete, et meister märgib spetsiaalselt posti jaoks kaevu piirid. Selleks lüüakse selle servadest sisse neli armatuuritükki, mis muudab kaevamise ajal orienteerumise lihtsamaks. Sellega saate alustada kohe pärast vundamendikonstruktsiooni konkreetse elemendi märgistamist. Seda saab teha mehaaniliselt või käsitsi. Kõik sõltub konkreetses piirkonnas olemasoleva pinnase kvaliteedist. 40 cm küljepikkusega kandiline konts loetakse standardseks, kuid teatud juhtudel võib seda suurendada kuni 80 cm. Just see suurus pluss raketise vahe peaks olema samba vundamendi süvend.

Konstruktsiooni üksikute sammaste vaheline kaugus võib varieeruda ühest kuni kolme meetrini. Kui vundamendisamba süvend on valmis, on vaja alumine osa, kuhu valatakse kandeelemendi kand, hüdroisoleerida. Ülaltoodud fotol on näha, et selleks on põhja pandud polüetüleenist õliriie. Õliriide tihedus peaks olema 200 mikronit. See asub seintel keerdkäiguga. Täiendav hüdroisolatsioon ja samas raketis konstruktsioonile on bikrost, katusepapp vms materjal, millel puudub pulber. Hüdroisolatsiooni saab seinale kinnitada naelte või muude kinnitusvahenditega. Seejärel surutakse see betooniga alla. Sellise raketise kõrgus peaks olema võrdne kanna kõrgusega, mis valatakse samba alla.

Järgmine samm sammaskujulise vundamendikonstruktsiooni ehitamisel on betooniga valatavate tugevduselementide ettevalmistamine. Sel eesmärgil kasutatakse ribidega vardaid, mille läbimõõt on 10 mm või rohkem. Elemendid on vaja arvutada nii, et kand oleks suurem ja vertikaalne tugevdus vastaks postile. Armatuuri kõrgus peab olema piisav, et ühendada sambad monoliitsest vundamendivõrega, mis hiljem valatakse.

Armeeringu painutamise hõlbustamiseks võite teha sarnase seadme, nagu on näidatud ülaltoodud fotol. Selleks kasutatakse kahte metallnurka, mis kruvitakse seina külge. Lisaks on nende pikkus võrdne painduva elemendi pikkusega. Kahe riba vaheline kaugus on võrdne vundamendi jaoks kasutatava tugevduse läbimõõduga. Varraste painutamise hõlbustamiseks võite hoovana kasutada metalltoru.

Katte kokkupanemise hõlbustamiseks valmistatakse alused, nagu on näidatud ülaltoodud fotol. Vertikaalsele tasapinnale kruvitakse tugi, millesse on tehtud sälgud sammasse manustatavatest armatuurvarrastest eemal. Lisaks valmistatakse alus, mida saab vastavalt armatuuri pikkusele ümber paigutada. Teda võib näha paremal.

Pärast seda jaotatakse horisontaalsed konstruktsioonielemendid võrdsel kaugusel. Selleks kasutage mõõdulint või muud seadet. Järgmine samm on asetada veel kaks vertikaalset posti, nagu on näha ülaloleval fotol. Konstruktsioonimoodulite omavaheliseks kinnitamiseks on vaja kasutada siduvat traati, mis kinnitab need kindlalt oma kohale. Kudumiseks võite ise teha väikese konksu, mis lihtsustab ülesannet.

Kannaalune tugevdamine toimub eraldi ja seda tähistab väike ruut, kuhu vardad asetatakse risti, nagu on näidatud ülaltoodud fotol. Usaldusväärse fikseerimise tagamiseks on need kõigis ristumispunktides seotud.

Järgmisena valmistatakse ette konstruktsiooni tugialused, mis tõstavad sarruse kanna alla ja samba alla maapinnast veidi eemale. See on vajalik selleks, et element oleks täidetud betoonmördiga ja altpoolt.

Kannakonstruktsiooni tugevdus on paigaldatud plastjalgadele ja postide tugevdus on fikseeritud peal. Kõik elemendid seotakse kokku kudumistraadiga. Nii et see osutub nii, nagu on näidatud alloleval fotol.

Kui sammaskujulise vundamendi konstruktsiooni tugevdavad elemendid on valmis, valmistatakse iga samba jaoks raketis. Selleks sobib suurepäraselt üle 12 mm paksune OBS-plaat. Kui võtate väiksema paksusega materjali, paindub see betoonilahuse rõhu all. Sambakujulise vundamendi nõuetekohaseks tugevdamiseks peab betoon katma võrgu mõlemalt poolt vähemalt 5 cm võrra. See tähendab, et pikkus ja laius peavad olema 10 cm suuremad kui tugevduselemendid Kõrgus võib olla 5 cm suurem.

Postide all olevate raketise seinte kokku kinnitamiseks sobivad kipsplaadi profiili riidepuud. Sel juhul lõigatakse konstruktsiooni keskosa välja ja jäävad ainult perforeeritud ribad, mis on painutatud nurkadesse, nagu on näidatud alloleval fotol. Need kruvitakse seinte külge ja ühendavad need vajalikuks struktuuriks.

Kui kõik elemendid on valmis, monteeritakse need ühiseks struktuuriks, mis tagab vundamendi kvaliteetse valamise.

Selleks, et vundamendi sammaste all olev OSB-konstruktsioon oleks piisavalt vetthülgava toimega ja ei paisuks lahusest tuleva niiskuse mõjul, tuleb see katta külmvalmistatud bituumenmastiksiga. Seda tehakse nii väliselt kui ka sisemiselt.

Järgmine samm on soomustatud vöö paigaldamine vundamendikonstruktsiooni alla ettevalmistatud süvenditesse.

Raam tuleb asetada täpselt ettevalmistatud süvendi keskele, et betoonilahus saaks vabalt ja ühtlaselt täita konstruktsiooni ümbritseva ruumi. Lisaks peab konstruktsioon olema täpselt vertikaalne ja tasane. Selle saavutamiseks võite kasutada alloleval fotol näidatud trikki.

Struktuuri vertikaalsuse tagamiseks kasutatakse tavalist mullitaset. Pärast seda seotakse tugevdav alus täiendavalt paigaldatud tala külge, nii et valamise ajal ei toimuks nihkumist. Tala kinnitatakse raskustega telliste või muude seadmete kujul.

