Technologia budowy szkieletowych budynków drewnianych. Jak prawidłowo zbudować dom szkieletowy krok po kroku

Dom szkieletowy kojarzy się przede wszystkim z niedrogimi mieszkaniami. Jednak nie każdy ma pełną wiedzę na temat funkcji tej technologii. Budownictwo otoczone jest mitami i sprzecznymi faktami. Zrozumiemy istotę metody, opiszemy popularne rozwiązania ramowe i dokonamy obiektywnej oceny konstrukcji prefabrykowanych, odnosząc się do aspektów projektowych i opinii użytkowników.

Koncepcja konstrukcji ramowej

Opcja budżetowa na budowę domu jest szczególnie popularna w USA i krajach europejskich. Jednak rodacy coraz częściej wybierają prefabrykowane lekkie konstrukcje.

Istotę technologii określa jej nazwa. Podstawą jest rama, montowane z podpór drewnianych lub profili metalowych. Konstrukcja słupowo-ryglowa montowana jest na przygotowanym fundamencie, a puste przestrzenie w płaszczyźnie ściany ościeżnicy obłożone są materiałami termooszczędnymi.

Izolację, parę i hydroizolację układa się pomiędzy ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Elewacja domu pokryta jest materiałami wykończeniowymi: tynkiem lub sidingiem. Jako okładziny stosuje się płyty OSB, maty cementowo-drzazgowe lub trwałą sklejkę. Rolę termoizolatora pełni wełna mineralna lub płyty pilśniowe – „ciepłe drewno”.

Prosty budynek może wytrzymać kaprysy natury, wstrząsy mechaniczne i służyć nie tylko jako tymczasowy dom wiejski, ale jako pełnoprawne mieszkanie całoroczne. Żywotność domów szkieletowych zależy w dużej mierze od jakości materiałów źródłowych i zgodności z technologią budowlaną.

Cechy budynków prefabrykowanych

Domy szkieletowe to stosunkowo nowy kierunek w budownictwie. Dlatego wokół innowacyjnych technologii i eksploatacji „lekkich” budynków narosło wiele mitów i spekulacji. Spróbujemy oddzielić daleko idące uprzedzenia od rzeczywistych faktów, rozróżniając mocne i słabe strony twórców.

Zalety konstrukcji ramowych

Lista argumentów przemawiających za domami prefabrykowanymi jest imponująca. Do najważniejszych przewag konkurencyjnych można zaliczyć:

• Cena. Cena materiałów na ściany domu z cegły, betonu komórkowego lub konstrukcji z belek jest znacznie wyższa. Ponadto dom szkieletowy ze względu na niewielką wagę nie wymaga znacznego zagłębiania fundamentu w ziemię - dodatkowe oszczędności na cyklu zerowym.
• Szybkość budowy. Domek 110-150 mkw. ekipa rzemieślników zbuduje go w 3-4 miesiące. Najprostszy dom wiejski będzie gotowy za 2 tygodnie.
• Wszechstronność. Technologię ramową można stosować na różnych rodzajach gleb, w tym na glebach torfowych i ilastych. Najważniejsze jest, aby wybrać odpowiedni rodzaj podstawy.
• Łatwe do zainstalowania. Dom jest montowany zgodnie z zasadą projektanta, a w procesach pracy nie używa się specjalnego sprzętu - elementy składowe są stosunkowo lekkie i kompaktowe.
• Mobilność. W razie potrzeby małą konstrukcję można przenieść w nowe miejsce.
• Łatwość przebudowy. Konfiguracja i lokalizacja przegród wewnętrznych może ulec zmianie, ponieważ nie są one nośne.

Dodatkowe zalety: brak skurczu budynków, zmienność form architektonicznych i praca całoroczna. Jeśli fundament zostanie wylany wcześniej, budowę można kontynuować nawet w temperaturach poniżej zera, ponieważ nie ma procesów „mokrych”.

Obalamy mity: kwestie kontrowersyjne

Brak obiektywnych informacji i doświadczenia operacyjnego jest głównym powodem braku zaufania do domów szkieletowych. Niektóre stwierdzenia są błędne i wymagają obalenia.

1. Kruchość. Jeśli zostaną spełnione wymagania regulacyjne, konstrukcja wytrzyma 30-50 lat. Wskaźnik zależy od jakości ramy i bezpieczeństwa izolacji - konieczne jest zapewnienie całkowitej ochrony słupków wsporczych i izolacji cieplnej przed wilgocią. W USA wiele domów stoi od początku XIX wieku.
2. Zimno w zimie. Standardowa warstwa izolacji o grubości 15-20 cm zapewnia współczynnik oporu przenikania ciepła na poziomie 2,9-3,3 m*°C/W, dodatkowa izolacja termiczna na zewnątrz zwiększa ten współczynnik do 4,7 m*°C/W. Wybór opcji izolacji zależy od klimatu regionu. Domy o zwiększonej efektywności energetycznej nadają się do stosowania w zimnych obszarach o surowych zimach.
3. Dom szkieletowy - termos. Pomimo wysokich wymagań dotyczących izolacji, budynek szkieletowy nadal umożliwia przepływ powietrza przez mikroszczeliny drewnianej ramy i izolację z włókien. Aby jednak zachować zdrowy mikroklimat, oprócz wentylacji naturalnej, lepiej zapewnić wentylację wymuszoną. Wymóg ten dotyczy szczególnie styropianu i jego pochodnych.
4. Toksyczność. W elementach konstrukcyjnych wysokiej jakości budynków stosowane są wyłącznie materiały przyjazne dla środowiska: drewno, metal, wełna kamienna, płyta gipsowo-kartonowa, płyta OSB, neutralne folie izolacyjne. Tanie opcje prawdopodobnie zawierają toksyczne materiały. Ale takie niebezpieczeństwo jest typowe nie tylko dla konstrukcji ramowych.

Słabe strony domu szkieletowego: porównanie z alternatywnymi technologiami

Pod pewnymi względami metoda prefabrykowana jest gorsza od tradycyjnych budynków z cegły i betonu komórkowego:

• Niski wzrost. Możesz sam zbudować mały parterowy dom. Jeśli chcesz kupić domek z poddaszem użytkowym, musisz zaangażować specjalistów. Lepiej nie budować domów o więcej niż dwóch piętrach w technologii ramowej.
• Niska wytrzymałość. Według tego kryterium budynki prefabrykowane są gorsze od domów z cegły i bali. Budynek wytrzyma naturalne wpływy (podmuchy wiatru, grad itp.), ale może nie wytrzymać osoby zamierzającej rozbić ścianę lub elementy.
• Zagrożenie pożarowe. Pomimo obróbki drewnianej ramy impregnatami ognioodpornymi, ryzyko pożaru i szybkość rozprzestrzeniania się ognia w domu prefabrykowanym jest większe niż w przypadku domu z cegły lub betonu komórkowego. Zastosowanie nowoczesnych systemów przeciwpożarowych w pewnym stopniu łagodzi tę wadę.
• Niska izolacja akustyczna. Dźwięki z ulicy i sąsiednich pomieszczeń w dużej mierze przenikają do pomieszczenia. Środki mające na celu redukcję hałasu pomogły częściowo - z dołu słychać wibracje i echa podczas chodzenia po piętrze.

Popularne rozwiązania projektowe

Główny schemat budowy domów szkieletowych jest taki sam - pomiędzy słupkami ramy umieszcza się izolację, zabezpieczoną od wewnątrz folią paroizolacyjną i membraną hydroizolacyjną od zewnątrz. Po obu stronach termoizolacyjny „ciasto” pokryty jest sztywnym poszyciem. Istnieją jednak różne metody budowy i różnice projektowe.

Konwencjonalnie wszystkie konstrukcje ramowe można podzielić na dwie kategorie: rama i panel. Aby zbudować pierwszy, rama jest najpierw montowana, a następnie osłonięta i izolowana. Te drugie budowane są z gotowych paneli fabrycznych. Przyjrzyjmy się cechom różnych technologii.

„Platforma” – metoda kanadyjska

Technologia zakorzeniła się w Kanadzie i Finlandii. Metoda polega na montażu elementów na podeście - surowej wersji podłogi na pierwszym piętrze lub stropu międzykondygnacyjnego. Fragmenty ścian domu wykonywane są ręcznie na miejscu lub przy użyciu gotowych elementów.

Projekt platformy obejmuje konstrukcję piętro po piętrze. Wykładzina podłogowa jest montowana z bali i płyty OSB, a ściany są przygotowywane i instalowane. Podłoga drugiego piętra lub podstawa poddasza jest ułożona na górze.

Cechy metody:

• wygodny do samodzielnej budowy małego domu;
• maksymalna wielkość budynku – 10-12 m;
• rozszerzenia i skomplikowane formy są niedopuszczalne.

Każdy z pionowych paneli służy jako element nośny, więc przebudowa domu na „platformie” jest niemożliwa.

Rama szachulcowa – technologia niemiecka

Jedna z najstarszych metod rozpowszechnionych w Europie. Sekcje ścian powstają z wysięgników, słupków pionowych i belek poziomych. Drewniana rama nie jest ukryta za okładziną, lecz jest podkreślona od zewnątrz, podkreślając dekoracyjny charakter domu.

Podstawą konstrukcji są grube belki (100*100 mm, 200*200 mm) - tworzą sztywną, bardzo trwałą ramę. W domach z muru pruskiego „kręgosłup” przejmuje całe obciążenie; dach i rama stanowią jeden obwód zasilania. Dzięki takiemu rozkładowi konstrukcja jest bardzo mocna i trwała.

Cechy charakterystyczne:

• pracochłonna konstrukcja - technologię mogą wykonać doświadczeni stolarze;
• możliwość budowy domów o dużej powierzchni - powyżej 20*30 m i do 3 kondygnacji;
• reprezentacyjny wygląd.

Technologia ta nie jest szczególnie popularna wśród rodaków, ponieważ brakuje dwóch kluczowych aspektów budowy domów szkieletowych: przystępnego kosztu i łatwości budowy.

Dom fiński - konstrukcja ramowo-ramowa

Opcja skandynawska jest uważana za optymalną do niezależnej budowy małego budynku. Maksymalny dopuszczalny rozmiar planu wynosi 12 * 10 m. Z reguły wystarcza to do budowy sezonowego domu wiejskiego lub pełnoprawnego stałego mieszkania.

Cechą konstrukcyjną jest równomierny rozkład obciążenia na wszystkie strony pudełka. Część napędową przejmuje także dach. Rama jest montowana z bali lub desek, tworząc otwarte ramy. Po zainstalowaniu całej konstrukcji zaczynają izolować i osłonić.

Główne zalety fińskiej technologii:

• mały budżet na budowę;
• łatwość pracy;
• możliwość realizacji.

Ograniczenia i niuanse budowy domu szkieletowego:

• okładzina energetyczna wykonywana jest na ścianie wewnętrznej - wymóg ten ogranicza możliwości przebudowy;
• maksymalny rozstaw słupków pionowych – 50 cm;
• dozwolone są dwa piętra.

Technologia DOK – maksymalna izolacja

Jednym z obiecujących obszarów budowy domów jest zastosowanie podwójnej ramy wolumetrycznej (). Regały nośne są montowane naprzemiennie, co minimalizuje występowanie mostków termicznych. Efektem jest podwójny ścieg belek nośnych, a przestrzeń pomiędzy nimi wypełniona jest materiałem termoizolacyjnym.

Rozwiązanie to powoduje, że konstrukcja jest droższa, ale jednocześnie znacznie poprawia się efektywność energetyczna i wytrzymałość ścian. Metr kwadratowy podwójnej ramy wolumetrycznej wytrzymuje około 500 kg - wskaźnik porównywalny z kamiennym budynkiem.

