Der Keller unter dem Haus ist nicht der beste Ort für die Langzeitlagerung von Werkstücken. Die Temperatur dort ist erhöht und kurz vor dem Frühling wird das darin enthaltene Gemüse schlaff. Daher haben unerfahrene Hausbesitzer früher oder später eine berechtigte Frage: „Wie baut man mit eigenen Händen einen freistehenden Keller?“

Arten von Kellern

Im Wesentlichen ist ein Keller ein ziemlich tiefes Loch im Boden mit einer verstärkten Decke und Wänden.

Die Tiefe einer solchen Lagerung kann unterschiedlich sein:

• tief verwurzelt: sind bis zur gesamten Höhe des Kellers vollständig unterirdisch; In solchen Räumen jederzeit eine angenehme Temperatur für Gemüse aufrechtzuerhalten und zu konservieren, ist nicht schwierig – eine Erdschicht schützt es zuverlässig vor Hitze und Kälte;
• obere (Erd-)Keller: Sie können an jedem Standort errichtet werden. Meistens werden solche Bauwerke jedoch verwendet, wenn das Grundwasser nahe beieinander liegt und es nicht möglich ist, den Keller zu stark zu vertiefen. Um solche Bauwerke vor Hitze und Kälte zu schützen, werden sie durch Hinterfüllung mit Erdreich (Damm) wärmegedämmt;
• Halbeinbau: irgendetwas zwischen hoher und tiefer Lagerung; sein unterer Teil ist im Boden vergraben und sein oberer Teil befindet sich über dem Boden.

Bei der Auswahl des Kellertyps müssen Sie sich auf die Grundwassertiefe konzentrieren. Sie sollten nicht höher als 50-60 cm über den Kellerboden hinausragen.

Ohne die Hilfe von Spezialisten ist es nicht einfach, den Grundwasserspiegel selbst zu bestimmen. Sie können zu benachbarten Gebieten navigieren. Gehen Sie bei Ihren Nachbarn vorbei und fragen Sie sie, welche Kellertypen in dieser Gegend genutzt werden. Genauere Messungen können durch das Bohren von Testbrunnen durchgeführt werden. Vor der Wasserstandsmessung sollte der fertige Brunnen 1-2 Tage stehen.

Aufgrund ihres Standorts können alle unterirdischen Speicheranlagen in zwei Typen unterteilt werden:

1 Freistehend

2 An der Wand montiert: um freien Platz zu sparen, ist es erlaubt, den Keller an den Wänden von Schuppen, Garagen und anderen Nebengebäuden anzubringen; Innerhalb solcher Räumlichkeiten können sich auch Keller befinden; Um jedoch eine übermäßige Erwärmung der Luft zu vermeiden, wird davon abgeraten, den Keller an beheizte Räume anzuschließen.

Einen Standort auswählen

Die Sicherheit der Produkte und die Haltbarkeit der Struktur selbst hängen weitgehend vom gewählten Standort für den Bau ab.

Sie sollten keinen Keller bauen auf:

• in einem von der Sonne beleuchteten offenen Bereich ist es besser, einen Platz im Schatten zu wählen
• in der Nähe großer Bäume, die mit ihren Wurzeln die Struktur beschädigen können

Für das Gebäude wird der höchstmögliche Standort gewählt. In diesem Fall wird die Wahrscheinlichkeit einer Überschwemmung durch Grundwasser beim Anstieg im Frühjahr verringert. Außerdem sammelt sich an einem solchen Standort kein Regen- oder Schmelzwasser.

Das Gemüselager befindet sich auf einer erhöhten Fläche

Um den Einsturz von Gebäuden zu vermeiden, sollte die Kellergrube nicht näher als 0,5 m vom Fundament der Gebäude entfernt liegen.

Durch den Bau eines Gemüselagers unter einem unbeheizten Raum sparen Sie nicht nur Platz auf dem Gelände, sondern sorgen auch für eine einfache Nutzung – Sie müssen nicht mehr jedes Mal den Schnee räumen, wenn Sie Lebensmittel holen.

Die Wände und das Dach des Gebäudes bieten zusätzlichen Schutz vor kalten Winden und sengender Hitze.

Beim Bau eines Erdkellers liegt der Ausgang auf der Schattenseite. Ist dies nicht möglich, ist eine gründlichere Wärmedämmung des Vorraums und der Eingangstür erforderlich.

Bau eines Tiefkellers

Der Bau eines unterirdischen Speichers jeglicher Art sollte nicht im Frühjahr erfolgen, wenn das Grundwasser zu nahe an die Oberfläche steigt, sondern gegen Ende des Sommers, im August. Alle Arbeiten müssen bei trockenem Wetter durchgeführt werden. Bei Regen muss die Grube mit Folie abgedeckt werden.

1 Nachdem der Lagerort ausgewählt wurde, beginnen sie mit dem Ausheben einer Grube. Die Tiefe eines vollen Kellers sollte 2-2,5 m betragen.

2 Bei der Vorbereitung der Grube müssen die Dicke des Bodens sowie die Höhe der Schotterbettung (Kissen) berücksichtigt werden, die als Schutz vor Feuchtigkeit dient. Die Dicke dieser Schicht beträgt 25-30 cm.

3 Die optimale Größe des Gemüselagers beträgt 8-12 Quadratmeter. m. Für eine kleine Familie reichen 4-5 Quadratmeter. m. Zur geschätzten Länge und Breite kommen 0,5-1 m hinzu, um Wände auszurüsten, abzudichten und eine Lehmburg zu errichten.

4 Das Ausheben einer Grube erfolgt manuell – ein Bagger kann die Ränder der Grube beschädigen und die Wärmedämmung des Lagers wird beschädigt. Die Erde wird schichtweise abgetragen und die Ränder sorgfältig geebnet.

5 Wenn der Boden locker ist, ist es besser, ein Loch mit Gefälle zu bohren (der Unterschied zwischen Boden und Oberseite in jede Richtung sollte 30-50 cm betragen). In diesem Fall bröckelt die Erde weniger.

6 In den Ecken ist es besser, sofort Stützen aus dem Kanal einzuschlagen. Darauf sollen zukünftig Bodenbalken verlegt werden.

7 Ein Teil der Erde wird benötigt, um die Oberseite des Kellers aufzufüllen. Tragen Sie die Erde also nicht zu weit weg.

8 Nach Erreichen der erforderlichen Tiefe muss die Grube einige Zeit stehen – es ist darauf zu achten, dass sie sich nicht mit Grundwasser füllt. Wenn Wasser leicht in das Loch eingedrungen ist, werden die Eindringstellen mit Lehm abgedichtet. Bei schweren Überschwemmungen ist ein weiterer Bau leider nicht möglich.

Es ist sinnlos zu hoffen, dass das Wasser aus einem überfluteten Keller jedes Frühjahr abgepumpt werden kann. Sie werden die Kanäle nur auswaschen, sie ständig erweitern, und jedes Jahr wird mehr und mehr Wasser eindringen. Wenn die gegrabene Grube zu überfluten beginnt, ist es besser, sie mit Erde zu bedecken und einen oberirdischen Keller zu bauen.

Eine Lehmburg vorbereiten

Die besten Böden im Keller sind Lehmböden. Unsere Vorfahren wussten um die Fähigkeit von Ton, Feuchtigkeit zu speichern und nicht in den Raum zu lassen.

Bis heute ist eine Lehmburg eine der besten Möglichkeiten, das Fundament auch beim Bau von Wohngebäuden zu schützen. Undichtigkeiten in den Kellern von Gebäuden aus dem 18. und 19. Jahrhundert entstehen übrigens erst nach der Verlegung neuer moderner Kommunikationsmittel und der Zerstörung von Lehmflächen.

Eine Lehmburg ist eine 20–25 cm dicke Lehmschicht, die entlang der Kontur des Gebäudes verlegt wird und den Umfang der Mauern bedeckt. Die ideale Option wäre eine Kombination aus modernen und traditionellen Schutzmethoden.