Sel viisil paigaldatakse kõik elemendid, mis vastutavad sammaskujulise vundamendi struktuuri stabiilsuse eest.

Järgmisena segatakse betoon vundamendikonstruktsiooni jaoks. Veerud täidetakse etapiviisiliselt. Esimene samm on vundamendi all oleva samba kanna kinnitamine. Iga kanna jaoks piisab sõtkumisest. Vundamendikonstruktsiooni mörti saab panna labidaga. Selle tase on võrdne ettevalmistatud hüdroisolatsiooni kõrgusega. Betooni ühtlaseks jaotamiseks vundamendi all olevas kannas vajate elektrilist vibraatorit. See lastakse lahusesse, et täita kõik tühimikud ja eemaldada õhk, mis võib vundamendiposti struktuuri nõrgendada.

Jääb vaid oodata aega, mille jooksul vundamendi samba all olev kand saab jõudu. Niipea kui see juhtub, võite alustada OSB-lehtedest valmistatud kolonni raketise paigaldamist. Raketis asetatakse nii, et armatuur asub keskel.

Kui valate betooni raketisse ilma seda kinnitamata, põhjustab see raketise nihkumist ja vundamendi struktuuri katkemist. Seetõttu on vaja teostada tagasitäitmine, mis kinnitab raketise vundamendi samba all. Vundamendi konstruktsiooni tagasitäitmisel võib samba vormi sattuda mulda. Selle vältimiseks on vundamendi all oleva raketise konstruktsiooni ülemine osa kaetud paksu kilega, nagu on näidatud ülaltoodud fotol.

Lisaks kinnitatakse see raketise külge ehitusklammerdajaga, et õliriie töötamise ajal ei liiguks.

Tagasitäiteks võite kasutada mulda, mis eemaldati vundamendi sammaste jaoks süvendite kaevamisel. See valatakse ettevaatlikult kaevu seina ja raketise vahele vundamendi samba all. Pärast seda saab tihendada käsitsi tamperiga, mida saab hõlpsasti teha palgist ja väikesest käepidemekujulisest risttalast.

Kõigi ehitusplatsil liikuvate inimeste kaitsmiseks on vaja väljaulatuvad vardad katta plastpudelitega. Viimaseid on lihtne leida ja need saavad oma tööga suurepäraselt hakkama.

Tagasitäite tihendamiseks võite selle lisaks tihendada veega, mis võimaldab mullal oma raskuse all vajuda.

Vundamendi kolonni alt raketist eemaldatakse kaitsekile. Konstruktsiooni põhja on jäänud väikesi veerisid ja muud prahti, mis võivad takistada head haardumist. Selle kõrvaldamiseks saate need eemaldada tavalise või tööstusliku tolmuimejaga, mille toru seotakse varda külge, nagu on näidatud ülaltoodud fotol.

Enne järgmise betoonikoguse valamist vundamendi alla tuleb niisutada nii vundamendialune kand kui ka raketis. Seda tehakse vundamendi struktuuri komponentide paremaks koostoimeks. Pärast seda saate veeru täita ettevalmistatud raketisse. Lahus tuleb tihendada vibraatoriga, et välistada õhu olemasolu konstruktsioonis. Tagamaks, et vundamendi sammas ei kaotaks tugevuse kogumise käigus liigselt niiskust, on vaja vundamendi tugevdusele panna õlilapp, mis takistab mulla sattumist samba sisse.

Pärast vundamendisammaste valamist võite alustada kaeviku kaevamist vundamendi sammaste vahel. Sel juhul on vundamendi võre ehitamiseks vaja kaevet. Selle sügavus arvutatakse nii, et see mahutaks kruusast ja liivast padja. Teine on sel juhul 30 cm ja esimene on piisav 15 cm. Sel juhul on vaja ka otsustada, millisel tasemel vundamendivõre asub. Kui see on veidi sügav, siis peate selle tasemeni minema sügavamale.

Esimesena pannakse aluskonstruktsiooni alla liivapadi, mis on hästi tihendatud. Järgmisena täidetakse teine ​​padi vundamendi alla peene killustiku kujul. Samuti tuleb see hästi tihendada, et saavutada ühtlane koormuse jaotus vundamendist maapinnale. Selleks kasutatakse bensiini või elektrilist vibraatorit. Parim on töötada nii, et see asetatakse vundamendi alla kaevikuga risti, et mitte koguda servi killustikku.

Kui vundamendi konstruktsiooni tagasitäide on valmis, võite jätkata sammasvundamendi raketise ehitamist. Vaja läheb puittalasid. Sellise vundamendi raketise tala pikkus peaks olema selline, et see saaks 45 cm sügavuselt maasse kastetud ja ulatuda välja kogu vundamendi võre kõrguseni. Puidu maasse löömise hõlbustamiseks tuleb see altpoolt kirvega teritada, nagu fotol näha.

Pärast seda element tasandatakse ja lüüakse haamriga vajaliku sügavusele sisse. Struktuuri taset on vaja perioodiliselt kontrollida, kuna see võib eksida. Lisaks on see vundamendi alla raketise õige paigaldamise võti.

Paigaldatud tugede külge naelutatakse raketise alla laud. Vundamendi raketise üksikud elemendid on vaja paigutada nii, et nende vahel ei oleks lünki.

Vundamendi raketise plaat deformeerub niiskuse mõjul, seetõttu tuleb seda kaitsta. Lihtsaim viis seda teha on kasutada plastkilet. See kinnitatakse laudade külge ehitusklammerdajaga.

Raketise konstruktsiooni tugevdamiseks paigaldatakse nooled, mis toetuvad vastu teist hammast. Elemendid on monteeritud läbi ühe riiuli. Vabad nagid on omavahel ühendatud kudumisjuhtme abil, nagu on näha alloleval fotol.

Lisaks on konstruktsiooni peale löödud põikielemendid, mis pinguldavad vundamendi raketise seinu kokku. Esmalt on vaja armatuur sisse panna, kuna see on hiljem problemaatiline.