Aby zapobiec występowaniu kondensacji, domy wyposaża się w wentylowane fasady.

Domy z płyt warstwowych

Liczba budynków szkieletowych wykonanych z płyt warstwowych lub SIP (płyt izolowanych strukturalnie) stale rośnie. Wyjaśnia to dostępność materiałów, ich dobre właściwości techniczne i operacyjne oraz łatwość obróbki.

• Panel składa się z izolacji (styropianu) obramowanej obustronnie płytami OSB. Gotowe panele służą do budowy domów szkieletowo-płytowych w technologii „Platforma”.
• Na końcach paneli SIP znajduje się rowek do mocowania do belki, która pełni rolę ramy. Podporę taką montuje się zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej – na górze i na ścianach.
• Płyty termoizolacyjne mają charakter uniwersalny – nadają się do formowania ścian, stropów międzykondygnacyjnych oraz podłogi pierwszego piętra.

Główną wadą używania takiego „ciasta” jest słaba oddychalność paneli. Bez wymuszonej wentylacji w domu gromadzi się nadmiar wilgoci, a powietrze staje się stęchłe.

Rama LSTK - wątpliwy zamiennik drewna

Domy wykonane z lekkich stalowych konstrukcji cienkościennych (LSTC) zajmują około 6% ogólnej liczby konstrukcji szkieletowych. Metalowe ramy nie zastępują drewnianych belek, są słusznie uważane za tańszą alternatywę.

Rama stalowa w porównaniu do drewna ma więcej wad niż zalet. Istotne wady:

1. Wysoka przewodność cieplna. Metal znacznie się ochładza, a gdy temperatura wzrasta, szybko się nagrzewa. Problem częściowo rozwiązuje wysokiej jakości izolacja termiczna, ale samodzielne obliczenie izolacji i określenie punktu rosy jest trudne.
2. Namagnesowanie ramy. Wyposażenie domu w sprzęt AGD w połączeniu z konstrukcjami metalowymi może mieć negatywny wpływ na samopoczucie mieszkańców.
3. Niska odporność ogniowa. Paradoksalnie w przypadku pożaru ościeżnica metalowa zachowuje się gorzej niż ościeżnica drewniana. Szybko traci sztywność – dom zaczyna się kręcić, skracając czas ewakuacji.
4. Podatność na korozję. Producenci lekkich wyrobów stalowych twierdzą, że rozwiązują ten problem poprzez obróbkę galwaniczną konstrukcji metalowych. Jednak w praktyce obserwuje się nagłe pojawienie się ognisk korozji.

Nie zapomnij o zdolności metalu do przewodzenia wyładowań elektrycznych. Aby wyeliminować ryzyko porażenia prądem, wymagany jest system wyrównywania potencjałów, którego instalacja i obliczenia są dziełem profesjonalistów.

Doświadczenie w budowie domu szkieletowego: rzeczywistość samodzielnego montażu

Dom szkieletowy spełnia oczekiwania tylko przy odpowiednim projekcie i konstrukcji. Nie należy oczekiwać, że bez doświadczenia będziesz w stanie zbudować dom dobrej jakości w ciągu kilku miesięcy. Niuanse, które dla specjalisty nie stanowią problemu, dla początkującego staną się przeszkodą.

Oczywiste jest, że zatrudnienie specjalistów znacznie zwiększy koszty budowy, ale w niektórych sytuacjach oszczędzanie jest nieuzasadnione.

Porada eksperta:

1. Lepiej spróbować swoich sił i zdobyć doświadczenie na mniejszym egzemplarzu – tymczasowej szopie, łaźni czy stodole.
2. Budowę dwupiętrowego budynku lub domu z poddaszem do zamieszkania na stałe należy zamówić pod klucz. Błędy w błędnych obliczeniach i nieprzestrzeganie technologii mogą być kosztowne.
3. Możesz samodzielnie zbudować wiejski dom letniskowy, korzystając z gotowego projektu, po wcześniejszym uzgodnieniu planu pracy ze specjalistą. Do pracy lepiej jest używać go ze szczegółowym szkicem, schematem elementów mocujących itp.

Przy ograniczonych budżetach wiele osób decyduje się na budowę domu we własnym zakresie. Nie będziemy Cię odwieść od takiej decyzji. To naprawdę odważny krok, który będzie wymagał od Ciebie dużego wysiłku i wiedzy. Dobrze, jeśli budownictwo nie jest dla Ciebie tylko hobby i znasz większość operacji. Ale co, jeśli jest to Twoje pierwsze doświadczenie? Jaką technologię wybrać do budowy? Gdzie zacząć? Jakie elementy domu wymagają szczególnej uwagi? Konstrukcje ramowe są idealne do budowy domu własnymi rękami. Spróbujemy dowiedzieć się, jak zbudować taki dom szkieletowy własnymi rękami, pomogą Ci w tym instrukcje krok po kroku.

Jest to konstrukcja, której ściany zbudowane są na drewnianej ramie. Ściany, podłogi i sufity takich domów składają się z niejednorodnych materiałów, które eksperci nazywają również „ciastem”.

Konstrukcja szkieletowa ma wiele zalet, takich jak wysoka energooszczędność, przyjazność dla środowiska procesu budowlanego i niska waga. Ale dlaczego polecamy tę konkretną technologię przy budowie domu własnymi rękami?

• Po pierwsze, jeśli ze względów finansowych pojawiło się pytanie na rzecz samodzielnego budowania, dom szkieletowy pomoże Ci zaoszczędzić dużo pieniędzy. W końcu taki budynek o podobnej wielkości i przeznaczeniu będzie kosztował o 35-40% mniej niż dom z bali z bali lub drewna i prawie 2 razy tańszy niż konstrukcja ceglana.
• Po drugie, niewielka waga domu będzie wymagała mniej skomplikowanego fundamentu. Nawet jeśli wylejesz podkład listwowy, możesz wykonać całą pracę samodzielnie. Niska waga domu jako całości wskazuje również na niewielką wagę poszczególnych konstrukcji. Jeśli rama jest montowana na placu budowy, do zainstalowania budynku pod dachem wystarczy para pomocnych rąk.
• Po trzecie, budowa takich domów będzie wymagała jedynie standardowego zestawu narzędzi do prac stolarskich: piły, poziomicy, młotka, śrubokręta lub wiertarki oraz zszywacza budowlanego. W przypadku prac z niektórymi rodzajami wykończeń mogą być wymagane dodatkowe narzędzia, ale podstawowy zestaw już przekazaliśmy. Budowa domu szkieletowego nie będzie wymagała użycia ciężkiego specjalnego sprzętu.
• Po czwarte, nawet bez specjalnych umiejętności, ale dokładnie przestrzegając instrukcji montażu każdego elementu ramy, będziesz w stanie zbudować niezawodny i przytulny dom zarówno do użytku letniego, jak i całorocznego.

Budowa domu szkieletowego: krok po kroku

Przed rozpoczęciem budowy należy wspomnieć, że technologię ramową umownie dzieli się na typy północnoamerykańskie i skandynawskie. Na niektórych etapach pracy tego typu ramy są niemal identyczne, a na innych wymagają szczególnej uwagi.

Fiński dom jest montowany na ramie wykonanej z drewna. Ściany są osłonięte wewnątrz i na zewnątrz materiałami wykończeniowymi lub szorstkimi. Ściana wypełniona jest izolacją mineralną.

Dom kanadyjski jest również zbudowany na konstrukcji drewnianej (czasami bez ramy). Kluczową różnicą jest zastosowana izolacja: są to organiczne materiały izolacyjne na bazie styropianu. Błędem jest twierdzenie, że kanadyjski dom szkieletowy budowany jest wyłącznie w oparciu o panele SIP. To tylko jedna z opcji konstruowania takich ram.

Możesz więc krok po kroku rozpocząć budowę domu szkieletowego.

Praca projektowa

Przede wszystkim powinieneś poświęcić czas na sporządzenie szczegółowego projektu swojego przyszłego domu. Ważne jest, aby omówić z każdym domownikiem elementy domu niezbędne dla wygody i komfortu. Konieczne jest również sporządzenie projektu lokalizacji budynku na Twojej stronie.

Prace projektowe można podzielić na kilka etapów:

• Wybór miejsca pod inwestycję.
• Wybór celu przyszłego domu i wstępne obliczenie wymiarów. Konieczne jest podjęcie decyzji, czy będzie to dom wiejski, czy miejsce stałego zamieszkania. Konieczne jest obliczenie przybliżonych możliwości finansowych. Jeśli zbudujesz budynek mieszkalny własnymi rękami, jego koszt pod klucz wyniesie od 15 000 rubli. za 1 metr kwadratowy (w zależności od technologii, ilości pięter i opcji wykończenia).
• Wybór projektu do budowy. Wiele projektów domów szkieletowych można znaleźć w Internecie. Większość stron internetowych deweloperów podaje również koszt budowy projektu pod klucz. Jeśli jesteś zadowolony ze wskazanego kosztu i całego projektu, możesz oddać go do użytku. Nie zalecamy samodzielnej przebudowy projektu bez wiedzy konstrukcyjnej. Ważne jest, aby zrozumieć, że budowa dużego domu będzie wymagała nie tylko projektu elewacji i układu budynku. Przed rozpoczęciem budowy konieczne jest posiadanie zestawu rysunków dla każdego elementu budynku i komunikacji. Ważne jest, aby mieć projekt instalacji inżynieryjnych domu, ponieważ większość ich elementów układana jest wewnątrz ścian, podłogi i sufitu na etapie wznoszenia ścian.
• Sporządzenie kosztorysu niezbędnych materiałów i poszukiwanie dostawców. Ciągła praca na budowie będzie wymagała stałego zaopatrzenia w materiały. Niezbędne umowy na dostawy lepiej jest zawrzeć przed rozpoczęciem pracy. Pozwoli to uniknąć wielu problemów.

Oprócz pracy z projektem i zakupu materiałów zalecamy przeprowadzenie badań geologicznych gleby. Jest to konieczne do prawidłowego wyboru rodzaju fundamentu. Ważne jest również rozwiązanie problemów z kanalizacją i zaopatrzeniem w wodę. Instalacja szamba jest często przeprowadzana przed rozpoczęciem innych prac. Zaopatrzenie w wodę prywatnego domu często rozwiązuje się za pomocą studni, wymaga to również sprawdzenia terenu przez specjalistów. Być może konieczna będzie zmiana lokalizacji domu.

Masz więc w rękach projekt i przejrzysty rysunek wszystkich elementów Twojego domu. Układ Twojej witryny został zaznaczony. Rozwiązano problemy z dostawą materiałów. Możesz uważać się za gotowego do rozpoczęcia pracy na stronie.

Montaż fundamentów

Mając szczegółowy projekt i kosztorys materiałów, możesz obliczyć przybliżoną wagę swojej konstrukcji. Jest to ważne dla prawidłowego obliczenia fundamentu. Fundament jest jednym z najważniejszych etapów pracy, od jego niezawodności będzie zależeć żywotność Twojego domu. Dlatego ważne jest, aby znać nośność gruntów. W zależności od tego i całkowitej masy domu obliczana jest wymagana powierzchnia podparcia budynku. Następnie pozostaje wybrać rodzaj fundamentu: słupowy, palowy, listwowy, fundamentowy na palach śrubowych, płyta monolityczna. Rozważmy kolejność pracy nad każdą z opcji.

Fundament kolumnowy

Fundamenty kolumnowe stosuje się w przypadku domów parterowych na twardych glebach. Podstawa rusztu wykonana jest z betonowych słupów lub rur azbestowo-cementowych.