Zunächst wird mit erhitztem Bitumen verklebtes gerolltes Bitumenmaterial (z. B. Dachpappe) auf die Böden gelegt, diese mit Zement gefüllt und darauf eine Lehmburg gebaut.

Der Ton muss zunächst mehrere Tage in ausreichend Wasser eingeweicht werden. Bei Sandüberschuss werden 10-20 % Kalk hinzugefügt. Es ist besser, den Ton in der Schalung zu verdichten und ihn in kleinen Schichten einzufüllen. Um es zu verdichten, wird es mit Füßen getreten und von Zeit zu Zeit mit einer Schaufel umgedreht.

Wenn am Boden eines für einen Keller vorbereiteten Lochs eine natürliche Lehmschicht gefunden wird, muss diese mit einer Schaufel ausgegraben werden, auch in einer Fläche, die etwas breiter als die vorgesehenen Wände ist. Anschließend werden die Böden gründlich mit den Füßen zerkleinert, mit der Schaufel wieder ausgegraben und festgetrampelt.

Die Wände sind zusätzlich mit einer Lehmschleuse isoliert. Dazu wird der Raum zwischen einer Ziegel- oder Betonwand mit sorgfältig verdichtetem Lehm gefüllt. Die Dicke eines solchen Schlosses beträgt 25 cm. Es ist bequemer, den Raum beim Bau der Wände mit Lehm zu füllen.

Das Verdichten erfolgt mit einem Stück Holzscheit oder einem speziellen Stampfer in Form einer flachen, schweren Unterlage und einem daran befestigten Griff.

Eine gewöhnliche Sandbettung (Kissen), die Wasser gut aufnimmt, ist für Lehmböden unerwünscht. Es ist besser, es durch eine mit Bitumen verschüttete Schotterschicht zu ersetzen, die oben mit verdichtetem Ton bedeckt ist.

Belüftung

Unabhängig von der Art des Kellers muss für eine Belüftung gesorgt werden. Zusätzlich zur Feuchtigkeit, die durch die Kapillaren aus dem Boden gelangt, geben in Innenräumen gelagerte Gemüse und Früchte bei der Atmung auch Wasser ab.

Im Keller befinden sich zwei Lüftungskanäle. Der erste Abzug befindet sich oberhalb der Decke mit einem Abgang nach außen in einer Höhe von 10-15 cm (siehe Foto). Das im Freien befindliche Rohrende sollte 0,5 m über dem Boden liegen.

Bei der Anordnung über dem Keller eines Nebengebäudes (Garage, Schuppen usw.) wird der Abluftkanal zum Dach des Gebäudes oberhalb des Firsts geführt. Das Rohr sollte 0,5 m darüber hinausragen.

Der zweite Zuluftkanal, der der Frischluftzufuhr dient, wird in einem Abstand von 20-25 cm vom Boden installiert. Die Zu- und Abluftrohre werden nur an gegenüberliegenden Wänden montiert. Ihre Mindestlänge beträgt 2,5-3 m. Damit die Luftmassenzirkulation gleichmäßig ist, muss der Durchmesser der Kanäle gleich sein.

Sie werden bereits beim Mauerbau verlegt. Dazu werden im Mauerwerk oder Beton spezielle Löcher vorgesehen, in die Rohre eingeführt werden. Die Kanäle sind oben mit Überdachungen ausgestattet, die vor Niederschlag und dem Eindringen von Nagetieren schützen.

Ein zu großer sowie ein kleiner Durchmesser sind unerwünscht. Im ersten Fall ist der Raum zu kalt, im zweiten Fall sorgt die geringe Größe des Kanals nicht für ausreichenden Luftaustausch. Idealerweise sollten die Rohre keine Biegungen aufweisen. Jegliche Ausdehnung oder Kontraktion ist inakzeptabel.

Die Größe der Rohre wird in Abhängigkeit von den Raumabmessungen berechnet. Pro 1 m2 eines Standardkellers mit einer Tiefe von 2 Metern sollten 26 cm2 Kanalquerschnitt vorgesehen werden. Bei großer Lagertiefe vergrößert sich der Durchmesser der Rohre proportional.

Um zu verhindern, dass austretender Wasserdampf einfriert, werden die Kanäle an den Austrittsstellen mit Erde isoliert. Sie können außen eine mit wärmeisolierendem Material ausgekleidete Hülle aufsetzen.

In großen Gemüseläden ist eine Zwangsbelüftung installiert. Bei den einfachsten Systemen wird zu diesem Zweck ein elektrischer Ventilator mit geringer Leistung in die Haube eingebaut. In komplexeren Versionen wird es sowohl im Zu- als auch im Abluftkanal installiert.

Im Winter müssen die Einlassöffnungen sorgfältig mit Lappen verschlossen werden.

Wanddekoration

Die beliebtesten Materialien für ihre Veredelung sind Beton, Ziegel oder Betonblöcke. Zum Betonieren wird eine Schalung vorbereitet, in die ein Bewehrungskorb eingebaut wird. Sämtliche Betonarbeiten müssen innerhalb eines Tages durchgeführt werden.

Andernfalls bilden sich an den Verbindungsstellen Kältebrücken, durch die Wärme entweicht. Solche Verbindungen sind gefährlich und aufgrund einer zu hohen Oberflächenspannung wird die Wand brüchig.

Bei der Errichtung von Ziegelwänden wird das Mauerwerk in einem Ziegelstein verlegt. Als Lösung wird eine Ton-Sand- oder Zementmischung verwendet. Die Außenwände werden mit einer doppelten Schicht Bitumen und Dachpappe abgedichtet. Der verbleibende Raum zwischen Erdreich und Mauer wird mit Erde aufgefüllt und verdichtet.

Die Wände können mit Asbestzementplatten verkleidet werden. Von der Verwendung von Holz ist abzuraten. Die Lebensdauer in einem feuchten Raum ist kurz. Wenn dies erforderlich ist, können Sie die Methode verwenden, die unsere Vorfahren verwendet haben. In die Ecken der Wände werden Pflöcke getrieben, in die auf Länge geschnittene und 1-2 Jahre getrocknete Bretter oder Platten eingelegt werden.

Kellerabdeckung

Für den Boden können Sie Beton, Holz oder eine Kombination aus beidem verwenden. Die Befestigung einer Dielendecke und das Verlegen der Dämmung im Spalt zwischen den Holzbalken ist wesentlich bequemer und einfacher.

In diesem Fall:

1 Dachpappe wird auf die Wände gelegt.

2 Anschließend werden im Abstand von 0,5 m mit einem Antiseptikum vorbehandelte Baumstämme oder Balken aus 150x100 mm großem Holz verlegt.

4 Der Holzboden ist mit einer wasserfesten Schicht versehen. Als Material können Sie dickes Polyethylen verwenden. Die Folie wird so ausgebreitet, dass sie auf dem Boden liegt.

5 Nun verlegen wir die Bewehrung in Form eines Gitters, bereiten die Schalung vor und füllen diese mit 4-5 cm dickem Beton.

6 Nachdem der Beton vollständig getrocknet ist (Sie müssen mindestens eine Woche warten), wird ein doppelt isolierter, dicht schließender Deckel an der Luke angebracht. Um den Umfang herum wird Ziegel gelegt oder Beton gegossen.

7 Bei der Verwendung von Betonplatten als Böden werden diese auf Metallträgern verlegt. Die Nähte zwischen den Platten werden mit Zementmörtel abgedichtet; dann wird diese Überlappung mit Bitumen verfüllt. Darauf wird Dachpappe ausgebreitet und anschließend eine Dämmschicht aufgebracht.

8 Es ist nicht ratsam, Mineralwolle als Isolierung zu verwenden – in einem feuchten Raum verklumpt sie mit der Zeit und verliert ihre wärmedämmenden Eigenschaften vollständig. Die beste Option ist Polystyrolschaum. Die Fugen zwischen den Platten werden mit Dichtstoff oder Klebeband abgedichtet.