Märge! Vundamendi tugevdamiseks kasutatakse 14 mm läbimõõduga armatuuri. Sel juhul saab klambrid valmistada 8 või 10 mm läbimõõduga vardadest.

Vundamendi sammastest välja jääv armatuur tuleb painutada, et see põimuks võre armatuuriga. See seotakse varraste külge, mis asetatakse kudumistraadi abil raketisse.

Kui kõik on valmis, võite vundamendi valada betooniga. Seda on lihtsam teha betoonipumbaga, mida saab suunata mööda kogu vundamendi perimeetrit. Pärast valamist töödeldakse vundamendivõre vibraatoriga ja tasandatakse kellu abil.

Kui vundament on saavutanud piisava tugevuse, võib raketise lahti võtta ja vundamendi pinnasejääkidest puhastada. Selle vundamendi struktuuri paigaldamise protsessi näete selgelt allolevas videos.

Tellistest sammastega

See kujundusvõimalus on konstrueeritud mõnevõrra lihtsamalt kui eelmine, kuid tasub mõista, et plokkidest sammasvundamenti ei saa kasutada tõsiste hoonete jaoks. See sobib suurepäraselt kuuridesse või vaatetornidesse, kus kaal on minimaalne. Seda tüüpi vundamendikonstruktsioonide märgistamine toimub sarnaselt eelmise variandiga.

Vundamendisammaste süvendid on ehitatud väikese varuga, nii et tugipadi on veidi suurem kui plokkide toetamiseks vajalik pindala. Valmistatud kaevu põhjale asetatakse killustik. Selle kiht võib ulatuda 20 cm. Oluline on materjal hästi tihendada. See mitte ainult ei taga koormuse õiget jaotust, vaid vastutab ka äravoolu eest, mis välistab vedeliku mõju laotud plokkidele.

Pärast killustiku paigaldamist valatakse liiv. Selle kiht on kümme või enam sentimeetrit. Oluline on see hästi tihendada ja horisontaaltasapinnal tasandada.

Pärast seda võite jätkata plokkide paigaldamist. Need on tasandatud ja kinnitatud tsemendimörtiga. Teine rida asetatakse esimesega risti, et tagada õmbluste ligeerimine suurema konstruktsioonitugevuse tagamiseks. Plokkide peale asetatakse vundamendi hüdroisolatsioon katusepaki kujul. On vaja vältida niiskuse sattumist grilli, mis võib sellest mädaneda. Kõige sagedamini kasutatakse selliste vundamendikonstruktsioonide võrena 15 cm ristlõikega puittala, mis laotakse kogu vundamendi perimeetri ulatuses.

Konstruktsiooni ristumiskohtades toimub kudumine tenonliidese abil. Foto näitab, et kahte tala saab ühendada ka poolmeetodil. Sel juhul tehakse igas vundamendivõre elemendis lõige poole palgi paksusest ja laiusest. Pärast seda kinnitatakse kaks vundamendielementi üksteise külge tihvti või kuuskantpeaga isekeermestava kruvi abil.

Kuhja variant

Järgmine vundamendi projekteerimise võimalus, mida võib liigitada ka sammasteks, on võrega vaivundament. Konstruktsiooni iseseisvaks ehitamiseks sobivad kruvivaiad, mida on kõige lihtsam paigaldada ilma lisavarustuseta. Selline vundament on piisavalt töökindel ja võimaldab selle kinnitada tugevatesse pinnasekihtidesse. Seda tehakse üsna lihtsalt, kuna sellise vundamendi vaiad saab valida väga erineva pikkusega. Ainus küsimus on nende sissekeeramise mugavuses. Mõnel juhul on töö alustamisel vaja täiendavaid platvorme. Kuid enamasti paigaldatakse selline sihtasutus ilma nendeta.

Kruvivaiadel põhineva vundamendiprojekti märgistamise küsimus algstaadiumis on suhteline. See on tingitud asjaolust, et töö ajal peaksite esimesest hunnikust eemalduma. Selle paigaldamine vundamendile määratakse plaaniga, mis näitab täpselt, kuidas maja peaks kohapeal asuma. On vaja valida vundamendi mis tahes nurk, kust on mugav tööd alustada. See hunnik on lähtepunkt, millest alates on lihtne teha ülejäänud vundamendi mõõtmisi.

Vaia paigaldamine on lihtsam, kui valmistate selle jaoks ette väikese kaevu. Tavaliselt piisab nendel eesmärkidel sügavusest 30 cm.Süvendi läbimõõt tehakse veidi suurem kui vundamendivaia läbimõõt. Saate selle välja kaevata aiapelliga, kui selle läbimõõt seda võimaldab, või tavalise labidaga.

Sellise vundamendi paigaldamine on lihtsam, kui te ei kruvi hunnikut lihtsalt auku sisestatud hoova abil, vaid spetsiaalse seadmega. Saate rentida kuhja varruka, nagu on näidatud ülaloleval fotol. Tänu haakeseadise külgedel paiknevatele kaaredele on kergem jõudu üle kanda kangilt, mis on igas asendis. Sel juhul kulgeb vaia sukeldamine vundamendi alla sujuvalt. Vundamendi all oleva vaia pööramine peal asuva augu kaudu ei ole alati mugav, kuna vaia ümber võib liikumispiirkond olla piiratud.

Vaia maasse kastmiseks kasutatava hoovana ei piisa ühest torust, kuna selle abil rakendatava jõu suund võib muuta vundamendivaia asendit, mis on väga ebamugav. Konstruktsiooni ehitamiseks vajate vähemalt kahte hooba. Iga pikkus on kolm meetrit. Mõnel juhul on konstruktsiooni õigeks paigaldamiseks vaja pikemaid hoobasid, kui hunnik peab asetsema üsna sügaval.

Konstruktsiooni paigaldamise hõlbustamiseks on vaja vähemalt kolme inimest. Kaks neist tegutsevad hoobadel. Kolmanda isiku ülesanne on algstaadiumis hoida hunnikut vertikaalses asendis. Kuni kuhja põhiosa on pinnal, pole konstruktsiooni jaoks mõtet kasutada mullitaset. See on tingitud asjaolust, et vaial on endiselt märkimisväärne liikumise amplituud.

Märge! Kangi seinapaksus peab olema vähemalt 3 mm, et tagada vaia sissekeeramiseks vajalik jõud.