Porządek pracy. Teren jest oczyszczany, przy pomocy sznurka i kołków wykonuje się oznaczenia w miejscach montażu słupków. W zależności od długości słupa wykopuje się doły, na dno których wypełnia się i zagęszcza poduszkę piaskową o grubości co najmniej 15 cm, a następnie montuje się filary z poduszką piaskową dostosowaną do montażu słupów na jednym poziom. Teraz możesz wypełnić i zagęścić ziemię wokół słupka. Kratka dla fundamentu słupowego jest zwykle dolną ramą domu drewnianego. Przed ułożeniem drewna na każdym filarze kładzie się warstwę hydroizolacji: papę lub glazurę.

Fundamenty palowe

Fundamenty palowe tradycyjnie dzieli się na beton drążony i żelbetowy. W przypadku pracy z fabrycznie produkowanymi paliami żelbetowymi procedura montażu nie różni się od budowy fundamentu słupowego.

Procedura pracy z paliami wierconymi. Prace przygotowawcze obejmują również oczyszczenie i oznaczenie pola pali. W miejscach wylewania pali wykopuje się doły lub wierci otwory o średnicy co najmniej 250 mm. Do otworów wlewa się również piasek i zagruntowuje. Następnie montuje się szalunki z desek obrzynanych, sklejki lub papy. Wylewa się beton, w który zanurza się wstępnie połączone zbrojenie. Końce prętów wzmacniających zwykle wystają ponad płaszczyznę pali w celu późniejszego mocowania drewnianego rusztu. W przypadku montażu rusztu żelbetowego, do tych elementów zbrojenia mocuje się wzmocnienie rusztu poziomego. Szalunki są również instalowane pod rusztem. Beton wlewa się do już połączonego zbrojenia. Warstwę hydroizolacji układa się również pomiędzy drewnianym rusztem a płaszczyzną pala lub pomiędzy betonowym rusztem a mauerlatem.

Fundament na palach śrubowych

Fundamenty na palach śrubowych to młoda technologia wykonywania fundamentów, wcześniej stosowano ją wyłącznie do tymczasowych budynków wojskowych, budowy pomostów i innych obiektów nadziemnych. Istotą technologii jest wkręcanie specjalnych rur pustych z łopatkami na końcu, co pozwala na wykonanie fundamentu na dowolnym gruncie. Dostępne są pale śrubowe o różnych średnicach i długościach, dzięki czemu można je zastosować w niemal każdym budynku, zwłaszcza w domach szkieletowych.

Procedura pracy z stosami śrub. Wykonujemy takie samo przygotowanie terenu i oznakowanie. Aby uprościć rozpoczęcie wkręcania, w miejscach montażu pali wykopuje się otwory, usuwając darń. Następnie za pomocą specjalnej głowicy do mocowania dźwigni montuje się te dźwignie i wkręca stos, zachowując stałą kontrolę jego pionowości. Do podstawy pala przyspawana jest metalowa platforma, która ułatwia zabezpieczenie rusztu. Kratka może być dolną ramą domu wykonaną z drewna lub metalu.

Podstawa paskowa

Fundament listwowy polega na wylaniu paska żelbetowego na całym obwodzie domu i pod wszystkimi konstrukcjami wsporczymi. W przypadku domów szkieletowych zwykle stosuje się płytki fundament o wysokości podstawy 200 mm.

Porządek pracy. Po zaznaczeniu fundamentu wykopuje się rów o szerokości co najmniej 250 mm. Piasek wylewa się i zagęszcza na dnie wykopu. Następnie montuje się szalunek i montuje się wstępnie połączone zbrojenie, które odpowiada za wytrzymałość taśmy na zginanie i pękanie. Następnie wylewa się beton. Po ostatecznym dojrzewaniu betonu kładzie się warstwę hydroizolacji i układa mauerlat.

Podstawa płyty

Pod całą powierzchnię domu wylewa się monolityczną wzmocnioną płytę. Stosowany wyłącznie na wyjątkowo trudnych glebach pływających.

Porządek pracy. Zgodnie z oznaczeniami wykopuje się dół i wypełnia poduszkę z piasku. Układa się zbrojenie lub siatkę metalową, wylewa beton i wypełnia otwory komunikacyjne.

Jak już zauważyłeś, po zainstalowaniu fundamentu kładzie się warstwę hydroizolacji i dolną ramę domu, którą należy poddać działaniu głęboko penetrujących środków antyseptycznych.

Montaż listwy dolnej, legarów podłogowych i podłoża

Kolejną cechą konstrukcji ramowych jest montaż podłogi przed budową ścian. Na gotowym fundamencie położyliśmy już dolną ramę domu drewnianego. Teraz musisz zainstalować belki podłogowe. W tym celu stosuje się belkę o przekroju 50x150 lub 50x200 mm. Bale można wciąć w belkę ramy dolnej, zamontować na górze ramy dolnej za pomocą kątowników mocujących lub zamontować w tej samej płaszczyźnie z ramą dolną (vraspor) za pomocą specjalnych wsporników belki.

Jeśli podłoga jest izolowana izolacją mineralną, kłody instaluje się w odstępach 1,5-2 cm mniejszych niż całkowite wymiary izolacji. W przypadku izolacji płytami styropianowymi lub wytłaczanymi - ściśle wielokrotnością całkowitego wymiaru arkusza. Jeżeli podłoga jest pokryta panelami podłogowymi SIP, odstęp między legarami powinien być równy szerokości paneli, które należy łączyć ściśle na legarach.

Najpierw instalowane są skrajne belki stropowe. Kontrolowany jest poziom samych kłód i płaszczyzna między nimi. Po „złapaniu” poziomu sznurek jest przeciągany pomiędzy początkiem i końcem kłody oraz pomiędzy nimi po przekątnej. Pośrednie kłody są instalowane wzdłuż tego sznurka.

Po zamontowaniu bali konieczne jest ułożenie podłoża, które stanowi podstawę izolacji. Podczas montażu paneli podłogowych nie ma potrzeby stosowania szorstkiej powłoki. Podłoże można zamontować na legarach - układa się deskę lub arkusz materiału (OSB, sklejka, płyta wiórowa). W tym przypadku kolejny rząd legarów jest instalowany na wierzchu podłoża w poprzek głównych belek stropowych.

Najczęściej podłoże montuje się pomiędzy legarami podłogowymi. W tym celu do bocznej powierzchni kłody mocuje się blok o przekroju 50 x 50 lub 40 x 50 mm. Jest pokryty deskami lub materiałem arkuszowym. Niezależnie od sposobu ułożenia podłoża, na wierzchu układa się membranę paroprzepuszczalną w celu odprowadzenia oparów punktu rosy z grubości izolacji (w przypadku izolacji z izolacją mineralną) lub uszczelnia się złącza w przypadku izolacji styropianem piana.

Izolacja podłóg i układanie wykładzin podłogowych

Izolację można ułożyć pomiędzy legarami (pierwotnymi lub wtórnymi) w gotowym podłożu. W przypadku izolacji mineralnej każdą warstwę układa się z przesunięciem szwów izolacji, aby uniknąć mostków termicznych. Podczas izolowania styropianem wszystkie złącza są spienione. Na dowolną izolację układana jest warstwa paroizolacji. Następnie można natychmiast zainstalować wykończenie lub szorstką podłogę: deski lite lub parkietowe, sklejkę, płytę wiórową, płytę OSB itp.

Budowa i izolacja ścian

Ściany mają kluczową różnicę między fińską i kanadyjską technologią budowy domów szkieletowych. Dlatego rozważymy je osobno.

Fińska technologia

Aby zbudować ramę, bardzo ważne jest posiadanie ścisłego rysunku każdej ze ścian przyszłego domu. Bez tego nie da się ściśle rozmieścić wszystkich elementów ramy i wykończenia (otwory okienne i drzwiowe, elementy komunikacyjne). Każdy stojak i nadproże poziome (wzmocnienie otworów) muszą być umieszczone na swoim miejscu. Wszystkie elementy ramowe ścian nośnych i pośrednich mocuje się do podłoża oraz do siebie za pomocą kątowników mocujących i wkrętów samogwintujących. Instalacja rozpoczyna się od stojaków nośnych, pośrednie są instalowane między nimi w ścisłej płaszczyźnie, kontrolując ich pionowość.

Po zamontowaniu ramy wykonywana jest okładzina wewnętrzna lub zewnętrzna. Istnieje wiele opcji, a każda z nich ma ścisłe instrukcje instalacji. Nie będziemy rozważać każdego z nich. Ważne jest jedynie przestrzeganie prawidłowego „ciasta”: okładzina zewnętrzna - membrana paroprzepuszczalna - rama z izolacją - folia paroizolacyjna - podszewka wewnętrzna. Czasami pomiędzy zewnętrzną powłoką a membraną układana jest przeciwkratka o grubości co najmniej 20 mm, aby zapewnić lepszą wentylację.

Technologia kanadyjska

W przypadku budowy domu kanadyjskiego na ramie nie układa się żadnych folii. Pomiędzy belkami montowane są płyty wytłaczane, wszystkie szczeliny i złącza są starannie uszczelniane pianką poliuretanową.

Osobno warto rozważyć instalację paneli SIP. W takim przypadku blok czaszki jest przyszyty do gotowej wykładziny podłogowej ściśle według rysunku układu panelu. Blok ma przekrój ściśle odpowiadający rowkowi na spodniej stronie panelu. Na powierzchnię bloczka nakładana jest pianka poliuretanowa i montowane są panele. Montaż paneli rozpoczyna się od jednego z rogów domu, tymczasowo zabezpieczając je podporami. Boczna powierzchnia panelu jest również wstępnie spieniona, co zapewnia ścisłe dopasowanie każdego elementu. Ostateczne mocowanie wykonuje się podczas montażu listwy górnej i belek stropowych.

W przypadku montażu gotowe ściany przywożone są na plac budowy i instalowane za pomocą sprzętu dźwigowego. Ściany są połączone ze sobą za pomocą ramy górnej i belek stropowych.

Belki stropowe i izolacja stropów

Skok i przekrój belek stropowych dobiera się zgodnie z zasadą legarów podłogowych. Belki stropowe montuje się również na zasadzie podłogi. Strop pierwszego piętra służy jako podstawa izolacji. Ważne jest również przestrzeganie prawidłowego „ciasta” izolacyjnego.

Dla domu z zimnym poddaszem: okładzina sufitowa pierwszego piętra - paroizolacja - belki stropowe z izolacją - membrana paroprzepuszczalna - podłoga poddasza.

W przypadku pokryć międzypodłogowych: okładzina sufitowa pierwszego piętra – paroizolacja – belki stropowe z izolacją – paroizolacja – podłoga drugiego piętra.

Montaż krokwi i pokrycia dachowego

Dach jest jednym z najbardziej złożonych elementów domu szkieletowego. Ale jeśli masz szczegółowy i przejrzysty rysunek wskazujący rozmiar i położenie ściągów, podpór i nóg krokwi, możesz całkowicie przeprowadzić instalację własnymi rękami. Wzdłuż krokwi poszycie wykonane jest z desek obrzynanych lub blach, w zależności od wybranego pokrycia dachowego. Montaż wykończenia dachu należy również wykonać zgodnie z instrukcją. Nie będziemy rozważać tej technologii w przypadku każdego pokrycia dachowego.

Końcowa praca

Po zakończeniu prac dekarskich można przystąpić do wykończenia. Domy szkieletowe mają wysoki poziom przygotowania do wykończenia, ponieważ często ściany wewnątrz i na zewnątrz są już wykończone materiałem wykończeniowym, a większość elementów komunikacyjnych jest już osadzona w ścianach.

Jedną z wad domów szkieletowych jest efekt termosu. Nie mają wymiany gazowej i parowej z otoczeniem, dlatego bardzo ważne jest zainstalowanie wentylacji: pod podłogą, w ścianach i pod pokryciem dachowym. Zasady aranżacji wentylacji dla każdego rodzaju ramy ramowej można znaleźć w Internecie wraz ze szczegółowymi rysunkami rozmieszczenia poszczególnych elementów.