9 Wenn der unterirdische Speicher separat gebaut wird, ist es zum Schutz vor Sonne im Sommer und Schnee im Winter besser, ein kleines Gebäude mit einem Satteldach (Keller) über dem Keller vorzusehen. Seine Tür ist auf der Nordseite angebracht. Ein solcher Raum kann als Aufbewahrungsort für Gartengeräte genutzt werden.

Für einen zuverlässigen Hitzeschutz werden die Kellerwände 60-70 cm in den Boden eingegraben und außen ein Blindbereich aus Ton und Schotter angebracht.

Deckenisolierung

Um eine optimale Temperatur im Raum zu gewährleisten, muss die Decke wärmegedämmt sein.

Dazu wird an den Balken eine Gitterkonstruktion (Latte) aus Holz befestigt, zwischen die Schaumstoff oder ein anderes wärmedämmendes Material, das keine Feuchtigkeit aufnimmt, eingelegt wird.

Zur Befestigung wird es mit Brettern oder Faserplatten ummantelt, die mit den Balken verschraubt werden.

1 Die Erdverfüllung (Damm) muss im Sommer Kälte und im Winter zuverlässig Wärme speichern. Seine optimale Dicke beträgt 35-45 cm.

2 Vor der Auffangung wird die Decke mit einer 5 Zentimeter dicken Schicht Lehm-Stroh-Gemisch abgedeckt. Darauf wird eine dicke Folie aus Polyethylen oder Dachpappe gelegt.

3 Der Boden, insbesondere im oberen Bereich des Bodens, kann sich mit der Zeit setzen. Um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Böschung zu vermeiden, ist es notwendig, einen speziellen Zaun zum Schutz vor Erdrutschen entlang der Hänge vorzusehen.

4 Um die Böschung zu stärken, muss sie sofort mit Rasen bedeckt oder mit niedrig wachsendem Gras, zum Beispiel Rasengras, besät werden. Die ineinander verschlungenen Wurzeln der Pflanzen verhindern ein Abrutschen des Bodens.

Wie jedes andere Gebäude kann auch ein Pferdekeller optisch ansprechend gestaltet werden, indem Sie ihn nach Ihren Wünschen dekorieren. Das Design der Website wird davon nur profitieren.

Die Hauptschritte beim Bau eines Kellers ohne Erdwälle

Pferdekeller mit Vollböschung nehmen zu viel Platz auf dem Gelände ein. In den letzten Jahren haben Grundstückseigentümer eine andere Lösung gefunden. Anstelle einer Erdschüttung begann man mit dem Bau von Kellern mit Doppelwänden.

Äußerlich sehen sie aus wie gewöhnliche Gebäude. Aufgrund der massiven, mit Isolierung ausgekleideten Wände sorgt ein solcher Lagerschuppen jedoch für eine angenehme Temperatur für Gemüse.

Lediglich das ein- oder zweischräge Dach eines solchen Gemüselagers wird durch eine Erddämmung mit Erde isoliert.. Die Dicke der verfüllten Erdschicht beträgt bis zu einem halben Meter. Ebenso wie im vorherigen Fall ist in einem solchen Lagerschuppen ein Vorraum vorgesehen.

Die Tür zum Lagerraum ist sorgfältig isoliert.

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Auf dem Territorium eines Vorstadtgebiets würde es nicht schaden, einen kühlen Raum für die Lagerung von Gurken, Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln zu bauen. In diesem Zusammenhang lohnt es sich zu überlegen, wie man mit eigenen Händen einen Keller auf dem Land baut. Indem Sie alle Schritte Schritt für Schritt ausführen, können Sie einen zuverlässigen und langlebigen Speicher erstellen.

Auch die kleine Bauform ermöglicht die Aufbewahrung einer Menge Lebensmittel

Der Keller befindet sich in der Regel an einem separaten Ort an der Straße oder unter einem Wohnhaus. Sein Hauptzweck ist die Lagerung von Nahrungsmittelvorräten. Durch das Gerät, Regale und andere Geräte ist es möglich, die Funktionalität des Raumes zu erhöhen.

Klassifizierung der Keller nach Tiefenniveau:

• unterirdische Bauwerke werden an trockenen Orten installiert;
• halbunterirdische Bauwerke werden an feuchten Orten mit durchschnittlichem Grundwasserspiegel errichtet;
• Oberirdische Gebäude werden gebaut, wenn das Grundwasser zu nah ist.

Beachten Sie! In einem Bereich mit zu hoher Luftfeuchtigkeit sollte ein spezielles Kissen aus einer Sand-Kies-Mischung installiert werden. Dadurch wird das Bauwerk vom Grundwasser getrennt.

Für den Bau eines Kellers ist keine Genehmigung einer Aufsichtsbehörde erforderlich, der Bauherr muss jedoch in jedem Fall unter Berücksichtigung einiger Nuancen über seinen Standort entscheiden. Sie sollten einen möglichst trockenen Standort abseits von Bäumen wählen.

DIY-Keller in der Datscha Schritt für Schritt: Grundarbeit

Nachdem Sie einen geeigneten Standort für die Landlagerung ausgewählt haben, können Sie mit den grundlegenden Arbeiten beginnen. Die aufgeführten Stufen gelten für unterirdische und halbvergrabene Bauwerke. Bei oberirdischen Bauwerken gibt es eine etwas andere Bautechnik.

Grubenvorbereitung

Beim Ausheben einer Grube sind folgende Punkte unbedingt zu beachten:

• die Tiefe der Grube wird durch die Gestaltung des Gebäudes bestimmt;
• die Fläche der gegrabenen Grube sollte etwas größer sein, da ein bestimmter Teil des Raumes von Wänden und Boden eingenommen wird;
• Erdabwurf von den Seitenwänden können Sie durch den Einbau von Schalungen vermeiden;
• Der entfernte Boden sollte für die Eindämmung und Gestaltung des Bauwerks übrig bleiben.

Wichtig! Besondere Aufmerksamkeit verdient die Einrichtung eines Kellers mit eigenen Händen unter dem Haus. In diesem Fall entfällt die Notwendigkeit, Fußböden zu verlegen, vollständig, da diese Funktion von den Böden des ersten Stockwerks erfolgreich übernommen wird.

Grundstruktur in Form eines Bodens

Am besten ist es, die untere Ebene mit Betonmörtel zu füllen. Dazu werden alle Ablagerungen aus der Grube entfernt. Die Oberfläche wird geebnet und verdichtet, anschließend mit einer 15–20 cm dicken Sandschicht bedeckt, darauf eine Abdichtungsbahn und ein Armierungsgewebe gelegt und anschließend Beton gegossen.

Wenn Sie sich also die Frage stellen, welcher Boden im Keller am besten verlegt werden soll, sollten Sie zunächst auf den Betonsockel achten.

Bau der Wände der Struktur

Die Seitenteile der Konstruktion müssen dem Bodendruck standhalten. Bei ihrer Konstruktion werden hauptsächlich verwendet:

• Betonmischung;
• Bausteine;
• Ziegel;
• Holz.

Böden verlegen

Die erste Option für Böden sind Holzbalken. Die tragenden Elemente werden mit ihren Kanten an gegenüberliegenden Wänden verlegt und anschließend mit Brettern ummantelt. Darüber wird eine Abdichtungsbahn ausgebreitet. Die zweite Möglichkeit besteht darin, vorgefertigte Stahlbetonplatten zu verwenden. Sie sind langlebig und daher beliebt. Sie werden auf die Endteile der Wände gelegt und anschließend mit Erde bedeckt.