Kruvimine toimub päripäeva. Seda saab määrata vaiakonstruktsiooni otsas oleva kruvi suuna järgi. Nagu fotol näete, langeb vertikaalses asendis hoidja konstruktsiooni kruvimisel põhikoormus mitte kätele, vaid õlale. Käed toimivad abilistena, kuna sellise läbimõõduga hunnikut on peaaegu võimatu hästi haarata. Rõhuasetust toetavad pooleldi painutatud jalad ja laia vahega jalad.

Niipea, kui suurem osa vaiakonstruktsioonist on maa sees, on vaja jõudu suurendada, kuna kruvimine on keerulisem. Selleks pikendatakse hoovad maksimaalse kauguseni, nii et haakekaaredesse haakub vaid väike osa.

Niipea kui saab selgeks, et vaia on võtnud hea asendi ja on kindlalt pinnases, võite jätkata konstruktsiooni täpset vertikaalset positsioneerimist. Selleks vajate loodi, mida saab magnetiga kuhja korpuse külge kinnitada. Foto näitab, et tase asub kuhja peal mingil põhjusel. See asetatakse kahe tugivarrega risti. See on ainus viis kuhja asukoha õigeks jälgimiseks. Jälgimise hõlbustamiseks võite kasutada teist taset, mis paigaldatakse otse kangi alla.

Kui tase on paigas, peate konstruktsiooni veidi teistmoodi paigutama. Kui eelmises versioonis hoiti kuhja õlgadest kinni, siis nüüd tuleb see tasandada keha raskusega, suunates selle vastupidises suunas kui hunnik kaldub. Toetust pakutakse ka laiaulatuslikele ja põlvedest kõverdatud jalgadele.

Mida sügavamale hunnik läheb, seda rohkem tuleb selle suunamiseks ja pööramiseks pingutada. Võimalik, et peate appi võtma veel mõned inimesed, nagu fotol näha.

Kui vundamendikonstruktsiooni esimese elemendi paigaldamine on lõpule viidud, on vaja kindlaks määrata punkt, kus asub teine ​​nurgavaia, mis on kooskõlas esimesega. Mõõtmised on kõige parem teha ringide keskpunktides. See tähendab, et mõõdulindi ots on paigaldatud toru keskosale. Mõõdetakse kaugus vundamendi teise vaia keskpunktist. See võrdub maja kogupikkuse või laiusega, millest lahutatakse ühe seina laius. Kui kaugus on kindlaks määratud, on vaja asetada vundamendivaiad samale joonele. Lihtsaim viis nendel eesmärkidel on leida ühine maamärk, näiteks tara, ja asetada vundamendikonstruktsioon sellest samale kaugusele.

Teine vaia kruvitakse samamoodi nagu esimene. Kuid nüüd on vaja jälgida mitte ainult vundamendivaia vertikaalset taset, vaid ka kaugust, mille kaugusel see asub esimesest vaiast. Kui protsessi käigus on vaja konstruktsiooni asendit reguleerida, siis ei tohiks tegutseda lihtsalt seda ettenähtud suunas kallutades. Foto näitab, et vaia tuleb kallutada vastupidises suunas, kui on vaja kuhja joondada. Pärast seda tehakse vundamendi alla vaia kaks pööret ja tasandatakse see vertikaalasendisse. Kui see ei anna soovitud efekti, tuleb toimingut korrata.

Kui kaks vaia on juba paigas, võite jätkata kolmanda paigaldamisega. Selle paigaldamise punkt on mõnevõrra keerulisem kui esimesel ja teisel juhul. Sambakujulise vundamendikonstruktsiooni kolmanda vaia paigaldamiseks peate juhinduma Pythagorase teoreemist. Hoone laius on teada, pikkus ka teada, nüüd tuleb arvutada täisnurkse kolmnurga diagonaal või hüpotenuus. Selleks lahutatakse seina paksus laiusest ja pikkusest, kuna mõõtmised tehakse tsentrites ja iga näitaja on ruudus. Saadud arvude summa on diagonaali suurus. Foto näitab, et üks võimalus vundamendikonstruktsiooni kolmanda punkti tähistamiseks on kasutada kahte mõõdulinti. Nõutavate väärtuste ristumiskohas asub kolmanda hunniku asukoht.

Märge! Kui teil pole kahte pikka mõõdulinti, võite kasutada nööri, millele on märgitud vajalik suurus.

Pärast sambavundamendi all oleva kolmanda vaia asukoha kindlaksmääramist viiakse vaia eelpaigaldamine selle jaoks ettevalmistatud süvendisse. Kui see on kindlalt paigas, on vaja uuesti mõõta, et veenduda vundamendivaia paigas. Kui esineb teatud vigu, siis on vaja vundamendivaia ülalkirjeldatud viisil tasandada.

Kui vaia paigaldamine on lõppenud, on vaja seda täiendavalt kinnitada. Selleks täidetakse varem kaevatud süvend mullaga. Viimane on oluline hästi tihendada, et vundamendivaia ülemine osa lahti ei läheks.

Neljas vundamendialune vaia paigaldatakse samuti diagonaali ja seina mõõtmeid kasutades. Sel juhul on kõik näitajad teada, seega saab kasutada mõõdulinti või nööri ja vaia vundamendi alla paika keerata. Aeg-ajalt tuleb vaia paika kruvides kontrollida, kas säilivad kaugused, mis see peaks olema teiste vaiade suhtes.

Kogu konstruktsiooni tugi on valmis, nüüd on lihtsam paigaldada ülejäänud vaiad vundamendi alla. Sel eesmärgil venitatakse kõigi püstikute vahele nöör. See peab asuma maapinnale võimalikult lähedal. Seda on lihtsam kasutada, kui vundamendivaiade vahele tõmmatakse kaks nööri, mis tähistavad koridori, milles vaiad peaksid asuma. Iga sein on jagatud kaheks pooleks. Saadud suurus märgitakse venitatud nöörile ja selle alla kaevatakse süvend tulevase vundamendi vaia jaoks. Seda tuleb teha maja kõigil neljal küljel.

Kruvimise ajal peate tagama, et märgitud punkt oleks vaia toru keskel. Kõik vundamendivaiad on kastetud vajaliku tasemeni.