Wniosek

Oczywiście nie można zbudować domu szkieletowego wyłącznie na podstawie tego artykułu. Daliśmy Ci jedynie wskazówki, jak przestudiować tę kwestię. Będziesz musiał siedzieć ponad godzinę, czytając literaturę i studiując doświadczenia ludzi, którzy przeszli tę ścieżkę od początku do końca. Ale sam fakt, że tacy ludzie istnieją, wskazuje na możliwość realizacji Twojego projektu.

Dom szkieletowy to świetna okazja na zdobycie własnego, wygodnego domu za rozsądne pieniądze i w krótkim czasie. Aby jednak pierwszy silny wiatr lub falowanie gleby nie zawaliło jej jak domek z kart, musisz znać jasną sekwencję pracy i pewne tajemnice konstrukcji ramy. Oto instrukcja krok po kroku, jak zrobić to poprawnie.

Projekt projektowy i rysunek domu

Projekt pomoże Ci znacznie skrócić czas budowy, uniknąć wielu błędów i zmniejszyć zużycie materiałów. Ale nie chodzi tylko o projektowanie wnętrz pomieszczeń. Projekt wykonawczy obejmuje plany. Są po prostu niezbędne do fundamentu, systemu krokwi i ramy ściennej.

Aby opracować projekt i rysunki, możesz zwrócić się do profesjonalnych projektantów lub spróbować opanować specjalistyczne programy. Na przykład: ArchiCAD, Arcon, WoodEngine, CadWork. Należy jednak pamiętać, że niektóre programy wymagają zakupu klucza licencyjnego i czasu na opanowanie.

Układanie fundamentów pod dom szkieletowy

Dom szkieletowy może zostać wzniesiony przez Ciebie na fundamencie z płyty, stosu, kolumny lub listwy. Każdy ma swoje zalety i wady i jest odpowiedni dla określonego rodzaju gleby. Jak ustalić, który wybrać?

Analiza gruntu na budowie

Fundament wybrany zgodnie z charakterystyką gruntu to nie tylko niezawodny fundament dla całej konstrukcji. To także racjonalne wykorzystanie swoich pieniędzy. Dom szkieletowy nie zawsze wymaga drogiej płyty lub głębokiego fundamentu.

Pomoże Ci dokonać właściwego wyboru analiza ziemi, zabrany z placu budowy. Co pomoże określić:

1. Głębokość wód gruntowych. Jeśli spłyną blisko powierzchni gleby, będziesz musiał zrezygnować z budowy piwnicy.
2. Skład jakościowy gleby (drobny piasek, żwir, glina itp.). Najlepszą opcją do budowy jest gleba żwirowa, najgorszy jest drobny piasek.
3. Głębokość zamarzania gleby. Im jest większy, tym bardziej pracochłonne i kosztowne będą prace fundamentowe.

Do badań możesz samodzielnie wykopać dół o głębokości co najmniej półtora metra, pobrać próbki gleby i zabrać je do laboratorium. Mniej pracochłonną opcją jest zaproszenie inżynierów geologów bezpośrednio na plac budowy.

Cechy podkładu listwowego

Fundament listwowy to zamknięta pętla wykonana ze zbrojonego betonu. Układa się go pod ścianami nośnymi domu na całej ich długości.

Pomimo pracochłonnej i kosztownej instalacji, najlepszym rozwiązaniem dla domu szkieletowego jest podstawa listwowa. Posiada dużą powierzchnię nośną, co pozwala na wyposażenie piwnicy i prowadzenie prac budowlanych nawet na falującym gruncie.

Kolejność budowy fundamentu listwowego:

1. Kopanie rowu i układanie na jego dnie poduszki z piasku.
2. Hydroizolacja ścian wykopu.
3. Montaż szalunków drewnianych.
4. Montaż i instalacja siatki wzmacniającej.
5. Zalanie szalunku betonem i zagęszczenie go.

Wysokość fundamentu listwowego powinna być co najmniej 2 razy większa od jego szerokości. W takich warunkach nie występuje w nim odkształcenie poprzeczne.

Fundament śrubowy - prosty i niedrogi fundament domu

Fundament śrubowy pozwala na budowę budynku mieszkalnego na słabych obszarach i obszarach o nierównym terenie bez doświadczenia budowlanego. Staje się niezawodnym podparciem ścian, ponieważ pale mocno przylegają do twardej skały poniżej poziomu zamarzania gleby.

Pale śrubowe– metalowe pręty, do których zaostrzonych końcówek przyspawane są ostrza. Taka konstrukcja pozwala po prostu wkręcić je w ziemię jak wiertło. Można to zrobić za pomocą specjalnego sprzętu lub ręcznie. Ale w tym drugim przypadku potrzebne będą co najmniej trzy osoby.

Układanie fundamentu kolumnowego

Fundament kolumnowy wznosi się wyłącznie na stabilnych gruntach o dużej nośności.

Praca jest wykonywana krok po kroku:

1. Okrągłe otwory wierci się w ziemi wzdłuż wybranego obwodu.
2. Instalują metalową ramę połączoną ze zbrojeniem.
3. Do studni opuszczane są szalunki wykonane z rur osłonowych.
4. Elementy nadziemne są przycinane po jednym poziomie.
5. Studnie zalewa się betonem i zagęszcza.

Wysokość głowic (naziemnej części słupów) nie powinna być mniejsza niż 400 mm. W przeciwnym razie drewniana podłoga gnije pod wpływem ciągłego narażenia na wilgoć.

Fundament płytowy - gdy opłacają się duże inwestycje

Fundament płyty jest słusznie uważany za najdroższy. Wynika to z dużej powierzchni nośnej, co jest główną zaletą fundamentu monolitycznego.

Dom zbudowany na takiej płycie jest chroniony przed odkształceniami, ponieważ nawet pod wpływem sił falowania mrozu porusza się wraz z fundamentem.

Technologia układania podłoża obejmuje

1. Usunięcie wierzchniej warstwy gleby (żyznej).
2. Ułożenie geowłókniny, zasypanie poduszki piaskowo-żwirowej i zagęszczenie jej.
3. Materiał hydroizolacyjny do podłóg.
4. Montaż szalunków drewnianych.
5. Montaż i montaż siatki dzianej z żebrowanego wzmocnienia.
6. Wylewanie betonu i jego późniejsze zagęszczanie specjalną maszyną wibracyjną.

Wysokość podstawy płyty jest zwykle 100 mm.

Dolna rama domu

Jeśli planujesz zbudować dom szkieletowy własnymi rękami, nie możesz obejść się bez dolnej ramy. Łączy wszystkie elementy fundamentu, jeśli jest to kolumna lub śruba palowa, łączy podstawę domu ze ścianami i służy jako podpora do układania podłogi.

Dla urządzenia dolne wykończenie użyj drewna o wymiarach 150x200 mm lub pęczka desek umieszczonych na końcu. Drewno należy poddać wstępnej obróbce środkiem antyseptycznym i ognioodpornym.

Mocuje się je do podłoża za pomocą śrub kotwiących z szeroką nakrętką. Belki łączone są ze sobą za pomocą paneli lub „pół drzewa”, „w łapę”, dodatkowo wzmacniając je gwoździami i narożnikami stalowymi.

Układanie i izolowanie podłoża

Podstawą podłoża są belki piwniczne. Ich funkcję pełnią belki o przekroju 140x180 mm lub deski o wymiarach co najmniej 160x50 mm. Idealną opcją jest materiał o tym samym przekroju co elementy dolnej listwy.

Belki stropowe mocuje się „w pół drzewa”, wykonując odpowiednie nacięcia. Aby uzyskać dodatkowe mocowanie, użyj dwóch gwoździ na każdym skrzyżowaniu belek.

Następnie podłogę i jej izolację wykonuje się według następującego schematu:

1. Mocowanie prętów czaszkowych do spodu belek.
2. Mocowanie na nich desek podłogowych.
3. Hydroizolacja belek i tarasów przy użyciu gęstego polietylenu.
4. Układanie izolacji w komórkach utworzonych przez belki.
5. Montaż paroizolacji.
6. Podłoga to sklejka, deska podłogowa lub płyta OSB.

To „ciasto” jest gotowe do wykończenia na ostatnim etapie samodzielnej budowy domu szkieletowego.

Etapy budowy szkieletu ścian i dachu

Podłoże ze sztywną podstawą stanowi punkt odniesienia przy budowie szkieletu ściany i montażu systemu krokwi pod dachem. Jest to jeden z najbardziej pracochłonnych etapów budowy domu szkieletowego.

Montaż stojaków pionowych do ścian zewnętrznych

Wykorzystując istniejącą dolną listwę, wykonuje się oznaczenia mocowanie pionowych słupków ramy. Ich długość określa wysokość sufitu na podłodze pomniejszoną o jego wykończenie.

Prace rozpoczynają się od montażu elementów narożnych o przekroju co najmniej 100x100 mm. Są one naprawiane na dwa główne sposoby:

• Za pomocą drewnianego kołka, który powinien wystawać 80-100 mm ponad połączenie narożne listwy. W tym przypadku stojak jest dosłownie na nim zawieszony.
• Zastosowanie ocynkowanych narożników metalowych ze wzmocnieniem.

Do regałów o odcinkach prostych odpowiednie jest drewno o mniejszym przekroju – 50x100 mm. Jego połączenie z uprzężą odbywa się poprzez całkowite lub częściowe docięcie lub zastosowanie narożników stalowych. Tutaj możesz użyć elementów złącznych bez wzmocnienia.

Przy określaniu nachylenia stojaków należy kierować się szerokością izolacji lub materiału arkuszowego okładziny ściennej. Aby zapobiec przechylaniu się pionowych elementów ramy, można je zamocować za pomocą tymczasowych wysięgników.

Rama górna i płyta międzypodłogowa

Dopiero po zamocowaniu stojaków ściśle pionowo i w pozycji stacjonarnej zaczynają pracować nad górnym wykończeniem. Wszystkie rowki i mocowania w nim muszą być podobne do tych w podobnym dolnym pasie. Zapewni to konstrukcji dobrą sztywność przestrzenną.

Notatka! Szerokość górnych belek ramy powinna być równa szerokości słupków pionowych.

Montowany podobnie jak w piwnicy. Kłody z desek 50x200 mm o rozstawie 600-800 mm mocuje się gwoździami do belek górnej ramy.

Jeżeli strop nie jest elementem więźby dachowej, lecz podłogą drugiego piętra, należy go dodatkowo wzmocnić przekładkami. Ich funkcję pełnią deski obrzynane, które układa się pomiędzy legarami w jednej linii i mocuje za pomocą gwoździ. Przy rozpiętości drugiej podłogi wynoszącej 2,5-3 m wystarczy jeden rząd podkładek. Aby uzyskać większą rozpiętość, potrzebne będą dwie równoległe linie.

Montaż systemu krokwi

System krokwi określa kształt dachu budowanego od podstaw domu szkieletowego. Najczęściej jest szczytowy.

Nadaje się do krokwi deski o przekroju 50x150 mm lub 50x200 mm. Montuje się je na prętach górnego wykończenia w odstępach co 0,6-1,1 m.

Krokwie są także ze sobą połączone, co nadaje dachowi odpowiednią sztywność i decyduje o jego nośności. Aby to zrobić, użyj następujących elementów:

• biegi podłużne;
• toczenie;
• poprzeczki;
• stojaki;
• próg;
• ptyś.