Schaffung hochwertiger Belüftung

Durch den ständigen Luftaustausch können Sie das Auftreten von Schimmel und Fäulnis im Raum vermeiden und gleichzeitig optimale Temperaturbedingungen aufrechterhalten. Zur Belüftung müssen zwei Rohre installiert werden. Einer von ihnen wird als Zufuhr dienen, der andere als Abluft.

Zur Belüftung eignen sich Kunststoffrohre mittleren Durchmessers. Ihre Größe hängt jedoch vom Volumen des Raumes ab. Die Zuluftelemente befinden sich in der Regel auf der einen Seite, 20 cm über dem Boden, und die Abluftelemente auf der anderen Seite, 30–40 cm über der Decke.

Problem mit hohem Grundwasserspiegel: Heimwerkerkeller

Eine bestimmte Kategorie von Entwicklern steht möglicherweise vor dem folgenden Dilemma: Wie baut man einen Keller, wenn das Grundwasser in der Nähe ist? Es ist gleich zu erwähnen, dass dies durchaus möglich ist. Dazu ist zunächst eine Ringentwässerung der geplanten Baustelle erforderlich.

Perforierte Elemente befinden sich unterhalb der Bodentiefe entlang des Grubenumfangs. Ihr Gefälle sollte etwa 2 cm pro laufendem Meter zum Brunnen oder zur Abfallgrube betragen. Rohre sollten mit Schotter abgedeckt und mit Geotextil umwickelt werden.

Wenn Boden und Wände aus Stahlbeton bestehen, sollte eine hochwertige Abdichtung von innen und außen erfolgen.

Als versiegelter Raum kann ein großer Plastikbehälter genutzt werden. Es ist vollständig im Boden vergraben. Indem Sie Schritt für Schritt mit Ihren eigenen Händen einen Kunststoffkeller an Ihrer Datscha bauen, können Sie Fehler im Zusammenhang mit der Abdichtung der Struktur vermeiden.

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Die Gewährleistung eines ungehinderten Auf- und Abstiegs erfolgt mit. Seine Breite sollte nicht weniger als 40 cm betragen, da sonst das Bewegen sehr schwierig werden kann. Es ist eine Neigung von bis zu 75 Grad zulässig. Das Material kann Holz, Metall oder Beton sein.

Um Vorräte zu lagern, müssen spezielle Regale oder Gestelle gebaut werden. Typischerweise wird für ihre Herstellung Holz der Größe 100x100 verwendet. Die Höhe der Struktur hängt von der Höhe des Raumes selbst ab.

• Datum: 22.05.2014
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DIY-Keller unter dem Haus

Vor- und Nachteile eines Kellers unter dem Haus

Ein Keller dient der Lagerung von Gemüse, Gurken und anderen Produkten in Privathäusern. Oftmals befindet sich der Keller im Keller. Es gibt eine Reihe von Vorteilen, die es Ihnen ermöglichen, sich für diesen Kellertyp zu entscheiden. Zum Beispiel müssen Sie nicht nach draußen gehen, um Gemüse zu kaufen, es ist immer griffbereit.

Wenn Ihr Haus das ganze Jahr über beheizt wird, ist es nicht nötig, Wände und Decken im Lagerraum zu isolieren, da die Temperatur im Keller fast immer über Null liegt.

Der Nachteil ist die erhöhte Luftfeuchtigkeit im Keller. Aber das lässt sich leicht lösen. Um Feuchtigkeit zu bekämpfen, wird empfohlen, Zu- und Abluft zu verwenden.

Dies kann in verschiedenen Bauphasen erfolgen. Es ist einfacher, dies in der Phase der Fundamentlegung zu tun, da man für Aushubarbeiten vollen Zugang zum Keller hat. Beim Bau eines solchen Kellers in einem fertigen Haus mit verlegten Böden und Decken müssen Sie manuell eine Grube ausheben und die Erde aus dem Raum entfernen.

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Kellerinnenraum

Zuerst müssen Sie eine Grube unter dem Haus bauen. Die Abmessungen einer solchen Grube sollten auf jeder Seite 60 cm größer sein als die Abmessungen des fertigen Kellers. Solche Maßnahmen sind für die bequeme Durchführung von Stein-, Beton- und Abdichtungsarbeiten erforderlich. Der Bau einer Grube, die größer als die angegebenen Abmessungen ist, kann zu einer ungerechtfertigten Vergrößerung des Volumens des ausgehobenen Bodens führen und das Verfüllen von Hohlräumen erschweren. Es wird empfohlen, die Grube an den Grenzen manuell abzureißen und ihre Wände zu nivellieren. Es ist unerwünscht, den Boden unnötig zu zerstören.

Es ist sehr wichtig, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Zu diesem Zweck ist es notwendig, ein wasserdichtes Kissen herzustellen. Gießen Sie dazu eine Schicht Schotter auf den Boden der Grube (Schichtdicke - 10 cm). Anschließend den Schotter verdichten. Bei oberflächennahem Grundwasser empfiehlt es sich, eine dicke Tonschicht auf den Schotter zu legen. Heißbitumen in einer Menge von 5 kg pro 1 m² einfüllen. Dadurch wird die Kapillardurchlässigkeit des Schotterbetts beseitigt.

Das Fundament besteht aus monolithischem Beton. Zur Herstellung wird eine Schalung aus Brettern verwendet. Nachdem der Untergrund ausgehärtet ist, bedecken Sie ihn mit mehreren Lagen Dachpappe. Verwenden Sie dazu Bitumenmastix. Lassen Sie etwa 10 cm Material in der Nähe der Wände frei. Beim Bau eines Kellers unter einem Haus in einem trockenen Bereich reicht es aus, die Wände einen halben Ziegelstein dick zu machen.

Bei hoher Luftfeuchtigkeit sollte die empfohlene Wandstärke einen Ziegelstein betragen. Wenn Sie mit Ihren eigenen Händen einen Keller unter dem Haus bauen, verputzen Sie die Innenseite der Wände mit Zement und kleben Sie bis zu 4 Schichten Dachmaterial mit Bitumenmastix darauf, wobei Sie auch an den Stellen, an denen die Wände miteinander verbunden sind, Spielraum lassen B. an den Stellen, an denen die Wände mit der Decke und dem Boden verbunden sind. Bauen Sie eine weitere rote Backsteinmauer und bedecken Sie sie mit einer dicken Lehmschicht.

Wenn Sie einen Keller auf Lehmboden bauen, müssen Sie die Lücken zwischen den Wänden und der Grube mit demselben Boden abdichten. Es wird nicht empfohlen, für diese Zwecke Sand zu verwenden, da dieser Wasser gut durchlässt, das nicht in den Speicher eindringen sollte.

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Liste der Werkzeuge

Die Liste der Werkzeuge kann je nach Material des Kellers variieren.

Für die Herstellung von Kellerwänden aus Holz werden folgende Werkzeuge verwendet:

• Axt;
• gesehen;
• Meißel oder Klammer.

Beim Bau von Ziegel- und Steinmauern ist die Liste der Werkzeuge wie folgt:

• Spachtel oder Kelle;
• Ofenhammer;
• Vorschlaghammer;
• eine gewöhnliche Bajonettschaufel zum Zubereiten einer Lösung usw.

Zum Verdichten von Erde, Mörtel und Beton wird ein Stampfer (ein Stück Baumstamm oder Block mit angebrachten Griffen) verwendet. Wenn der Keller Stahlbetonwände hat, wird ein Werkzeug zum Verankern des Rahmens verwendet. Möglicherweise benötigen Sie auch eine Wasserwaage oder Wasserwaage.

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Bestimmung des Grundwasserspiegels

Eine der Anforderungen unter dem Haus ist eine Tiefe von 1,5 bis 1,8 m. In einer geringeren Tiefe wird die Temperatur +8 °C überschreiten, was sich negativ auf die Lagerung von Gemüse auswirkt. Um den Keller zu vertiefen, ist es notwendig, den Grundwasserspiegel in Ihrer Nähe zu ermitteln. Wenn Sie bereits in der Phase des Fundamentbaus ein Lager errichten, vereinfacht sich die Aufgabe, da in der Regel vor dem Bau eine geodätische Vermessung des Geländes durchgeführt wird. Wenn der Keller unter einem vor langer Zeit gebauten Haus geplant ist, müssen Sie den maximalen Grundwasserspiegel selbst ermitteln.