Vundamendivaiad on vajalikud ka siseseinte jaoks. Nende tähistamiseks saab kasutada olemasolevate vaiade joonte lõikepunkte. Selleks venitatakse vaiade vahele köied, mis on hästi näha. Vajadusel valmistatakse ristumiskohtades süvend ja kruvitakse hunnik sisse. Samal ajal peaks see olema paigutatud nii, et see ei pingutaks köit ega kalduks seda kõrvale. Oluline on jälgida vundamendivaia taset kogu kruvimisprotsessi vältel.

Kuhi peaks asuma venitatud trosside ristumiskohas, nagu on näidatud ülaltoodud fotol. Trossid on tangentsiaalsed, mistõttu vundamendivaia keskpunkt ei lange kokku kruvitava vaia keskpunktiga.

Kui kõik vaiad on paigas, on vaja need horisontaalselt trimmida. See võimaldab teil vundamendi õigesti paigutada isegi kaldpinnale. Sel eesmärgil saate kasutada kahte tööriista. Üks neist on lasertase. Seda on lihtsam kasutada. Piisab, kui asetada tala vajalikule kõrgusele ja projitseerida see vaiade korpusele. Pärast seda kantakse vundamendivaiadele märgistus ja trimmitakse veskiga.

Teine võimalus on kasutada veetaset. Enne kasutamist peab see olema hästi joondatud, et vältida paindeid. Järgmisena paigaldatakse ühele vaiale hüdraulilise taseme vett sisaldav konteiner. Üks meistritest langetab osa torust anumasse ja teine ​​loob vaakumi, nii et vesi hakkab oma rõhu all toru täitma.

Järgmisena kontrollitakse hüdraulika taseme funktsionaalsust. Selle kaks otsa ühendatakse kokku ja oodatakse teatud aega. Pärast seda peaks vedelik kahes torus jõudma samale ühisele tasemele. Kui see juhtub, võite jätkata vundamendivaiade kõrguse mõõtmise protsessi. Kui ei, siis peaksite seda hoolikalt uurima ja tuvastama tõmblused või kohad, kus tuulutamine on toimunud.

Märge! Mida pikem on hüdraulika tase, seda rohkem aega kulub selle sees oleva vedeliku rahunemiseks.

Ühele vundamendi nurgavaiale on joonistatud punkt, kuhu peaksid asuma kõik vundamendivaiad. Sellele kantakse üks osa hüdraulilisest tasemest ja teine ​​viiakse järgmisesse nurgahunnikusse. Kui veetase on rahunenud, saab kuhja peale teha märgi, mis suunab lõikamist. Nii kandub märk kõikidele vundamendi nurgavaiadele.

Joone märgistamiseks kogu vundamendivaia ala ulatuses on vaja teha plasttorust muster, mis lõigatakse torule paigaldamise hõlbustamiseks ühelt poolt. Joonistage markeri abil ring.

Märgistusjoone ülekandmiseks ülejäänud vaiadele, mis asuvad vundamendikonstruktsiooni keskel, on vaja tõmmata tugev õngenöör mööda välimiste vaiade märke. See on vajaliku rea indikaator. Pärast seda tehakse markeriga marker valitud punktis. Valmistatud mustri abil tõmmatakse joon üle kogu vaiade ala.

Kui vundamendi vaiade märgistamine on lõpetatud, võite jätkata kõigi elementide lõikamist mööda joonistatud jooni.

Järgmine samm on vundamendi paigaldatud kruvivaiade täitmine. Seda ei tehta betooniga, vaid tavalise tsemendi-liivmördiga vahekorras kolm kuni üks. Lahus peab olema piisavalt vedel, et täita vaia õõnsust. Selle protseduuri eesmärk ei ole anda vundamendile täiendavat jäikust, vaid vältida vaia siseseinte kokkupuudet hapnikuga, mis võib viia korrosiooni ja vundamendi hävimiseni. Täitmist ei tehta päris tipuni. Vaja on jätta 10 cm vahe.Täidetakse kuivseguga, mida saab osta valmis kujul.

Järgmine samm on pea paigaldamine vaiale. See peab asuma horisontaalsel pinnal. Pea eesmärk on hoida võre, millele seinad kinnitatakse. Pea keevitatakse vaia külge nii, et kinnitus oleks võimalikult usaldusväärne.

Keevitusõmblused puhastatakse ja kaetakse värviga, mis kaitseb neid korrosiooni eest. Allpool on video seda tüüpi vundamendi ehitamise täielikust protsessist.

Kokkuvõte

Nagu näete, on sammaskujuline vundament üsna tavaline disain. See on asendamatu valik, kui plaanitakse ehitada väike kerghoone. Viimane võib olla ümarpalk või raam. Vundamendi rajamisel on oluline võtta arvesse kõiki pinnase omadusi, aga ka muid artiklis käsitletud parameetreid.

Sõltuvalt ehitusplatsil paikneva pinnase tüübist tuleb valida õige vundamendikonstruktsiooni tüüp. Kui pinnas on pehme, liikuv, üleujutusega või kõrge põhjavee tasemega, ei saa sammaskujulist vundamenti vältida. Vaatamata paigaldustööde näilisele lihtsusele nõuab sammaskonstruktsiooni ehitamise protsess iga tugiposti kandevõime täpset arvutamist. Kuid igat tüüpi maja vundamentide hulgas on see materjalikulu poolest odavaim, eriti kuna selle jaoks on võimalik kasutada erinevaid ehitusmaterjale. Vaatame samm-sammult juhiseid sammaskujulise vundamendi ehitamiseks oma kätega.

Sambakujulise vundamendi eelised ja puudused

Üks eeliseid on juba mainitud, see on odav ehitus. Samuti saate eelistele lisada:

• vundamendi kiire ehitamine;
• pole vaja kasutada ehitustehnikat;
• tehtud töö lihtsus, nii et sammasvundamendi valmistamine oma kätega pole probleem;
• vundamendi soojusisolatsiooniga seotud lisameetmete puudumine;
• sammaskujulist vundamenti saab kergesti parandada;
• seda tüüpi saab püstitada külmunud muldadele;
• Sammaste kasutusiga, kui tehnoloogiat rangelt järgida, on kuni 100 aastat.