Jeżeli rozpiętość drugiego piętra lub poddasza jest mniejsza niż 10 m, a w domu nie ma ścian nośnych poza zewnętrznymi, można zamontować krokwie wiszące. System ten polega na mocowaniu każdej krokwi jednym końcem do ościeżnicy, a drugim do elementu przeciwnego. Dokręcanie w postaci poziomej belki pozwala wzmocnić konstrukcję.

Krokwie warstwowe jest to wskazane, jeżeli istnieje dla nich pośrednie podparcie w postaci ściany nośnej lub elementu słupowego. Wzmocnione są wewnętrznymi słupkami środkowymi.

Izolacja termiczna ścian i dachu

Prace przy ocieplaniu ścian i dachów należy rozpocząć dopiero po zamontowaniu wszystkich okien i drzwi.

W odpowiednim domu szkieletowym technologia ich wykonania jest podobna i sprowadza się do stworzenia „ciasta” składającego się z kilku warstw.

• Okładzina zewnętrzna. Może to być płyta pilśniowa, OSB, DSP lub płyta elewacyjna.
• Hydroizolacja. Konieczne jest zabezpieczenie izolacji przed wilgocią z ulicy.
• Materiał termoizolacyjny. Może to być styropian, ekstrudowana pianka polistyrenowa, wełna mineralna itp.
• Bariera paroszczelna. Zazwyczaj do usuwania wilgoci z pomieszczenia stosuje się folię membranową.
• Wewnętrzna podszewka. Nadaje się do tych celów: sklejka, płyta OSB, płyta gipsowo-kartonowa.

Dach nie jest pokryty od zewnątrz blachą. Jego miejsce jest zajęte poszycie, który służy jako podstawa pokrycia dachowego.

Izolacja stropu międzywarstwowego jest podobna do izolacji termicznej podłoża.

Systemy inżynieryjne domów szkieletowych

Bez mediów dom szkieletowy będzie ciemnym i zimnym pudełkiem. Z tego powodu należy wiedzieć, gdzie i na jakim etapie są układane.

• Rury instalacji grzewczej i wodociągowej montowane są wewnątrz ścian szkieletowych. Odbywa się to przed ich izolacją. Rura doprowadzająca zimną wodę umieszczona jest w falistej „tulejce” odpornej na wilgoć, co wiąże się z ciągłym tworzeniem się na niej kondensacji.
• Rury kanalizacyjne instaluje się w ścianach i pod podłogą. Ich dopływ do szamba zapewnia się na etapie układania fundamentu.
• Kable elektryczne prowadzone są wewnątrz ścian, pod sufitem podwieszanym lub w kanałach listew przypodłogowych.
• Układanie ukrytych kabli elektrycznych można wykonywać wyłącznie w specjalnych rurach i kanałach. Prace te wykonuje się także przed ociepleniem ścian.

Wideo: niedopuszczalne błędy w budowie

Szybko zyskuje popularność wśród indywidualnych programistów. W Kanadzie jest to program rządowy. W Rosji oznacza to samodzielne rozwiązywanie problemów mieszkaniowych w możliwie najkrótszym czasie i przy możliwie najniższych kosztach.

Możliwe jest zbudowanie ramy ramowej własnymi rękami, nawet w przypadku braku specjalnego wykształcenia budowlanego, umiejętności lub doświadczenia. Aby to zrobić, będziesz musiał podjąć wysiłek, zrozumieć technologię, a także zdobyć najprostsze umiejętności wykonywania prac budowlanych. W rezultacie będziesz mógł zbudować dom szkieletowy własnymi rękami , i zdobądź indywidualny dom dostosowany do Twoich specjalnych życzeń, potrzeb i potrzeb w przystępnej cenie.

Przejdźmy do szczegółowego opisu operacji technologicznych. Korzystając z technologii, możesz to zrobić samodzielnie (instrukcje krok po kroku, 6x6 m2 - wymiary domu, które przyjęliśmy za podstawę) z wysoką jakością.

Dom szkieletowy: instrukcje krok po kroku

Wymieńmy główne kroki, które należy wykonać sekwencyjnie, aby zbudować nowy dom szkieletowy własnymi rękami, instrukcje krok po kroku dadzą ci właściwe pojęcie o budowie.

Schemat ściany ramowej.

1. Projektowanie - planowanie, przemyślenie konstrukcji domu, układu ścian i pomieszczeń, drzwi i okien, armatury wodno-kanalizacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej. W procesie projektowania rysowany jest schemat domu szkieletowego , na których wskazane są lokalizacje sieci użyteczności publicznej oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych i grzewczych. Opracowywanie schematów domów szkieletowych własnymi rękami , w pomieszczeniach gospodarczych należy zastanowić się, w jaki sposób dom będzie ogrzewany – wybrać system ogrzewania, rozmieszczenie jego elementów. Budowa krok po kroku będzie prowadzona zgodnie z gotowym schematem.
2. Prace ziemne polegają na przygotowaniu otworu pod fundament i właściwym wykonaniu fundamentu.
3. Montaż szkieletu ścian i dachu.
4. Budowa ścian i podłoża.
5. Drzwi zewnętrzne, okna i ścianki działowe.
6. Wystrój wnętrz i drzwi wewnętrzne.

Przejdźmy teraz bezpośrednio do pytania własnymi rękami, co wziąć pod uwagę, aby zapewnić wysoką jakość konstrukcji i prawidłowe wykonanie pracy.

Dom z ramą DIY

Prace przygotowawcze są niezbędne do każdej budowy, szczególnie jeśli zdecydujesz się na budowę domu szkieletowego, będziesz potrzebować po prostu instrukcji krok po kroku. Jeśli sam przemyślałeś projekt domu, wziąłeś pod uwagę specyfikę lokalizacji budynku na działce. Jeśli kupiłeś gotowy projekt i zdecydowałeś się go wdrożyć na miejscu, będziesz musiał „przywiązać” budynek do swojego terenu. Jak zbudować dom szkieletowy, instrukcje przydadzą się na bardzo wczesnych etapach budowy.

Zdjęcie domu z ramą DIY krok po kroku.

Przygotowanie strony

Co trzeba będzie zrobić na stronie, na której buduję dom szkieletowy własnymi rękami:

• Oczyść go ze starych budynków, jeśli takie istnieją, z gruzu budowlanego, pniaków i zaczepów.
• Zapewnij możliwość transportu materiałów budowlanych, utoruj drogę dla samochodu i miejsce do zawracania.

Szopka do przechowywania desek.

• Rozważ miejsca do przechowywania materiałów budowlanych, jeśli teren jest nierówny, powinny one być zlokalizowane na wzniesieniach.
• Być może teren wymaga wyrównania, w tym celu należy wezwać sprzęt budowlany.
• W przypadku niektórych obszarów, na których prowadzona jest konstrukcja szkieletowa, istotne będą instrukcje dotyczące budowy ogrodzenia, aby zapobiec kradzieży materiałów.

Oznaczenie witryny

Przez oznaczenie rozumiemy oznaczenie lokalizacji przyszłej konstrukcji na ziemi. Schemat domu szkieletowego przenoszony jest na obszar za pomocą kołków i lin. Kołki wbija się w ziemię, a między nimi przeciąga się linę, wskazując położenie przyszłych ścian zewnętrznych.

Oznaczenie terenu pod budowę.

Dokładnie zmierz wszystkie kąty, zwróć uwagę na stopnie (wyraźnie zaznaczone 90°) i długość ścian. Odchylenia nawet o kilka stopni są niedopuszczalne. Prowadzą do zniekształcenia konstrukcji i nieprawidłowego rozkładu obciążeń. Co w rezultacie może zmniejszyć wytrzymałość całej konstrukcji i zmniejszyć jej niezawodność.

Instrukcje dotyczące fundamentu

Budowa domu szkieletowego własnymi rękami krok po kroku rozpoczyna się od fundamentu. To fundament domu, duży, płaski i mocny „stojak”, na którym opiera się cała konstrukcja szkieletowa. Można go wylewać z betonu lub montować z gotowych bloków betonowych.

Usuń fundament pod ramę.

Konstrukcja ramy nazywana jest „lekką”. Ściany szkieletowe wywierają znacznie mniejszy nacisk na powierzchnię ziemi niż trwałe konstrukcje ceglane lub monolity betonowe. Rama jest również lżejsza niż dom drewniany. Dlatego Twój budynek będzie potrzebował małego, płytkiego fundamentu.

Na notatce

Podejmując decyzję własnymi rękami, niezmiennie stajesz przed pytaniem o wybór projektów i materiałów. W przypadku budynków szkieletowych budowane są płytkie fundamenty lub płyty. W niektórych przypadkach fundamenty ram ramowych są głębokie.

Dzieje się tak, gdy grunt jest niestabilny, mobilny, luźny, a konstrukcja jest planowana na brzegu zbiornika. W tym przypadku, który spocznie na głębokich i nieruchomych warstwach gleby.

Podstawa paskowa

Jest to kamienna wstęga, ścieżka wkopana 100-400 mm w ziemię. Fundament wznosi się 100-300 mm nad powierzchnię gruntu. Zatem całkowita wysokość fundamentu listwowego dla domu szkieletowego wynosi 200-700 mm.

Zdemontować szalunek fundamentowy za pomocą siatki wzmacniającej

Na notatce

Możesz uczynić fundament głębszym i wyższym - ale według własnego uznania, jeśli chcesz użyć więcej materiałów budowlanych i uzyskać bardziej masywną konstrukcję fundamentu domu.

Taśmę fundamentową wlewa się do wcześniej przygotowanych rowków. Możesz mieszać beton do wylewania samodzielnie. Przed wysypaniem do rowów wsypuje się warstwę piasku, tworząc w ten sposób tzw. poduszkę piaskową (o grubości do 100 mm) i układa się zbrojenie metalowe.

Podstawa płyty

Fundament płytowy nazywany jest również fundamentem pływającym. Dom szkieletowy będzie się podnosił i opadał wraz z sezonową ekspansją gleby. Dlatego płyta musi być wystarczająco mocna.

Fundament płyty wylewa się z betonu i zbrojenia, a zbrojenie wiąże się drutem. Siatka wzmacniająca zapewnia płycie domu szkieletowego niezbędną wytrzymałość.

Fundament wylewa się z płyty monolitycznej

Podstawę płyty można wkopać w ziemię minimalnie 100-200 mm lub beton można wylać na podsypkę żwirową bez pogłębiania. Całkowita wysokość płyty powinna wynosić 200-300 mm.

Ważne jest, aby płyta fundamentowa zapewniała odporność na podciągającą wilgoć gruntu. Dlatego podczas mieszania betonu dodaje się do niego wodoodporny dodatek. Dzięki temu płyta betonowa będzie wodoodporna, a podłoga w przyszłym pomieszczeniu sucha. Przedłuży także trwałość fundamentu i całej konstrukcji.

Fundament palowo-śrubowy

Aby uzyskać fundament śrubowy, można użyć rur azbestowych lub gotowych pali metalowych. W przypadku rur azbestowych przygotowywane są doły, w których instalowana jest rura i wlewany jest do niej beton. Wstępnie wzmocnione, tj. umieścić metalowe złączki wewnątrz rury. Pale metalowe wkręca się w ziemię bez usuwania gleby, bez kopania dziury.

Aby było łatwiej i jaśniej, jak zainstalować fundament śrubowy i dom szkieletowy własnymi rękami – zdjęcie krok po kroku.

Zestaw pali do fundamentów śrubowych
Ręczne wkręcanie pali fundamentowych
Łączenie ze sobą pali śrub fundamentowych
Fundament palowo-śrubowy

Wiązanie drewna

Belki poziome układane są na gotowych stosach. Ten projekt nazywa się rusztem. Kiedy zdecydujesz się zbudować dom szkieletowy własnymi rękami, sekwencja krok po kroku rozpoczyna się od montażu rusztu, który jest jednocześnie dolną ramą ramy z pionowym mocowaniem na nich stojaków.