Um den Grundwasserspiegel zu ermitteln, können Sie einen Brunnen mit einer Tiefe von mindestens 2,5 m bohren. Lassen Sie ihn einige Tage lang stehen und prüfen Sie, ob dort Wasser austritt. Oder versuchen Sie herauszufinden, wie hoch es in den nächstgelegenen Brunnen steht.

Bei längerem Herbstregen oder aktiver Schneeschmelze im Frühjahr müssen Sie den Grundwasserspiegel ermitteln. Zu diesem Zeitpunkt wird es sein Maximum erreichen. In diesem Fall kann zuverlässig festgestellt werden, ob Wasser in der erforderlichen Höhe auftritt.

Wenn der Grundwasserspiegel näher als 1 m unter der Oberfläche des Hausbodens liegt, müssen Sie auf den Bau eines Kellers unter dem Haus verzichten. Wenn der Wasserstand zwischen 1 und 1,5 m schwankt, können Sie ihn reduzieren, indem Sie rund um das Haus ein Entwässerungssystem installieren, das tiefer ist als das erwartete Niveau des Kellerbodens. In diesem Fall ist es notwendig, die Wände des Lagerraums ordnungsgemäß abzudichten.

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Kellerbau

Bevor Sie unter das Haus gehen, überlegen Sie sich sorgfältig die Struktur dieser Struktur. Um den Abstieg in den Keller zu erleichtern, ist der Bau einer Treppe erforderlich. Die Neigung der Treppe sollte 45° betragen. Die Stufen der Treppe müssen breit genug sein (ca. 20 cm).

Unter dem Haus hängt es von Ihren individuellen Vorlieben ab. Platzieren Sie die Regale in der Nähe der Wände und stellen Sie sicher, dass sie fest stehen. Die Anzahl und Größe der Regale hängt von der Menge der Produkte ab, die Sie im Keller lagern möchten.

Machen Sie Trennwände zwischen den Fächern im Keller. In den Fächern können Sie Wurzelgemüse lagern und diese durch Trennwände aus Brettern oder verzinktem Metallgitter trennen. Die empfohlene Höhe der Trennwand beträgt 50 cm. In diesem Fall ist es sehr praktisch, Wurzelgemüse aufzubewahren und bei Bedarf wieder herauszunehmen. Wählen Sie die Fachbreite nach Ihrem Ermessen.

Der Bodenbelag im Keller kann aus Ziegeln, Fliesen oder Brettern bestehen und auf einem vorgefertigten Betonestrich verlegt werden.

Der Boden im Keller kann lehmig belassen werden, die Wände können mit Brettern, Korbgeflecht oder Platten verkleidet werden. Um die Lebensdauer des Kellers zu erhöhen, ist eine Ummantelung notwendig. In einem ausgekleideten Keller werden günstigere Bedingungen geschaffen, die es ermöglichen, Hackfrüchte in gutem Zustand zu konservieren.

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Lüftungsgerät im Keller

Im Keller unter dem Haus ist eine hochwertige Zu- und Abluft erforderlich, um optimale Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen für die Lagerung von Lebensmitteln aufrechtzuerhalten. Ein fortschrittlicheres Design ist ein Belüftungssystem, das aus zwei Rohren besteht, von denen eines für den Luftstrom von außen und das andere für die Abluft sorgt.

Für einen optimalen Luftaustausch platzieren Sie diese Rohre auf unterschiedlichen Ebenen. Es empfiehlt sich, sie an verschiedenen Enden des Raumes zu platzieren. Platzieren Sie das Abluftrohr unter der Decke und das Zulaufrohr darunter (in einer Höhe von ca. 50–60 cm über dem Boden Ihres Kellers).

Es gibt immer viele Fragen im Zusammenhang mit der Anordnung der Keller von Privathäusern, auch wenn der Kellerbau gleichzeitig mit dem Hausbau erfolgt. Noch schwieriger ist es, ein Haus zu unterkellern, wenn das Gebäude vermietet ist, um darin zu wohnen.

Warum ist ein Keller unter einem Wohngebäude notwendig?

Die Idee, einen Keller unter einem Haus zu bauen, entsteht in der Regel dann, wenn die Gründe, die die Anordnung des Kellers beim Bau des Hauses verhindert haben, verschwinden oder beseitigt werden oder auf einen Keller einfach nicht verzichtet werden kann .

In den meisten Fällen stimmen Eigentümer dem Bau eines Kellers unter dem Haus zu:

• Wasser ist aus örtlichen Grundwasserleitern nahe der Bodenoberfläche abgeflossen. Der Grundwasserspiegel ermöglicht den Bau eines Kellers oder Kellers ohne Rücksicht auf die Möglichkeit einer Überflutung der Räumlichkeiten;
• Es gibt einfach keinen Ort, an dem man die Ernte lagern kann, der vorhandene Keller ist klein und es gibt keine Möglichkeit, ihn zu erweitern oder zu erweitern, also muss man unter einem Teil des Hauses einen Keller errichten;
• Die Auftriebskräfte und der Gefriergrad des Bodens sind recht hoch; ein fertiggestellter Keller isoliert das Fundament teilweise und verringert die Gefahr einer Zerstörung der Struktur des Haussockels.

Wichtig! In jedem Fall wird der Bau eines Kellers dadurch erschwert, dass umfangreiche Aushubarbeiten mit eigenen Händen durchgeführt werden müssen.

Die beste Option wäre die Errichtung eines Kellers unter einem Teil des Hauses, beispielsweise auf der Seite der Wirtschafts- oder Nebenräume des Hauses. Das Ausheben einer Grube von einem Wohnzimmer aus erfordert das Bewegen einer großen Menge ausgehobener Erde und Schmutz; es ist ziemlich schwierig, dies ohne Folgen für die Situation im Inneren des Hauses zu bewerkstelligen.

Die zweite, nicht weniger interessante Möglichkeit, einen Keller zu bauen, besteht darin, ihn mit einem separaten Eingang von der Straße aus zu gestalten. In diesem Fall sind die Bewohner des Hauses völlig frei von den Problemen, die mit dem Ausheben einer Grube verbunden sind.

Wo und wie baut man einen Keller?

Bei herkömmlichen Streifenfundamentkonstruktionen stellt der Bau eines Kellers kein besonderes Problem dar, außer dass die meisten Bau- und Ausbauarbeiten unter äußerst unbequemen beengten Verhältnissen durchgeführt werden müssen. In diesem Fall geht es vor allem darum, eine Fundamentgrube für den Keller zu erstellen, deren Wandmaße mindestens anderthalb Meter unter dem Streifenfundament liegen.

Bei Flach- oder Plattenfundamenten ist die Situation deutlich komplizierter. Im ersten Fall macht es keinen Sinn, den Keller flach zu machen, und es ist gefährlich, tief in den Boden unter das Niveau der Auflagefläche des Fundamentstreifens einzudringen; dies kann dazu führen, dass das Betonfundament des Hauses in die Kellergrube fällt .

Bei Plattenfundamenten gibt es praktisch keine Probleme mit der fachgerechten Herstellung einer Fundamentgrube, wenn nach der Einrichtung des Kellers der spezifische Druck auf den Boden dessen Tragfähigkeit nicht überschreitet. Der Bau eines Gebäudes erfolgt mit einem gewissen Druckspielraum auf den Boden, eine Verdoppelung der Auflagefläche der Platte nach dem Bau des Kellers kann jedoch zum Bruch der Plattenmasse führen.