Mis puudutab miinuseid, siis neid pole palju:

• kandevõime ei ole väga suur, seetõttu on soovitatav kerghooned ehitada postidele: puit, karkass, paneel;
• tugede stabiilsus väheneb, kui need on püstitatud liikuvale pinnasele;
• keldri või aluskorruse korraldamise võimalus puudub.

Enne kui hakkate oma kätega sammaskujulist vundamenti tegema, peate tutvuma selle klassifikatsiooni, materjalide ja arvutustega.

Sammasvundamendi üldskeem

Ehitustööde üldskeemi saab välja tuua mitmes põhietapis. Need ei erine põhimõtteliselt mis tahes tüüpi vundamendi ehitamisest.

1. Kandevõime arvutamisel võetakse arvesse tugisammaste arvu ja hoone kaalu.
2. Tehakse sammasvundamendi üldjoonis, kus on täpselt näidatud nagide vaheline kaugus, tugede ristlõige ja eendi kõrgus maapinnast.
3. Käivad ettevalmistustööd: markeerimine täpselt plaani järgi, kaevamine aukudega-kaevud, tugevdusraamide valmistamine, patjade lisamine süvenditesse, hüdroisolatsioon ja raamide paigaldamine. Kui on vajadus, siis pannakse alusosa raketis kokku.
4. Betoonilahuse valmistamine ja selle valamine ettevalmistatud süvenditesse, millele järgneb õhu eemaldamine segu segamise teel. Kui sammasvundamendi materjalina kasutatakse telliseid või plokke, siis need pannakse.

Kogu sammasvundamendi koost on sammaste kombinatsioon horisontaalse ribaga, mida nimetatakse võreks. See võib olla betoon, metall, puit või palkmaja alumine kroon.

Nagu näete, pole diagrammi järgi palju positsioone, mistõttu arvatakse, et sammaskujulist vundamenti pole oma kätega keeruline ehitada.

Sammasvundamentide liigitus materjali järgi

Nagu iga maja vundament, peab sammasvundament olema tugev ja usaldusväärne. Seetõttu kasutatakse selle ehitamiseks ehitusmaterjale, mis tagavad vajaliku tugevuse ja töökindluse. Nende hulka kuuluvad betoon, betoonplokid, tellised, kivi, metall ja mõned puiduliigid, mida kasutatakse vertikaalselt paigaldatud palkide või puiduna.

Materjali valik on tegelikult ülioluline hetk, millest sõltub lõpptulemuse kvaliteet. Ja kui ülesandeks on ehitada oma kätega sammaskujuline vundament, siis peate selle ehitamiseks valima õige materjali. Näiteks arvatakse, et veega küllastumata muldadele on parem ehitada monoliitsed konstruktsioonid, niisketele aga kokkupandavad plokkkonstruktsioonid.

Monoliitsed raudbetoonist sambad

See on kõige vastupidavam ja usaldusväärsem disain. Sellisel sammaste vundamendil on kõrge tõmbe- ja survetugevus. Muidugi, kui võtta arvesse õiget tugevdust. Pealegi, kui jaotate nagid õigesti mööda kogu maja perimeetrit, võttes arvesse tugede nõutavat ristlõiget, saab sellisele vundamendile ehitada mitmekorruselisi hooneid.

Olgu lisatud, et sammaskujuline raudbetoonvundament ehitatakse juhtudel, kui on vaja seda valada piisavale sügavusele ja sagedamini alla pinnase külmumistaseme. See talub suurepäraselt pinnase nihkumist, kuid kardab kokkupuudet põhjaveega. Seetõttu tuleb tugede veekindluse eest hoolitseda.

Asbesttsemendi sambad

Vundamendi sammaste ehitamiseks ei kasutata sageli asbesttsemendi torusid. Kuigi nad tunnevad end suurepäraselt igas pinnases. Nende kandevõime ei ole suur, kuid see pole vajalik, sest vundamendikonstruktsioonis olevad torud toimivad raketisena.

Plasttorudest valmistatud post

Siin on olukord sama, mis asbesttsemendiga. See tähendab, et plasttorud toimivad raketisena. Need ei korrodeeru ega hävine vee toimel, mistõttu nad ei vaja hüdroisolatsiooni. Ainuke asi on see, et toed tuleb korralikult vundamendi alla valada. Nimelt: paigaldage neisse armatuurraam ja valage betoonmört.

Valmistatud tellistest või plokkidest

Tellistest vundamendi sambaid tuleks käsitleda kui vanimaid teadaolevaid konstruktsioone. Euroopa ja Venemaa arhitektuuri ajaloost on nad "pikaealised". Siiani seisavad tellistest sambad tohutute hoonete all ja ilmselt püsivad need veel palju sajandeid. Sest telliste valikut võeti neil iidsetel aegadel tõsiselt. Kasutati alati kõrgeima kvaliteediga põletatud telliseid. Seetõttu tuleb sammasvundamendile maja ehitamisel seda nõuet arvesse võtta.

Mis puutub plokist sammastesse, siis olenevalt materjalist, millest plokid on valmistatud, ei jää need tugevuselt alla tellistest. Parem on eelistada betoonplokke, tuhaplokid ei talu sellega seoses suuri koormusi, kuigi neid kasutatakse kergete hoonete jaoks, nagu veranda, supelmaja jne.

Plokkkonstruktsioonide hulka kuuluvad kivist ehitatud sambad. Pole paha variant, päris tugev, aga sellised toed ei talu mulla liikumist. Seetõttu on maja kallakule ehitamisel parem loobuda kiviriiulitest. Nende asendusena - killustikust betoonist vundamendid. See on siis, kui kivid valatakse ettevalmistatud raketisse ja seejärel täidetakse need betoonmördiga.

Puidust sambad

Sellist sammaskujulist vundamenti, nagu tellistest, on Venemaal kasutatud pikka aega. Tänapäeval pole see nii nõutud, kuid näiteks jõe või järve lähedale paigaldatud supelmajade jaoks leidub neid sageli. Peame avaldama austust puidu õigele valikule. Mida tugevam see on, seda pikem on sammaste kasutusiga. Sel juhul on vaja kaitsemeetmeid rakendada väga hoolikalt.