Do wykończenia dolnego wybierz belkę drewnianą o przekroju 150x150 mm. Jest to element nośny konstrukcji, który musi mieć wystarczającą wytrzymałość i wspierać ściany, dach, dekoracje i wewnętrzne urządzenia gospodarstwa domowego.

Aby połączyć rogi taśmy, wybierz jedną z metod sugerowanych na obrazku - półdrzewo lub półłapa.

Opcje połączenia półdrzewa
Połączenie półdrzewa i półnogi

Różnią się grubością ciętego drewna do połączeń narożnych. Pół drzewa - wycina się dokładnie połowę grubości belki, pół drzewa - belkę wycina się pod kątem względem siebie. Połączenie jest wzmocnione od góry metalowym wspornikiem lub płytką. Następnie narożnik listwy mocuje się do fundamentu za pomocą metalowej kotwy. Po zakończeniu montażu drewno jest traktowane środkiem antyseptycznym.

Instrukcje dotyczące podłoża

Aby zbudować dom szkieletowy, instrukcje szczegółowo opisują cały proces budowy. Przede wszystkim podłoga domu szkieletowego własnymi rękami składa się z szorstkiej warstwy i powłoki wykończeniowej. Podłoże wykonane jest z betonu lub drewna. Powłoka wykończeniowa wykonana z drewna, laminatu, linoleum i innych materiałów wykończeniowych.

Podłoże betonowe

Betonową podłogę wylewa się na ziemię. Reprezentuje strukturę wielowarstwową, która zawiera warstwę hydroizolacji, izolacji termicznej i siatki wzmacniającej.

Podłoże betonowe - wylewka betonowa

Dolna warstwa to piasek o grubości 10 mm. Na górze - izolacja termiczna z keramzytu, trocin z gliną - tzw. Adobe, Penoplex. Następny jest beton z dodatkiem hydroizolacyjnym.

Podłoże drewniane

Jeśli do budowy podłoża użyto drewna, pod nim powstanie pusta przestrzeń.

Podłoże pomiędzy legarami

Drewniane bale układane są na górze ramy dolnej i służą jako podstawa, do której od dołu przybijane są deski podłogowe. Izolację układa się na deskach podłogowych. Następnie na baliach układana jest podłoga: laminat, linoleum, płyta OSB, parkiet.

Montaż domu szkieletowego

Jak zbudować dom szkieletowy własnymi rękami? Schemat budowy krok po kroku rozpoczyna się od budowy ramy - jednej z najważniejszych operacji budowlanych. Ważne jest, aby wybrać odpowiednie belki i deski (rozmiar i przekrój) oraz prawidłowo je połączyć. Jakie cechy pojawiają się, gdy rozpoczyna się montaż domu szkieletowego: stojaki, belki, wysięgniki i poprzeczki? Możesz łatwo rozpocząć budowę domu szkieletowego własnymi rękami, wideo pokaże Ci krok po kroku wszystkie główne punkty montażu domu.

• Położenie słupków i połączeń elementów drewnianych mierzy się taśmą mierniczą i zaznacza ołówkiem.
• Dokładnie sprawdź pionowość słupków, poziom listwy górnej i kąt połączenia. Kąty pomiędzy słupkami i belkami powinny wynosić 90°.
• Do łączenia elementów ramy stosuje się najbardziej niezawodne opcje - metalowe zszywki i gwoździe.
• Montaż domu szkieletowego odbywa się z elementów zmontowanych wcześniej na ziemi - szablonów ściennych, kratownic. Są one podnoszone, instalowane, tymczasowo podparte na ukośnych belkach, a następnie zabezpieczone elementami łączącymi.

Montaż ścian w domu szkieletowym

Budowa domu szkieletowego krok po kroku, technologia montażu ramy ściennej jest następująca:

1. Połóż dolną listwę.
2. Rama każdej ściany (elementy dolny, górny i pionowy) montowana jest osobno – tzw. szablon ścienny. Następnie zmontowany szablon podnosi się w całości i instaluje na dolnej ramie.
3. Na szablonach ściennych układana jest druga rama górna, na której następnie umieszczane są krokwie dachu.

Na notatce

Do podniesienia szablonu ściennego o długości 6 m potrzebne będą trzy osoby. Całkiem możliwe, że nasza trójka stworzy taki szablon. Dłuższe ściany montowane są z kilku szablonów, a ich połączenia łączone są specjalnymi połączeniami gwintowanymi.

Montaż domu szkieletowego, zdjęcia i filmy pokazują postęp prac budowlanych - montaż szablonu i montaż go w miejscu przyszłej ściany.

Ukosiny

W niektórych schematach instalacji domów szkieletowych stosuje się nie tylko pionowe i poziome elementy ramy, ale także nachylone - tzw. Wysięgniki. Zwiększają wytrzymałość konstrukcji ramy. Wykonywane są z desek o grubości 150-50 mm lub 100-50 mm.

Prawidłowa lokalizacja wysięgnika

Rigel

Poprzeczka to pozioma deska mocowana obok górnej listwy wykończeniowej. Poprzeczkę mocuje się do szablonu podczas montażu na podłożu. W przypadku poprzeczek stosuje się deski drewniane o grubości 50 mm lub większej.

Poprzeczka na całej ścianie domu szkieletowego

Poziome podparcie pomiędzy nachylonymi więźbami dachowymi nazywane jest również poprzeczką. Ogólnie rzecz biorąc, poprzeczka to dowolna belka działająca na ściskanie.

Kąty

Narożniki ramy przenoszą maksymalne obciążenie. Dlatego są one montowane z dwóch lub trzech desek nośnych.

Opcje mocowania narożników ścian ramy

Ściany wewnętrzne

Rama ścian wewnętrznych montowana jest z szablonów ściennych w taki sam sposób, jak ściany zewnętrzne. Ściany wewnętrzne nie przenoszą dużego obciążenia, dlatego mogą mieć mniejszy przekrój.

Głównym wymaganiem dla ścian wewnętrznych jest izolacja akustyczna. Dlatego ich grubość powinna zapewnić montaż materiału wygłuszającego podczas późniejszego układania ścian i ich izolacji.

Okna i drzwi

Po zmontowaniu ościeżnicy okna i drzwi montuje się w otworach przewidzianych na schemacie. Łatwiej jest zamówić tę pracę u producenta - wraz z montażem w otworze okiennym. Jeśli chodzi o drzwi, ich ościeżnicę można z powodzeniem montować niezależnie od desek drewnianych o grubości 25-30 mm.

Instrukcje dotyczące prawidłowej izolacji

Dom szkieletowy budowany jest krok po kroku, a teraz należy rozpocząć ocieplanie domu. Wysokiej jakości izolacja zapewnia możliwość utrzymania komfortowej temperatury w zimie, a także determinuje przyszłe koszty ogrzewania zimą. Dlatego tutaj lepiej przesadzić i dobrze zaizolować dom szkieletowy własnymi rękami, niż zaoszczędzić pieniądze i niewystarczająco zaizolować ściany budynku. Co służy do izolacji:

• Wełna mineralna w formie prasowanych mat– optymalna opcja izolacji konstrukcji szkieletowej. Umożliwia przepływ powietrza, zapewnia wymianę powietrza, ogranicza straty ciepła, gdyż nie odprowadza ciepła z domu na ulicę, nie zbryla się i nie traci z biegiem czasu swoich właściwości. Podczas montażu lekko się kurczy, a następnie rozszerza, co zapewnia brak szwów montażowych i pęknięć, przez które zwykle dochodzi również do utraty ciepła.

Izolacja ścian wełną mineralną

• Styropian– płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej. Mają jedną przewagę nad matami z wełny mineralnej – są tańsze cenowo. Pod wszystkimi innymi względami są gorsze od izolacji bawełnianej. Nie kurczą się podczas montażu i pozostawiają niewielkie szczeliny, które należy wypełnić pianką. Nie przepuszczają powietrza i nie zapewniają wymiany powietrza. Wymaga urządzeń wentylacji wyciągowej w przypadku stałego pobytu w budynku mieszkalnym.

Ponieważ izolacja termiczna matami z wełny mineralnej ma oczywiste zalety, sięgniemy po tę technologię.

• Wełna mineralna– materiał pochłaniający wilgoć. Dlatego po zamontowaniu wewnątrz ściany jest przykryty od zewnątrz specjalną folią. Folia ta musi być wykonana z membrany, która nie będzie utrudniać wymiany powietrza. Oznacza to, że konstrukcja membrany powinna umożliwiać przepływ mokrej pary tylko z jednej strony, tj. nie dopuścić do przedostania się wilgoci z powietrza atmosferycznego i uwolnienia jej z wnętrza.

Na notatce

Użycie polietylenu zamiast membrany niweczy wysiłki związane z budowaniem w domu „oddychającej” ściany. Równie dobrze można zaizolować ścianę pianką hermetyczną.

• Zewnętrzny materiał wykończeniowy może również blokować odprowadzanie wilgoci. Dlatego pomiędzy membraną a płytami zewnętrznymi zapewniona jest szczelina powietrzna - pusta lub warstwa powietrza o grubości 50 mm. Wilgotne powietrze nagromadzone w ścianie ramy będzie przez nią wychodzić. Do wykonania takiej szczeliny stosuje się poszycie drewniane - deski drewniane o szerokości 50x50 mm. Są one mocowane wzdłuż wsporników na górze izolacji. Następnie do poszycia mocuje się zewnętrzne panele ścienne.

Wykończenie krok po kroku

Po zamontowaniu ścian rozpoczyna się wykończenie ścian wewnętrznych. Podstawą wykończenia są panele z materiału ściennego, które zostały zamontowane podczas montażu ściany od wewnątrz ościeżnicy. Jako ściany wewnętrzne stosowane są następujące materiały:

• Płyta gipsowo-kartonowa GKL to materiał naturalny, przyjazny dla środowiska, o całkowicie płaskiej powierzchni, której nie trzeba tynkować ani w żaden sposób poziomować. Jedynie spoiny pomiędzy sąsiadującymi płytami gipsowo-kartonowymi wymagają szpachlowania.

Wykończenie ścian płytą gipsowo-kartonową.

• Płyty gipsowo-włóknowe GVL są odmianą ścian z płyt gipsowo-kartonowych o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych.
• OSB to materiał zawierający drewno, wióry łączone klejem syntetycznym. Ma niższy stopień bezpieczeństwa środowiskowego. Ponadto ma chropowatą powierzchnię i wymaga tynkowania i szpachlowania.

Zatem kolejność operacji podczas wykańczania ścian jest następująca:

• 1. Montaż ściany wewnętrznej (płyta gipsowo-kartonowa lub płyty ścienne OSB).
  2. Uszczelnianie połączeń pomiędzy panelami. Jeśli jest to płyta gipsowo-kartonowa, należy szpachlować i przyklejać złącza taśmą papierową. Jeśli płyta OSB - to tynkowanie powierzchni deski drewnianej.
  3. Podkład do odpowiedniego wykończenia ścian. Do klejenia tapety - podkład z klejem. Do malowania - podkład pod farbę.
  4. Bezpośrednie wykonanie wykończenia ścian - przyklejenie tapet, malowanie, dekoracyjne tynkowanie ścian pomieszczeń.

Jeśli jako dekorację ścian stosuje się panele ścienne (MDF, korek), wówczas zwracają się w stronę innej technologii wykończenia. Nie tworzą szorstkiej ściany, ale natychmiast instalują wewnętrzny materiał wykończeniowy.

Na koniec oferujemy ciekawy film edukacyjny na temat budowy domu szkieletowego własnymi rękami (film ze szczegółową demonstracją operacji technologicznych).