Bevor Sie entscheiden, wo und wie Sie mit eigenen Händen einen Keller unter dem Haus bauen, sollten Sie sich daher an erfahrene Spezialisten auf dem Gebiet des Fundamentbaus wenden.

Wir bauen einen Keller, wie man mit minimalen Kosten einen Keller baut

Zusätzlich zur Sicherheit beim Bau eines Kellers möchte jeder Eigentümer mit minimalem Aufwand, Arbeitsaufwand und Materialien einen Keller unter dem Haus schaffen. Doch in diesem Fall ist das Einsparen von Beton oder Metall unangemessen, wenn es um die Sicherheit des gesamten Hauses geht.

Der einfachste und kostengünstigste Weg, einen Keller zu bauen, besteht darin, dass die Hausstruktur bereits über einen Halbkeller verfügt, beispielsweise einen gemauerten Senkkasten mit Pumpausrüstung für einen Brunnen. In diesem Fall müssen Sie es nur noch erweitern und die Wände auf normale Höhe bringen.

Die Einrichtung eines jeden Kellers erfolgt in vier Schritten:

• Zunächst wird die Position des zukünftigen Kellers unter dem Gebäude festgelegt, alle Elemente werden auf einer maßstabsgetreuen Skizze gezeichnet, um zu verstehen, wo der Eingang sein wird und wie schwierig es ist, einen solchen Eingang zu schaffen;
• Ein Loch wird gegraben – eine Grube entsprechend der Größe des zukünftigen Kellers;
• Die Wände sind aus Ziegeln oder Beton gegossen, die Bodenplatte ist betoniert;
• Der Deckeneinbau erfolgt, was unbedingt im Keller erfolgen muss. Andernfalls dringt Wasserdampf durch die Decke.

Zusätzlich zur richtigen Wahl der Anordnung des Kellers unter dem Gebäude müssen Sie darüber nachdenken, wie Sie eine bequeme Treppe entwerfen, über die Sie in den Keller gelangen können. Der einfachste Weg besteht darin, eine Stufentreppe aus zwei Stahlfeldern zu bauen. Eine solche Treppe lässt sich ganz einfach mit eigenen Händen aus einem Rohrprofil und Blech herstellen und im Keller installieren.

So erstellen Sie eine Fundamentgrube für einen Keller

Heutzutage gibt es zwei Möglichkeiten, eine Grube unter einem Haus zu graben. Beide Optionen werden häufig für die Anordnung unterirdischer Räume und Galerien verwendet.

Bei der ersten Methode handelt es sich um einen horizontalen Aushub. Vor Beginn der Arbeiten muss ein Loch mit einem Querschnitt von 80 x 80 cm bis zur Tiefe des zukünftigen Kellers gebohrt werden. Wenn unter dem Gebäude kein Grundwasser vorhanden ist, kann auf eine Grube verzichtet werden. Andernfalls muss im Erdgeschoss eine kleine Nische geschaffen werden, in die eine Entwässerungspumpe zum Abpumpen des Grundwassers eingesetzt werden kann. Bleibt die Grube drei Tage lang trocken, kann die Pumpe entfernt werden.

Um das Ausheben einer Grube relativ sicher zu gestalten, müssen Sie in der Grube ein Lüftungsrohr und eine Beleuchtung installieren. Um Erde zu entfernen, können Sie eine Winde bauen oder einen Helfer einladen; die zweite Option ist teurer, aber zuverlässiger. Es wird mindestens eine Woche dauern, mit eigenen Händen eine Grube auszuheben.

Die zweite Methode besteht darin, den Grabvorgang radikal zu beschleunigen. Dazu werden die Böden und die Dämmung im ersten bzw. Kellergeschoss entfernt und der künftige Keller markiert. Der Boden wird mit einer elektrischen Bohrmaschine bis zur erforderlichen Tiefe aufgebohrt, anschließend wird das Loch mit Schaufeln ausgeräumt. Auf diese Weise kann in 12-15 Arbeitsstunden eine Fundamentgrube für einen Keller erstellt werden.

Wichtig! Die offene Methode des Aushebens einer Grube ist sicherer und einfacher, außerdem werden Betonarbeiten, Wandausbau und das Verlegen der Kellerdecke erheblich vereinfacht.

Anordnung eines steinernen Kellerkastens

Unabhängig davon, ob sich in der Grube des zukünftigen Kellers Wasser befindet oder nicht, muss eine Bodenentwässerung erfolgen. Sie können bei einem kostengünstigen Entwässerungsplan Geld sparen, insbesondere wenn das Streifenfundament über ein eigenes Entwässerungssystem verfügt. Gehen Sie jedoch besser auf Nummer sicher und verlegen Sie ein Entwässerungsrohr um den Umfang der fertigen Grube, gießen Sie Schotter, Sand und verlegen Sie die Abdichtung und Verstärkungsnetz. Erst dann die Betonplatte gießen. Geschieht dies nicht sofort, ist beim Auftreten von Wasser der Druck auf den Boden des Betonkastens so groß, dass Feuchtigkeit zusammen mit dem flüssigen Ton durch die Mikrorisse sickert.

Experten empfehlen, den Keller unter dem Haus in Form eines monolithischen Betonkastens auszustatten. Oftmals werden vor dem Gießen eines Betonkastens die Bodenwände der Grube mit Keramiksteinen ausgekleidet, auf die eine Rollabdichtung aufgeschweißt wird. Als nächstes folgt die Installation eines Verstärkungsrahmens aus einer Stange mit einem Durchmesser von 10-12 mm. Zuerst müssen Sie die vertikalen Stäbe installieren und sie an der Austrittsöffnung der Bewehrung aus der Bodenplatte befestigen. Anschließend werden horizontale Verstärkungsfäden ausgelegt, die an den Ecken mit L-förmig gebogenen Stäben von 70-80 cm Länge festgebunden werden.

Es ist besser, die Schalung zum Gießen der Wände sofort mit Schildabstandshaltern herzustellen. Mit dieser Bewehrung können Sie gleichzeitig die benötigte Betonmenge aus dem Automischer entnehmen. Zur Herstellung des Schalungsrahmens eignen sich ein Balken mit einem Querschnitt von 100x50 mm und ein normales Zollbrett.

Das abschnittsweise Vergießen von Betonmörtel ist sehr zeitaufwändig und umständlich. In diesem Fall muss die in die Schalung entladene Betonmasse mit einem Elektrorüttler gestanzt werden, um eine maximale Verdichtungsqualität zu erreichen.

Zwei Worte zu Radon

Experten empfehlen den Bau eines Kellers nicht nur wegen der hohen Festigkeit und guten Wasserdichtigkeit der Wände. Beton verhindert sehr effektiv das Eindringen von Radon in den Keller. Bei steinigen Böden mit niedrigem Grundwasserspiegel bevorzugen Eigentümer die Auslegung des Kellers mit gewöhnlichem rotem Ziegelstein, der praktisch keinen Widerstand gegen Radon bietet.

Angesichts der tödlichen Gefahr von Radon und der äußerst ineffektiven Entfernung von Radon aus Kellern mit konventioneller Zu- und Abluft ist es immer noch besser, den Kellerkasten in Form eines monolithischen Betongussteils herzustellen.

Deckenmontage

Die Herstellung einer Deckenplatte gilt als einer der schwierigsten Bauschritte. Zunächst werden Zu- und Abluftrohre an den Wänden des Betonkellerkastens installiert und die Verkabelung für die Beleuchtung in speziellen Schläuchen verlegt.

Zur Montage einer Metalltreppe werden Befestigungselemente in die Wände eingetrieben. Anschließend wird die Lage des Eingangs bestimmt und ein Tür- oder Lukenrahmen aus Stahl oder Holz eingebaut.