1. Kogu kolonni töötlemine antiseptiliste ühenditega.
2. Maasse maetud osa töötlemine bituumenmastiksiga ja kihi või paari katusematerjali liimimine.

Seda kõike ise teha pole probleem, peamine pole mitte ainult kaitse tegemine, vaid ka sammaste alla puidust tugede paigaldamine laua kujul, mille paksus on vähemalt 50 mm ja laius kogu ala ulatuses kaks korda sama suur kui samba ristlõige. Samuti tuleb tugiplaate kaitsta niiskuse ja pinnase negatiivsete mõjude eest.

Puidust nagid kasutatakse peamiselt kergete konstruktsioonide jaoks. kuigi sada aastat tagasi ehitati neile mitmekorruselised bojaarihäärberid.

Sammasvundamendi tüübid sügavuse järgi

Külma tõus on jõud, mida sammasvundamendi projekteerimisel esimesena arvesse võetakse. See on väga ohtlik surve, mis õige paigaldamise korral võib maja vundamendi rebida. Seetõttu kaalutakse palju võimalusi hoonete ehitamiseks, lähtudes pakase mõjust vundamendikonstruktsioonile.

Projekteerimise põhireegel näeb ette, et vundament tuleb rajada 30 - 50 cm allapoole pinnase külmumissügavust. Ja kui see näitaja on näiteks 1,2 m, siis on paigaldussügavus 1,5 - 1,8 m.

Kuid sageli ei suuda kerghoone tugipostidele sellist survet avaldada, et pakasetõkkejõude ohjeldada. See tähendab, et isegi suurele sügavusele paigaldamisel võib vundament deformeeruda. Seetõttu peate oma kätega sammasvundamendi ehitamisel arvestama, et on veel kaks asendit: madal ja pind.

Sammas mittemaetud vundament

Maetmata sammasvundament või pindvundament on ikka samad nagid, ainult nende paigaldussügavus ei ületa 30 - 40 cm. Tihti ehitatakse need lihtsalt pinnase pinnale, olles eelnevalt teinud polstri ja hüdroisolatsiooni. Disainerid liigitavad seda tüüpi vundamentideks, mille sügavus ei ületa kolmandikku mulla külmumistasemest. Meie näitest: 120: 3 = 40 cm.

Seda tüüpi sammasvundamendi ehitamine kuulub kõige odavamate ja kõige kiiremini püstitatavate konstruktsioonide kategooriasse. Nagu praktika näitab, kasutavad nad tavaliselt plokkide, kivide või telliste abil ploki modifikatsiooni. Kuna aga sammaste kõrgus ei ole väga suur, mis tähendab, et ka nende kandevõime on väike, on seetõttu soovitatav tugede ristlõikepindala suurendada. Minimaalne suurus – 40 x 40 cm.

Madal sammasvundament

Madala vundamendi nimi viitab sellele, et see on maetud maasse, kuid mitte väga sügavale. Igal juhul mitte alla selle külmumise taseme. Disainerid arvutavad oma paigalduse sügavuse kiirusega 0,5-0,7 maapinna külmumise sügavusest. Jällegi meie näitest: 120 x 0,5 = 60 cm.

Selle disaini põhinõue on mitte puudutada põhjavett.

Vundament grilliga

Sambakujulisel vundamendiüksusel - võre - on üksainus ülesanne - jaotada maja koormus ühtlaselt kõigi sammaste vahel. Nagu eespool mainitud, võib võre ehitada betoonist, metallist (kanal või I-tala), puidust (tala ristlõikega 150 x 200 või 200 x 200 mm) või olla palk palgi esimesest võrast. maja.

Tähelepanu! Kui tala on sammastega monoliit, siis viimase ehitamisel paljanduvad tugevdusraami armatuuri otsad, mis on ühendatud kudumistraadiga võre tugevdatud vööga.

Samm-sammult DIY ehitusjuhised

Liigume edasi põhiküsimuse juurde, kuidas oma kätega sammaskujulist vundamenti õigesti teha. Töö skeemi on juba eespool kirjeldatud, kus esimene etapp oli arvutuste tegemine ja projekti koostamine. Kui maja ehitatakse sammaskujulisele vundamendile, on parem delegeerida see ehitusetapp spetsialistidele. Lõppude lõpuks on kõigi arvutuste täpseks tegemiseks vaja arvestada suure hulga erinevate näitajate ja nüanssidega. Nt:

• pinnase tüüp kohapeal;
• põhjavee tase;
• mulla külmumise tase;
• hoone tüüp, korruselisus, millistest materjalidest see on ehitatud;
• materjalid, millest vundament ise peaks olema ehitatud;
• lisakoormused.

Muidugi võite kasutada veebikalkulaatoreid, kuid mitte väljakujunenud kodude jaoks. Saate seda kasutada vannide, verandade, lautade jaoks. Ja keegi ei saa garanteerida, et arvutused on 100% õiged.

Märgistus- ja kaevetööd

Seega, kui ehitusprojekt on käes, peavad projekteerijad vundamendi piirkonnaga siduma. See muudab selle asukoha leidmise lennukis lihtsamaks. Tavaliselt viidatakse saidi piiridele, näidates kaugust vundamendikonstruktsioonist nende samade piirideni. Seetõttu on enne sammaste märgistamist vaja need samad mõõtmed piiridest kõrvale jätta ja määrata hoone ümbermõõt.

Selleks venitatakse piki hoone piire kaks rida nööre, mis määravad kohe alussammaste laiuse. Ülejäänu on lihtne:

• muru eemaldatakse 20 cm sügavusele;
• sammaste paigalduskohad on märgitud: hoone nurkades ja nende vahel vajaliku vahemaaga, mis määratakse projektiga;
• Aia- või elektritrelli abil tehakse maasse augud, mille sügavus ja ristlõige määratakse samuti projektiga.

Peame avaldama austust, et sammaskujulise vundamendi joonis aitab märgistamisel palju kaasa. Sest see näitab selgelt kõiki tulevase disaini parameetreid.

Padja seade

Padi on 20-30 cm paksune liivakiht, mis valatakse kaevudesse ja tihendatakse improviseeritud vahenditega. See võib olla tala, puitliist või väike palgiosa. Sageli kasutatakse toru, mille otsa keevitatakse metallplaat.