Ważne jest, aby wynik był wysokiej jakości. Jeśli zbuduję dom szkieletowy własnymi rękami, zrobię wszystko niezawodnie i poprawnie.

Problem mieszkaniowy w Rosji zawsze był poważny. Wzniesiono wielopiętrowe miasta, budynki wznosiły się coraz wyżej ku niebu. Jednak ludzie coraz częściej zaczęli marzyć o byciu bliżej natury, czystym powietrzu. To prawda, że ​​albo miały wysoki koszt, a ich budowa zajęła dużo czasu. Nie mogliśmy pozostać z dala od tego tematu, co oznacza, że ​​​​dziś porozmawiamy o tym, jak zbudować dom szkieletowy własnymi rękami. Instrukcje krok po kroku, które przedstawimy w artykule, szczegółowo wyjaśnią początkującemu mistrzowi technologię i algorytm konstruowania niedrogiego pliku .

Dom szkieletowy zrób to sam: instrukcje krok po kroku, zalety i wady samodzielnego budowania

Co to jest dom szkieletowy? To naprawdę dar niebios. W końcu nawet bez doświadczenia w pracach budowlanych (przy odpowiedzialnym podejściu) możesz zbudować taki budynek własnymi rękami w ciągu 3-4 miesięcy. W miarę postępu artykułu przyjrzymy się szczegółowo technologii pracy, ale najpierw zastanówmy się, jakie zalety i wady mają takie konstrukcje. Dla wygody naszego Drogiego Czytelnika zalety i wady domu szkieletowego przedstawimy w formie tabelarycznej.

Zalety	Wady
Szybka konstrukcja. Jeśli zatrudnisz profesjonalnych budowniczych, „winda” z dachu na kalenicę zajmie 2-3 miesiące, czyli 3-4 razy szybciej niż w przypadku wykonania tej samej ilości pracy w domu murowanym. Samodzielne wzniesienie tego domu zajmie 3-4 miesiące.	Głównym problemem takich domów jest zagrożenie pożarowe, ale problem ten można rozwiązać, stosując różne, których jest dziś sporo na półkach.
Oszczędność czasu i pieniędzy na fundamencie. Konstrukcja ramy nie wymaga wsparcia kapitałowego ze względu na niewielką wagę. Podstawa śrubowa jest wystarczająca.	Gnicie drewna. Dzieje się tak, gdy materiały budowlane lub materiały są niewłaściwie przechowywane. Dobre drewno można poddać specjalnej obróbce. składzie, które dostępne są także na sklepowych półkach.
Nie jest wymagany czas skurczu. Po wybudowaniu dom musi stać przez około rok, zanim będzie można rozpocząć prace wykończeniowe. Tutaj ten czas nie jest wymagany.
Nie ma potrzeby wynajmowania sprzętu. Materiały użyte do budowy są dość lekkie, wszystkie prace wykonywane są ręcznie.
Stabilność - budynki szkieletowe nie boją się opadów atmosferycznych, a nawet wstrząsów.	Należy je wymieniać przynajmniej raz na 30 lat. Ale tego też nie można nazwać katastrofą. Przy odpowiednim podejściu praca zajmie nie więcej niż tydzień.
Taki dom lepiej zatrzymuje ciepło niż ceglany, komunikację można łatwo ukryć pod okładziną, co sprawia, że ​​​​ich wymiana lub naprawa są dość proste.	Gryzonie. To naprawdę problem, z którym będziesz musiał sobie poradzić, zwłaszcza jeśli jako izolację wybierzesz styropian, w którym lubią robić nory. Problem rozwiązuje się stosując taką izolację jak ecowool. Co więcej, jeśli dom jest dwupiętrowy, wystarczy zaizolować ecowoolem tylko pierwsze piętro.
Łatwość przebudowy - ściany wewnętrzne można dowolnie przesuwać według potrzeb właściciela. Wygląd i kształt domu może być absolutnie dowolny – wszystko zależy od wyobraźni przyszłego właściciela.
Jeśli materiały są wysokiej jakości, a dom jest odpowiednio konserwowany przez cały okres jego użytkowania, może przetrwać nawet 100 lat.	Forma i pleśń. Taka uciążliwość może wystąpić, jeśli zostanie zainstalowana nieprawidłowo lub niewystarczająco.

Patrząc na zalety i wady, możemy śmiało powiedzieć, że przy właściwym podejściu można łatwo wyeliminować wszystkie niedociągnięcia, co oznacza, że ​​\u200b\u200bmontując dom szkieletowy i odpowiednio o niego dbając, możesz mieć pewność co do jego niezawodności.

Przygotowanie i oznaczenie miejsca pod budowę domu szkieletowego własnymi rękami

Przygotowanie i oznaczenie terenu to jedna z najważniejszych czynności podczas budowy, dlatego należy do tego podchodzić z całą odpowiedzialnością. Pierwszym krokiem jest oczyszczenie terenu z różnych gruzu, usunięcie zaczepów, pniaków, wyburzenie starych konstrukcji, które nie są konieczne lub będą kolidować z budową. Następnie zapewniamy bezpłatną dostawę materiałów budowlanych. Warto również zastanowić się, gdzie skręcić pojazd, jeśli nie ma możliwości cofnięcia. Miejsca do przyszłego przechowywania materiałów budowlanych lepiej wyposażyć w baldachim.

W razie potrzeby teren należy wyrównać. Nie zaszkodzi mieć dobry, który zapewni bezpieczeństwo materiałów i zapobiegnie ich kradzieży. Często przed rozpoczęciem prac budowlanych właściciele instalują przyczepę, w której sami mieszkają podczas budowy.

Oznaczenie rozpoczyna się od tego, że zgodnie ze schematem zarys przyszłego domu i ściany wewnętrzne zostają przeniesione na obszar oznaczony kołkami z linami. Kąty należy mierzyć dokładnie. Jeżeli kąt odbiega choćby o kilka stopni od wymaganych 90°, obciążenia będą rozłożone nieprawidłowo. Doprowadzi to do krzywizny ścian i kruchości konstrukcji.

Ważna informacja! Zgodnie ze standardami budowę domu należy prowadzić nie bliżej niż 3 m od krawędzi terenu. Również w niektórych obszarach obowiązują standardy odległości od drogi - co najmniej 5 m. Przed rozpoczęciem budowy należy wyjaśnić wszystkie niezbędne punkty z administracją dzielnicy.

Pamiętaj, że im dokładniej zostaną wykonane przygotowania i znakowanie, tym łatwiej będzie przeprowadzić pracę. Nawiasem mówiąc, jakość ostatecznej wersji zależy bezpośrednio od tego. Jeśli chodzi o projekt, w przypadku domów szkieletowych można go wykonać ręcznie, w formie szkicu. Można go przekazać administracji po ukończeniu domu szkieletowego pod klucz, przed jego oddaniem do użytku. Jednak dla siebie konieczne jest posiadanie przybliżonego z zaznaczonymi komunikatami.

Fundament pod budowę domu szkieletowego: wymagania dotyczące fundamentów

Jako podstawę do montażu domu szkieletowego możesz wybrać dowolny najprostszy rodzaj fundamentu - to właśnie sprawia, że ​​dom szkieletowy jest dobry. Istnieją trzy główne typy najczęściej stosowane w takiej konstrukcji:

1. Fundament palowo-śrubowy.
2. Podstawa taśmy.
3. Płyta lub płyta monolityczna.

Każdy typ ma zarówno zalety, jak i wady. Przyjrzyjmy się im bardziej szczegółowo.

Budujemy dom szkieletowy na fundamencie śrubowym

To najprostsza opcja podstawowa. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy - pale wykonane z rur azbestowych - jest bardziej pracochłonny. W tym celu wierci się studnie, do których opuszczane są rury azbestowe. Następnie rura jest wypełniana betonem.

Drugą opcją jest zastosowanie gotowych metalowych pali śrubowych, które nie wymagają studni. Wkręca się je w ziemię, do czego na końcu posiadają rodzaj wiertła. Praca ta wykonywana jest przy użyciu technologii lub ręcznie. Oto mała instrukcja krok po kroku dotycząca wykonania podobnego fundamentu własnymi rękami dla domu z ramą 6x6.

Ilustracja	Opis akcji
	Tak wyglądają stosy śrub. Należy obliczyć wymaganą ilość i zamówić zestaw po uprzednim zaznaczeniu miejsc wiercenia. Ich długość będzie zależeć od gleby, ale w przypadku domów szkieletowych nie jest długa. Czasami w przypadku takich obliczeń trzeba zwrócić się do specjalistów.
	Zaczynamy zakopywać stosy śrub ściśle pionowo. W tym celu jedna osoba monitoruje położenie za pomocą poziomu montażowego, a pozostałe dwie obracają stos zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Te same czynności można wykonać za pomocą specjalnej maszyny. Ważne jest, aby górne nacięcia pali znajdowały się na tym samym poziomie. Można to sprawdzić za pomocą poziomicy laserowej.
	Po zakopaniu wszystkich pali wykonuje się wiązanie za pomocą rur stalowych pod górnymi platformami. Ma to na celu zapewnienie siły i stabilności przyszłej strukturze. Jeśli nigdy nie wykonywałeś prac spawalniczych, lepiej zwrócić się o pomoc do profesjonalistów.
	Ostatnim krokiem jest przyspawanie ramy z ceowników stalowych do górnych platform pali. Stanie się podporą dla przyszłego podłoża. Wytrzymałość spawania i jakość szwu są tutaj bardzo ważne. Po zakończeniu prac cała rama, a zwłaszcza miejsca spawania, pokrywana jest farbą antykorozyjną.

Postanowiliśmy opisać ten rodzaj fundamentu bardziej szczegółowo niż inne, ponieważ jest mniej pracochłonny, instaluje się szybciej niż inne i jest najpopularniejszy.

Układ fundamentu listwowego dla konstrukcji ramowej

Przyjrzyjmy się teraz technologii budowy dolnej kondygnacji. Ze względu na to, że domy szkieletowe na fundamencie śrubowym są najczęstsze, na ich przykładzie przeanalizujemy etapy budowy.

Powiązany artykuł:

Taśma kolumnowa, płytowa; jak wybrać rodzaj fundamentu, jak go wzmocnić i zaizolować, na co zwrócić uwagę przy jego układaniu - przeczytaj publikację.

Technologia budowy domu szkieletowego krok po kroku: dolne piętro

Dolna podłoga składa się z ramy i podłoża, które może być betonowe lub drewniane. Jeśli zostanie wybrana druga opcja, pomiędzy ziemią a podłogą znajduje się przestrzeń powietrzna. Eksperci doradzają wybór tego.

Wiązanie fundamentów: jak to się robi, materiały do ​​produkcji

Wiązanie ramy fundamentowej przy budowie ramy ramowej własnymi rękami wykonane jest z drewna o wymiarach 150 x 150 mm, które można łączyć w narożach na dwa sposoby - „w pół drzewa” lub „w łapę”. Różnica pomiędzy łączeniami polega na tym, że przy łączeniu „pół drzewa” cięcie wzdłużne jest gładkie, natomiast w przypadku opcji „łapa” cięcie ze skosem. Można to zobaczyć na zdjęciu poniżej.

Połączenie jest mocowane między sobą za pomocą wspornika lub płytki. Do mocowania do ramy kanału stosuje się metalowe, które są lekko zagłębione. Po przymocowaniu taśmy do fundamentu drewno jest impregnowane roztworem antyseptycznym. Po wyschnięciu zaleca się potraktowanie go środkiem gaśniczym.

Układ podłoża: niuanse pracy

Na ramie kładzie się belkę, a pod nią przybija się deski, jak pokazano na zdjęciu poniżej. Do mocowania zostawiliśmy przestrzeń poniżej pustą.