Als nächstes müssen Sie einen Stahlverstärkungsrahmen für die Bodenplatte herstellen; hierfür wird ein handelsüblicher Bewehrungsstab mit einem Durchmesser von 12 mm verwendet. Eine Möglichkeit zur Herstellung einer Platte besteht darin, eine durchgehende Reihe von Asbestzementrohren auf Betonwände zu rollen; nach dem Verlegen der Bewehrung und Schalung wird die gesamte Struktur mit einer 120–150 mm dicken Betonschicht ausgefüllt.

Eine einfachere Möglichkeit, eine Platte herzustellen, besteht darin, sie in Teilen in einzelnen Platten mit einer Breite von bis zu 50 cm an die Wände zu gießen. Hierzu werden verstellbare wiederverwendbare Metallschalungen und vier Regalheber verwendet. Nach Abschluss der Arbeiten müssen die Fugen zwischen den Platten mit Betonmörtel verfüllt werden.

Abschluss

Die Technik zum Bau eines Kellers unter einem fertigen Haus unterscheidet sich nicht wesentlich von der Technik zum Bau eines herkömmlichen Kellers. Das einzige Hindernis bei den Arbeiten, wodurch sich die Bauzeit mindestens verdoppelt, ist die Unmöglichkeit, Spezialgeräte voll auszunutzen. Darüber hinaus erhöht ein großer Teil der manuellen Arbeit die Arbeitskosten erheblich. Heutzutage verlangt ein Bauteam mindestens 5.000 Dollar für den Bau eines Betonkellers unter einem Wohngebäude, während die übliche Variante für den Bau 2.000 bis 2.500 Dollar kostet.

Wenn wir in einem Privathaus leben, stehen wir ständig vor der Frage, wo wir Kartoffeln, Kohl, Gurken, Marmeladen und andere Vorbereitungen für den Winter hinstellen können. Schuppen und Nebengebäude auf dem Gelände sind bis zum ersten Frost haltbar, der beste Ort für die Lagerung von Lebensmitteln ist jedoch der Keller.

Arten von Kellern

Es gibt zwei Arten von Kellern: freistehend (auf der Straße) und im Inneren des Hauses (unter dem Haus).

Separat stehend

Ein solcher Keller ist vom Design her einfacher. Stellen Sie sich ein kleines (1,0 x 1,2 x 1,2 m) Loch im Boden vor, mit verstärkten Wänden und ausgekleidetem Boden, in dem sich grob zusammengeschlagene Regale und Regale befinden. Das ist die ganze Technologie zum Thema „Wie man einen Keller auf der Straße baut“. Ein Foto eines ähnlichen Designs ist unten dargestellt.

Die Komplexität des Baus einer solchen Struktur erfordert schwere Aushub- und Bauarbeiten (Loch graben, Wände verstärken, Boden auslegen, Bretter zusammenfügen). Darüber hinaus ist eine obligatorische Belüftung und Abdichtung der Wände erforderlich (dies gilt insbesondere für Bodenanforderungen in Gebieten mit überdurchschnittlichem Grundwasserspiegel).

Der Keller kann nicht nur vollständig unter der Erde liegen, sondern auch halb vergraben (wenn sich ein Teil des Lagers über der Erde befindet, siehe Zeichnung unten) und vollständig über der Erde (auf dem Boden gebaut, aber als Nachbildung gut mit Erde und Rasen bedeckt sein). eines „Unterstandes“).

Die Ausstattung erfolgt in der Regel bereits in der Bauphase eines Privathauses, wenn der Keller gebaut wird. Ein solcher Keller ist akzeptabler, da er keinen finanziellen und zeitlichen Aufwand erfordert. Die Räumlichkeiten dafür sind bereits angelegt und ausgestattet, zudem wird Landfläche eingespart. Ein Beispiel für einen solchen Keller in einem Holzhaus ist auf dem Foto dargestellt.

Der Hauptnachteil ist die Notwendigkeit einer Abdichtung und Isolierung der Wände.

Bedingungen für den normalen Betrieb des Kellers

• Cool. Es ist einfach, für Kühle im Keller zu sorgen – in Kellern, die Kontakt zu Außenwänden haben, ist die Temperatur immer niedrig.
• Dunkelheit. Der Verzicht auf Fenster und eine versiegelte Luke sorgen für eine konstant niedrige Lufttemperatur im Raum.
• Belüftung. Dies ist die erste (und wichtigste) Bedingung, die beim Bau eines Kellers mit eigenen Händen beachtet werden muss. Neben der reduzierten Temperatur sollte auch frische Luft im Raum vorhanden sein. Andernfalls entsteht im Keller ein muffiger, feuchter Geruch und die Kellerwände werden durch ständige Kondenswasserbildung „undicht“. Indem Sie das Auftreten von Kondenswasser verhindern, können Sie eine Durchfeuchtung der Wände und die Bildung von Pilzen auf ihnen vermeiden, die die Gebäudestrukturen beeinträchtigen.
• Feuchtigkeit. Als Extremwert gilt eine Luftfeuchtigkeit von 90 % – sie schafft die günstigsten Temperaturbedingungen und Bedingungen für die Lagerung von Zubereitungen und Produkten für den Winter.

Bau eines separaten Kellers

Ein Erdkeller ist am einfachsten zu bauen. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl die einfache Bauweise, den Grundwasserspiegel und das Gelände. Wenn der Boden trocken ist, ist ein Erdkeller die beste Lösung. Wenn das Grundwasser flach ist, ist es besser, ein oberirdisches (oder zumindest halb vergrabenes) Wasser zu bauen.

Wie man mit eigenen Händen einen Erdkeller baut, notwendige Schritte:

• Graben Sie eine Grube (nehmen Sie die Maße selbst).
• Verdichten Sie den Boden der Grube sorgfältig, füllen Sie das „Kissen“ auf und bauen Sie eine „Burg“ aus Ton, damit keine unterirdische Feuchtigkeit durch den Boden sickert (die Dicke der „Burg“ sollte 200 mm überschreiten).
• Machen Sie einen Boden im Keller – aus einer 150 mm dicken Erdschicht (die anschließend sorgfältig verdichtet wird) oder Zementestrich.
• Verstärken Sie die Wände (mit Ziegeln, Brettern, Schlackenblöcken) – immer am Gefälle, um ein Einsturz des Bodens zu verhindern.
• Wände und Böden richtig wasserdicht machen.

Mit der gleichen „Technologie“ können Sie einen halbvergrabenen Keller bauen – der Unterschied besteht nur in der zusätzlichen Anordnung des oberirdischen Teils (Baldachin). Der oberirdische Teil kann aus Ziegeln oder Lehm gebaut werden. Die Hauptsache besteht darin, den oberirdischen Teil mit Erde und Rasen zu bedecken (um ein konstantes Temperaturregime aufrechtzuerhalten).

Ein halbvergrabener Erdkeller ist gut, da für den Bau eine kleine Grube (bis zu 1 m groß) geeignet ist, was die Bauzeit verkürzt. Für den Untergrund empfiehlt es sich, Ziegel oder Beton zu wählen, der nach der Montage vollständig wasserdicht sein muss.

Solche Keller sollten mit Decken ausgestattet sein.

Wichtig: Der Eingang zu einem halb vergrabenen Keller sollte auf der Nordseite liegen, damit die Tür nicht mit Moos bewachsen wird. Die Eingabevorrichtung von der „falschen“ Seite ist ein häufiger Fehler vieler Hobbybauer.

Abdichtung: Arten, Merkmale, Anwendungstechnik

Der Keller ist ausgestattet, jetzt müssen wir ihn „fertigstellen“. Und der erste Punkt ist die Wasserdichtigkeit (insbesondere für Keller im Keller von Häusern), denn... Kellerwände sind dem Grundwasser ausgesetzt.

Häuser werden in Bereichen und auf Fundamenten gebaut, die möglichst weit vom Grundwasserspiegel entfernt sind. Manchmal stellt sich jedoch heraus, dass dieser Wert aufgrund der Niederschlagsmenge ansteigt. In diesem Fall können die Wände durch den entstandenen Schimmel schneller einstürzen, es entsteht Feuchtigkeit im Raum und die Produkte werden unbrauchbar. Um dies zu vermeiden, müssen Sie die Wände und den Boden des Kellers wasserdicht machen.