Liivapadja eesmärk on juhtida osa vett maasse sattuvast tugedest kõrvale. Järgmisena valatakse liivale betoonmört, millest saab hiljem sammaskonstruktsioonide tugi. Betoonikihi paksus on 10 - 30 cm.

Raketisega tuleb hoolikalt tegeleda, sest palju sõltub sellest, milline pinnas ehitusplatsil asub.

1. Kui pinnas on savine ehk tugev, siis ei ole vaja raketist kui sellist teha, sest savi ise, nagu monoliit, ei vaju ega vaju.
2. Kui pinnas on nõrk ja liivane, tuleb kaevu paigaldada raketis. Sel juhul on vaja arvestada, millise kuju on disainerid määranud: ristkülikukujuline või ümmargune. Kui viimane, siis kasutatakse raketisena torusid: plastist, asbesttsemendist või metallist. Kui esimene variant, siis tuleb kaevu laiendada, teha ristkülikukujulisest sektsioonist ja nendesse paigaldada laudadest või muudest lamedast materjalist raketis. See on suur kaevetöö maht, seetõttu kasutatakse seda vormi maetud ehitiste jaoks äärmiselt harva.

Mis puutub esimesse asendisse, siis tavaliselt asetatakse võlli sisse rulli keeratud katusematerjal. See moodustab vundamendi seinad ja toimib ka hüdroisolatsioonina. Katusevildist raketis on kohustuslik atribuut.

Tähelepanu! Sõltumata sellest, kas raketis paigaldatakse kaevu või mitte, on alusosasse vaja moodustada sammas. See tähendab, et siin tuleb raketis kokku panna.

Tugevdamine

Sammaste tugevdamine on kohustuslik, sest just betooni laotud armatuur võimaldab piirata koormusi pakasest tingitud jõudude eest. Projektis tuleb märkida armatuurvarraste arv, nende raamiga ühendamise kuju ja läbimõõt. Seetõttu lõigatakse armatuur lihtsalt vajaliku pikkusega tükkideks ja seotakse raami külge. Selle ristlõike kuju võib olla kolmnurkne, ruudukujuline või ümmargune. Koostu tootja põhiülesanne on armatuurvardad üksteise suhtes õigel kaugusel kokku voltida ja traadiga selgelt kokku siduda.

Pärast seda langetatakse raam ettevalmistatud kaevu täpselt keskele. Pärast seda võite alustada betooni valamist.

Tähelepanu! Armatuurvarraste pikkust kärbitakse, võttes arvesse, et nende otsad kinnitatakse võre tugevdusraami külge. Seetõttu lõigatakse vardad 10–30 cm pikemaks, nii et need jääksid selle suurusega sammaste põhjast kõrgemale.

Betooni valamine

Sammas vundamendi valamisele tuleb läheneda standardtehnoloogia seisukohast. Betooni lahendus valmistatakse klassikalise tehnoloogia abil:

• üks osa tsemendi klassist M 400;
• kaks osa pestud liivast, ilma suure hulga savi lisanditeta;
• kolm osa killustikku graanulitega 5 - 40 mm.

Kõige huvitavam on see, et sammaskujulise vundamendi jaoks pole vaja suurt partiid ette valmistada. Ja pole vaja täita kõiki sambaid korraga ühe päeva jooksul, nagu tavaliselt tehakse lint- või plaatkonstruktsiooni ehitamisel. Piisab, kui arvutada ühe veeru maht, teha partii ja valada see.

Näiteks raketisena kasutatakse 150 mm läbimõõduga toru, mis paigaldatakse 1,2 m sügavusele. Selgub, et tühja toru maht on võrdne:

V = SxH, kus S on toru pindala ja H on selle pikkus või paigaldussügavus. Pindala saab leida valemiga: S = πD²/4=(3,14×0,15²)/4 = 0,018 m³. Liitriteks ümber arvutades on see 18 liitrit. Põhimõtteliselt on need kaks ämbrit lahendust.

Torud täidetakse betooniga, koputatakse raketise külge ja kinnitatakse õhu eemaldamiseks. Sellises seisundis peaksid sambad seisma 28 päeva. Selle aja jooksul omandab betoon oma esialgse tugevuse.

Grillikorraldus

Eeldame, et grill on projekti järgi monoliitne. See tähendab, et selle alla peate raketise ehitama mis tahes lamedast materjalist. Seda tehakse kaalu järgi, seega paigaldatakse alumiste paneelide alla tellistest, plokkidest, laudadest, palkidest ja muudest materjalidest toed. Raketis on kokku pandud ristkülikukujulise ristlõikega paneelide täieliku ja tugeva kinnitusega üksteise külge.

Selle sisse asetatakse tugevdusraam, tavaliselt on need kaks vertikaalset resti, mis on ühendatud 6 mm valtstraat või 6–8 mm tugevdusega. Võre tugevdusraam tuleb kinnitada sammastest väljaulatuvate tugevdustükkide külge. See sammasvundamendi üksus on allutatud tõsistele koormustele, seetõttu tuleb kahe tugevduskonstruktsiooni kinnitamisele läheneda ettevaatlikult. Betoonilahus valatakse tihendamise ja bajonetiga. 7 päeva pärast demonteeritakse raketis, 28 päeva pärast saab vundamenti laadida.

Kokkuvõtteid tehes

Nagu näete, peate sammaskujulise vundamendi ehitamisele oma kätega lähenema, analüüsides põhjalikult läbiviidavate ehitusprotsesside kõiki etappe. Eelkõige ei tohi lubada valearvestusi. Suurte saastekvootidega märgistusi ei saa rakendada. Kaevud tuleb puurida täpselt vajaliku sügavusega. Ekstreemsetes olukordades võib toetavat rolli mängida isegi mõni sentimeeter.

Betooni ettevalmistamisest ja valamisest pole vaja rääkida. See tähendab, et vundamendi paigutus on integreeritud lähenemine selle ehitamisele, kus pole ruumi vigadele ja valearvestustele.

Tee-seda-ise sammaskujulise vundamendi samm-sammult juhised

Oma kätega sammasvundamendi paigaldamise tehnoloogia pole keeruline, peamine on järgida samm-sammult juhiseid, siis on teil usaldusväärne vundament