W powstałych niszach umieszcza się paroizolacje i paroizolacje. Może to być mineralny lub ekool, styropian, pianka polipropylenowa. Ze względu na to, że gryzonie stanowią duże zagrożenie dla domów drewnianych, najlepszym rozwiązaniem będzie tutaj ecowool. Zawiera boraks, który nie tylko działa antyseptycznie, ale także odstrasza gryzonie - taki dom zdecydowanie nie jest dla nich.Po ułożeniu izolacji deski przybija się do ułożonego drewna (legarów). Można już poruszać się po tym piętrze.

Jak zbudować ściany domu szkieletowego własnymi rękami: instrukcje krok po kroku

Wyjaśnienie technologii budowy ścian domu szkieletowego słowami jest dość trudne, dlatego oferujemy instrukcje krok po kroku z ilustracjami fotograficznymi.

Ilustracja	Opis akcji
	Na początek stojaki na przyszłe ściany przygotowujemy z desek o wymiarach 50×150 mm lub 50×200 mm. Ich ilość ustalana jest indywidualnie, jednak nie należy montować regałów zbyt rzadko. Optymalna odległość między nimi wynosi 60-80 cm.
	Górne i dolne ramy ścian kładziemy bezpośrednio na podłodze, zaznaczając wcześniej na nich punkty połączenia ze stojakami, które znajdują się pomiędzy nimi. Ważne jest, aby od razu zaznaczyć, gdzie będą zlokalizowane okna. W ten sposób na podłodze powstaje jeszcze nie przymocowana ściana.
	Następnie mocujemy stojaki do siebie oraz do górnej i dolnej listwy za pomocą gwoździ. Pamiętaj, aby sprawdzić przekątne - muszą się zbiegać. W przeciwnym razie ściana będzie krzywa.
	W deskach wycinamy rowki na głębokość 50 mm i wkładamy w nie wysięgniki. Dadzą siłę ścianom. Zazwyczaj wysięgniki montuje się pod kątem 45° w stosunku do uprzęży.
	Tak powinny wyglądać ściany gotowe do montażu. Zwróć uwagę na strzałki - pokazują, jak wykonane są okna na przyszłych ścianach domu szkieletowego. Takie ramy ścienne o długości 6 m mogą z łatwością podnosić 3 osoby.
	Podnosząc gotowe konstrukcje jedna po drugiej, mocujemy je za pomocą tymczasowych wysięgników, co zapobiegnie rozpadowi ramy przed głównymi łącznikami. Należy rozumieć, że deski muszą być suche, w przeciwnym razie trudno będzie je podnieść, a następnie rama zacznie gnić.
	Ostatnim etapem jest przymocowanie dolnej ramy ściennej do ramy fundamentowej za pomocą gwoździ, po uprzednim ich wypoziomowaniu. Łączymy również ze sobą ramy ścienne. Po tym możesz mieć pewność, że cała rama się nie rozpadnie.

Ściany wewnętrzne są montowane na tej samej zasadzie. Na podłodze wykonuje się oznaczenia i powtarza się te same czynności, które wykonano podczas montażu ramy ścian zewnętrznych. Zmontowane ramy są podnoszone i mocowane do ramy fundamentowej i ścian bocznych.

Pomocna informacja! Montaż ram ściennych na podłodze przyszłego domu nie odbywa się tylko dlatego, że jest wygodny. Ta metoda pozwala nie pomylić się z długością przyszłej ściany.

Izolacja ścian: sposób produkcji, materiały, technologia

Po zmontowaniu rama jest osłonięta od zewnątrz folią i materiałem dekoracyjnym. Może to być imitacja drewna, podszewka, bocznica - wszystko zależy od życzeń właściciela. Dalsze prace prowadzone są od wewnątrz. W puste przestrzenie pomiędzy regałami wypełniamy je wełną mineralną, która jest niedroga, a idealnie się do tego nadaje. Należy to zrobić, aby nie pozostały puste przestrzenie. W celu dodatkowej izolacji można dodać więcej rzędów listew poprzecznych, pomiędzy którymi również upakowana jest izolacja. Kolejna warstwa ściany pokryta jest folią paroizolacyjną, na którą zapakowana jest płyta OSB. Teraz możesz zamknąć ścianę. Jak powinna wyglądać ściana, możesz zobaczyć przekrój na poniższym rysunku.

Etapy budowy dachu domu szkieletowego z przykładami zdjęć

Zadaszenie domu szkieletowego odbywa się w dwóch etapach - montaż systemu krokwi i montaż pokrycia dachowego.

Instrukcje krok po kroku dotyczące budowy systemu więźby dachowej dla domu szkieletowego

Na początek oferujemy instrukcje krok po kroku ze zdjęciami, po przeczytaniu których z pewnością zrozumiesz, jak prawidłowo zbudować dach domu szkieletowego.

Ilustracja	Opis akcji
	Przede wszystkim montujemy i mocujemy deski 50x200 po obwodzie i po środku, dzieląc sufit na 2 równe części. To da dodatkową siłę. Dodatkowo nadproża będą krótsze, co uprości konstrukcję.
	Po zamontowaniu zworek sufit powinien wyglądać mniej więcej tak. Najważniejsze, że wszystkie zworki są mocno zabezpieczone. paznokcie. Nawiasem mówiąc, przy takiej pracy nie może być mowy o żadnych wkrętach samogwintujących - wszystkie elementy złączne są wykonane wyłącznie za pomocą gwoździ.
	Montujemy podpory środkowe pod kalenicą (czerwone strzałki) i krokwie zewnętrzne z nacięciami (żółte strzałki). Deski będą pasować do rowków. Górny otwór pomiędzy krokwiami przeznaczony jest na kalenicę (górną krawędź dachu).
	Teraz mocujemy dwa pośrednie wsporniki kalenicowe nad podwójną ścianą wewnętrzną. Niekoniecznie będą dokładnie wyśrodkowane. Wszystko zależy od tego, gdzie znajduje się wewnętrzna ściana w domu. To na tym spoczywają stojaki. Następnie montowana jest sama kalenica. Nie ma sensu tego pokazywać. Nietrudno zgadnąć, jak łyżwy są przymocowane.
	Za pomocą przygotowanego i dopasowanego szablonu zaznacza się i przygotowuje od dołu pozostałe krokwie, wycina narożniki pod przystanki (pokazane strzałką), po czym krokwie przesuwa się w górę.
	Tutaj są załączone bez żadnego szablonu. Wstępnie przygotowane „szorty” (deski o długości dokładnie 60 cm) pomagają uniknąć zamieszania. Są one oznaczone czerwonymi strzałkami. Rowki wycięte u dołu w formie narożnika opadają dokładnie na deski i opierają się, tworząc dodatkową wytrzymałość (żółte strzałki).
	Ale dlaczego potrzebowaliśmy cięć w zewnętrznych krokwiach. Następnie będzie niewielki, co zapobiegnie spływaniu wody deszczowej po ścianach.

W tym momencie budowa systemu krokwi jest zakończona, można przystąpić do montażu pokrycia dachowego.

Pokrycie dachowe: procedura montażu

Najpierw do spodu skarp mocowana jest listwa montażowa, po czym dach pokryty jest gęstą membraną. Materiał ten jest znacznie wygodniejszy niż bikrost czy papa, która z czasem pęka. Szerokość tego materiału wynosi 1 m, co jest dość wygodne. Zaczynamy pokrywać dach od dołu, krok po kroku przesuwając się w górę. Wypełniamy przeciwkratkę na wierzchu membrany, na której będzie ona bezpośrednio przymocowana.

Ważna informacja! Eksperci doradzają samodzielne wykonanie poszycia – tylko wtedy można mieć pewność, że będzie ono miało ten sam rozmiar (w przeciwieństwie do zakupionego). Jest to bardzo ważne dla efektu końcowego, ponieważ stanie się podstawą ostatecznego pokrycia dachu.

Membrana jest zabezpieczona za pomocą prętów tak, aby pręt nie sięgał krawędzi listwy. Odbywa się to w taki sposób, że następny pasek zachodzi na poprzedni.

Po zabezpieczeniu w ten sposób jednego paska, na całej długości poszycia wypełniamy pręty wzdłuż skarpy z krokiem 28 cm między pierwszym a drugim. Pomiędzy kolejnymi deskami stopień powinien być równy długości fali metalowej płytki (jeśli będzie używana do powłoki wykończeniowej). Najczęściej jest to 35 cm, teraz można wspiąć się po poszyciu wyżej i przejść do kolejnego paska membrany. W ten sposób pokryty jest cały dach. Powinno wyglądać mniej więcej tak jak na zdjęciu poniżej.

Po całkowitym zamontowaniu poszycia można przystąpić do mocowania powłoki wykończeniowej. Ta praca nie jest skomplikowana, dlatego nie będziemy się nad nią szczegółowo rozwodzić. Powiedzmy, że montaż należy wykonywać od dolnych arkuszy do górnych arkuszy z zakładką - zapobiegnie to przedostawaniu się deszczu i stopionej wody pod powłokę. Na filmie możesz zobaczyć, jak zainstalować podobny dach w domu szkieletowym własnymi rękami.

Okna i drzwi do domów szkieletowych: rodzaje, zalety i wady

W przypadku domów szkieletowych stosuje się 2 rodzaje okien i drzwi - drewniane lub. Oczywiście istnieje inny materiał, z którego wykonane są takie produkty - aluminium. Ma jednak zbyt wysoką przewodność cieplną, dlatego jest stosowany niezwykle rzadko.

Ważny! Okna i drzwi w domach szkieletowych montuje się bezpośrednio po postawieniu dachu, gdy jeszcze nie rozpoczęło się wykańczanie wnętrz.

Wokół tego, które okna najlepiej zainstalować, toczy się wiele dyskusji. Niektórzy twierdzą, że drewno jest bardziej przyjazne dla środowiska, inni twierdzą, że PCV jest trwalsze. A takich „przeszkod” jest całkiem sporo. Oczywiście każdy musi sam zdecydować, jednak zdaniem redaktorów serwisu lepiej postawić na opcję PVC, a teraz wyjaśnimy dlaczego. W naszym przypadku rozważamy niezależną konstrukcję domu szkieletowego, a drewniane okna i drzwi są dość trudne w montażu w porównaniu z plastikowymi. Ponadto PCV nie jest podatne na szkodniki, co jest bardzo przydatne w przypadku domu drewnianego.

Ostatni etap budowy – wykończenie wnętrz

Jeśli chodzi o, nie ma tu żadnych specjalnych funkcji. Wszystkie prace są wykonywane w tej samej kolejności, co w dowolnym lub. Materiały, aranżacja wnętrz - wszystko to ogranicza jedynie wyobraźnia i możliwości finansowe właściciela. Na stronach serwisu znajdują się sekcje, w których Drogi Czytelniku znajdziesz wszelkie niezbędne informacje na ten temat.

Cechy okablowania mediów podczas budowy drewnianych domów szkieletowych

Domy z drewnianą ramą są wygodne, ponieważ całą komunikację, czy to przewody elektryczne, czy kanalizację, można łatwo ukryć pod okładzinami ścian i ścianek działowych.

Wygodne, ciepłe mieszkania, które można zbudować samodzielnie nawet bez doświadczenia w budownictwie, to domy szkieletowe. Potwierdzają to opinie właścicieli takich budynków. Najważniejsze jest, aby podejść do takiej pracy z pełną odpowiedzialnością. Przy odpowiednim podejściu do pracy i późniejszej pielęgnacji domu taki dom będzie ogrzewał Ciebie i Twoich bliskich ciepłem i komfortem przez bardzo długi czas, a być może nawet Twoje wnuki będą miały czas, aby w nim zamieszkać.