Wichtig: Selbst die hochwertigste Abdichtung in einem Steinhaus kann sich als mangelhaft erweisen, wenn die Belüftung des Kellers schlecht ist. Deshalb ist ein gut organisiertes Zu- und Abluftsystem so wichtig.

Arten von Abdichtungsmaterialien

1. Bitumen (Mastix). Hierbei handelt es sich um eine pastöse Lösung, die auf die vorbereitete Wandoberfläche aufgetragen wird. Die optimale Anzahl der Schichten beträgt 2 und jede davon sollte nach dem Auftragen mit trockenem Sand bestreut werden. Vor dem Auftragen muss Bitumen erhitzt werden, es empfiehlt sich, die Wände zu verputzen.
2. Durchdringende Abdichtung. Seine Konsistenz ist eine flüssige, cremige Lösung, die ebenfalls auf den vorbereiteten (von Zement und Staub gereinigten) Untergrund aufgetragen wird. Es empfiehlt sich, Betonkonstruktionen mit einem Metallschaber abzukratzen – so werden sie sauber und die Haftung zur Abdichtung erhöht sich. Die Lösung sollte auf einen angefeuchteten Untergrund aufgetragen werden und anschließend sollte die Oberfläche 2-3 Tage lang feucht gehalten werden, damit die Lösung die Wände durchtränkt.
3. „Flüssiger Gummi“. Dieser Typ gilt als nicht weniger wirksam als die durchdringende Abdichtung. Vor dem Auftragen wird die Oberfläche von Staub und Zementresten gereinigt und die Oberfläche bestmöglich geebnet. Anschließend wird grundiert – die Grundierung erhöht die Haftkräfte der Dämmung an den umschließenden Flächen; nach dem Trocknen der Grundierung wird die Dämmung mit einem Spachtel aufgetragen und die Schichten sorgfältig nivelliert. Nach der Anwendung ist es besser, die letzten Arbeiten zur Fertigstellung des Kellers frühestens einen Tag später abzuschließen.
4. Zement-Polymer. Diese Isolierung unterscheidet sich von früheren Typen durch die Zusammensetzung des Isoliermaterials. Die Auftragungsmethode ist die gleiche wie bei der Verwendung von „Flüssigkautschuk“. Der Unterschied liegt in der Verwendung einer Mischung aus Polymersubstanz und Zementpulver. Nach der Behandlung sollte die Schicht vollständig getrocknet sein und anschließend mit einem Spachtel eine zweite Isolierschicht aufgetragen werden.

Belüftung

Seine Hauptfunktion besteht darin, für einen guten Luftaustausch im Keller zu sorgen und so ein optimales Mikroklima aufrechtzuerhalten. Dadurch werden Lebensmittel besser (und länger) haltbar gemacht. Allerdings kann es auch hier einige Fallstricke geben.

Gemäß den Anforderungen von SNiP erfolgt die Belüftung in Kellern durch Zu- und Abluft mit natürlicher Zirkulation. Das bedeutet, dass Luftströme auf natürliche Weise durch speziell ausgestattete Lüftungsöffnungen und Luftkanäle strömen müssen.

Wichtig: Ein unzureichender Luftaustausch führt zu feuchten Lebensmitteln, Feuchtigkeitsbildung und einem muffigen Geruch. Dadurch können die Kellerwände einstürzen und die dort gelagerten Produkte können schnell verderben. Und zu viel Belüftung (sowohl Zu- als auch Abluft) führt zur Zugluftbildung, sodass rohes Gemüse und Obst austrocknet. Es ist wichtig, alle Bedingungen für eine ordnungsgemäß funktionierende Belüftung einzuhalten.

Als Luftkanal kann ein Asbestrohr mit dem erforderlichen Durchmesser verwendet werden. Die Größe des Abschnitts hängt von der Kubatur des Raums ab. Das gleiche SNiP bietet eine genaue Berechnung des erforderlichen Luftaustauschs pro Stunde und die Auswahl von Luftkanälen mit den erforderlichen Größen basierend auf dem erhaltenen Wert. Einfach ausgedrückt: Je größer der Raum, desto größer ist der Durchmesser der Rohre, die Sie verwenden müssen. Der Mindestdurchmesser eines Asbestrohrs für einen Keller mit einem Volumen von 7-8 m3 beträgt 200 mm.

Beratung: Die Mindestgröße des Lüftungsrohrs wird anhand des Verhältnisses 1 zu 26 berechnet, wobei 1 1 m2 Kellerfläche und 26 26 cm2 Rohrfläche entspricht.

Der Abluftkanal muss 150 mm unter dem Niveau der Kellerdecke liegen (gemessen wird an der Oberkante des Luftkanals), entlang einer der Raumecken. Die Haube durchdringt beim Transport alle Räume und Etagen des Hauses, „durchdringt“ das Dach und gelangt auf das Dach.

Dort wird das Rohr in einen Lüftungsschacht „eingenäht“, dessen Ende 0,5 m über den höchsten Punkt des Daches (in diesem Fall den First) hinausragen soll. Um die Bildung von Kondenswasser im Rohr in der kalten Jahreszeit zu reduzieren, empfiehlt es sich, den Luftkanal im Lüftungsschacht koaxial, d. h. parallel zu verlegen. nach dem „Rohr-in-Rohr“-Prinzip den Hohlraum dazwischen isolieren. Das Rohr kann mit Mineralwolle oder Glaswolle ausgekleidet werden.

Der Zuluftkanal ist für die Frischluftzufuhr notwendig. Das untere Ende sollte sich in der Ecke gegenüber dem Abluftkanal befinden. Darüber hinaus sollte das „Einlassloch“ im unteren Teil des Kellers angebracht werden – in einer Höhe von 0,5 bis 0,6 m über dem Boden.

Das obere Ende sollte für den Luftstrom offen bleiben und sich auf einer Höhe von 0,8 m über der Decke befinden.

Beratung: Um zu verhindern, dass Schmutz, kleine Nagetiere und Vögel in die Zu- und Abluftrohre gelangen, können die oberen Lüftungslöcher mit einem feinen Netz abgedeckt werden.

Dies sind die Anforderungen von SNiP. Um zu verstehen, wie die Kellerlüftung im Keller angeordnet wird, können Sie sich die Zeichnung ansehen.

Wichtig: In der kalten Jahreszeit kommt es aufgrund der unterschiedlichen Dichte warmer und kalter Luft zu einem großen Temperaturunterschied. Die Folge kann ein Luftzug sein, der den warmen Keller gefriert, daher ist es ratsam, spezielle Klappen an den Luftkanälen anzubringen. Mit ihrer Hilfe können Sie den Luftaustausch regulieren.

Wie kann man die Wirksamkeit der Belüftung überprüfen?

Am einfachsten ist es, ein Blatt Papier an den Lüftungsgittern zu befestigen. Wenn das Papier leicht schwankt, bedeutet dies, dass Luft durch die Luftkanäle strömt.

Eine andere Methode ist die Verwendung von Rauch. Sie müssen den „Checker“ anzünden und prüfen, ob sich durch den Rauch Kondenswasser an den Wänden und der Decke bildet. Wenn die Wände anfangen zu „schwitzen“ und die Luft feucht und muffig wird, sollte die Belüftung umgerüstet werden (z. B. von natürlich auf forciert, durch Einbau eines Rohrventilators in die Luftkanäle). Wenn Sie nach dem „Dame“-Rauch wieder genauso frei durchatmen können, funktioniert die Belüftung!

Der Bau eines Kellers – separat, halb vergraben, oberirdisch oder im Keller des Hauses gelegen – ist kein sehr arbeitsintensiver Prozess, erfordert aber sorgfältige Aufmerksamkeit.