Budowa domu szkieletowego. Jak zbudować dom szkieletowy własnymi rękami: instrukcje krok po kroku dotyczące budowy domu

Dom szkieletowy w większości przypadków jest konstrukcją wykorzystującą belki i kolumny nośne. Obwód jest osłonięty materiałem drewnopochodnym, na przykład klapą, arkuszami sklejki, płytą OSB lub płytą wiórową. Szczeliny pomiędzy płytami drewnianymi wypełnia się dowolnym dostępnym wypełniaczem, który pełni jednocześnie funkcję izolacji. Może to być styropian lub jego pochodne, pianka poliuretanowa, wełna mineralna i inne materiały izolacyjne.

Przegląd i planowanie schematu budowy domu szkieletowego

Zastosowanie drewnianych klocków i kolumn pozwala na realizację budowy bez użycia dźwigów i wciągarek. A brak cegieł, płyt i bloków cementowych w konstrukcji sprawia, że ​​konstrukcja jest dość lekka, co eliminuje potrzebę układania solidnego, solidnego fundamentu.

Ale przy wyborze rodzaju fundamentu należy kierować się nie tylko ciężarem budynku, ale także rodzajem gleby, na której dom zostanie zbudowany. Jeśli gleba jest ciężka i gliniasta, nie można się bez niej obejść. Jeśli w glebie jest wystarczająca ilość piasku, możesz sobie poradzić z płytkim paskiem lub fundamentem kolumnowym. W przypadku wątpliwości co do rodzaju gleby w miejscu planowanej budowy można skontaktować się z lokalnym działem architektonicznym. Ale lepiej nie zaniedbywać fundamentu. Nie zapominaj, że konstrukcja zostanie wykonana z materiałów pochodzenia drzewnego, które nawet przy odpowiedniej impregnacji i obróbce hydrofobowej nie wymagają niepotrzebnego kontaktu z wodą.

Istnieją dwa sposoby zbudowania domu szkieletowego własnymi rękami:

• budować z gotowych, w pełni zmontowanych bloków wyprodukowanych przez zakład;
• budowa odbywa się całkowicie niezależnie. W tym przypadku nie stosuje się bloków, ale surowce.

Przyjrzyjmy się bliżej drugiej opcji.

Budowa każdego domu rozpoczyna się od planu lub projektu. A w przypadku budynku szkieletowego nie ma potrzeby robić wyjątku. Podczas sporządzania planu uwzględniane są wszystkie funkcje i obliczana jest wymagana ilość materiału. Nie należy zaniedbywać etapu planowania, aby etap budowy nie był później zakłócany przez niespójności w rozmiarach belek lub materiału okładzinowego. Możesz wybrać standardowy projekt, w którym wszystkie niuanse są już uwzględnione. Jeśli nie chcesz domu standardowego, ale indywidualnego, lepiej powierzyć etap projektowania specjalistom. Projekt musi zawierać plany pięter, rysunki fundamentów, dachu i stropów.

Kładąc podwaliny

Budowa każdego domu rozpoczyna się od położenia fundamentów. Jak już napisano powyżej, rodzaj fundamentu powinien być określony przez rodzaj gleby. Jeśli gleba nie jest gliniasta i podatna na rozprzestrzenianie się, można położyć fundament listwowy, kolumnowy lub śrubowy. Ta ostatnia opcja jest odpowiednia dla prawie wszystkich rodzajów gleby.

Warto preferować ten rodzaj fundamentu również dlatego, że w razie potrzeby jest łatwy w naprawie i zapewnia dobrą wentylację pod budynkiem. Aby poprawić wodoodporność, pokrycia dachowe układa się pomiędzy stosami fundamentowymi a podstawą domu, najlepiej w dwóch warstwach.

Okres po położeniu fundamentu

Po ułożeniu fundamentu musi upłynąć co najmniej miesiąc, zanim rozpocznie się budowa. Ten czas jest potrzebny do skurczu. W tym czasie konieczne jest wykonanie wszystkich prac przygotowawczych przed rozpoczęciem głównej budowy.

Aby zbudować dom, musisz kupić:

• materiał do hydroizolacji między fundamentem a domem. Najczęściej jest to papa w kilku warstwach;
• drewno, z którego bezpośrednio zostanie zbudowany dom. Długość belek należy dobrać zgodnie z wielkością całego domu. Wybrana grubość następnie określi grubość ścian;
• elementy złączne w postaci wkrętów samogwintujących, kołków, wsporników, śrub kotwiących i innych rzeczy;
• środki do antyseptycznej obróbki drewna;
• styropian i wełna mineralna do izolacji;
• materiał licowy. Mogą to być arkusze sklejki, płyta OSB lub płyta wiórowa;
• materiał na dach domu (materiały hydroizolacyjne, tarcica, pokrycie dachowe, izolacja);
• Membrana superdyfuzyjna przeznaczona do paroizolacji ścian. Możesz dodać zwykłą paroizolację.

Budowa ramy

Po ułożeniu i utrzymaniu słupów lub listwy fundamentowej przez wymagany okres można na górze przymocować dolną ramę. W tym celu deski układa się na fundamencie i zabezpiecza śrubami kotwiącymi. Liczba połączeń powinna być minimalna.

Fundament jest położony, dolne wykończenie jest wykonane. Można zamontować ramkę. Może być wykonany z drewna lub żelaza. Ostatnia opcja będzie droższa, ale bardziej niezawodna. Do montażu można zastosować łączniki spawane lub stalowe w postaci wsporników.

Jeśli jako podstawę wybrano drewno, wszystkie części należy przed rozpoczęciem pracy potraktować środkiem antyseptycznym, a jako mocowanie należy zastosować drewniane kołki, a nie żelazne śruby lub zszywki. W razie potrzeby ramę można zamontować nie na fundamencie, ale osobno, a następnie bezpiecznie przymocować do fundamentu.

Musisz złożyć ramę z rogów. Narożniki wykonuje się parami, mocno łącząc deski. Po obrysowaniu narożników zaznaczane są lokalizacje przyszłych otworów drzwiowych i okiennych. Nie ma potrzeby zbyt częstego instalowania słupków pionowych. Odległość między nimi należy dobrać na podstawie szerokości materiału izolacyjnego. Warto pamiętać, że słupki pionowe nie będą osłonięte izolacją. W tych miejscach będzie zimno. Dla większej stabilności belki pionowe lub stojaki są wzmocnione zastrzałami.

Po zainstalowaniu i wypoziomowaniu wszystkich słupków pionowych można ułożyć koronę sufitu na pierwszym piętrze, jeśli jest ich wiele.

Montaż ramy dachowej rozpoczyna się, podobnie jak wszystkie inne prace montażowe, od narożników. Końce ramy dachowej mocuje się do legarów podłogowych. Sam dach najczęściej ma kształt trójkąta. Odległość między krokwiami jest również lepiej skorelowana z szerokością ocieplenia lub materiału, który będzie zastosowany jako pokrycie. Rama dachowa może być również zmontowana na podłożu, a następnie zamontowana na domu.

Poszycie

Opcje pokrycia domu mogą być bardzo różne: podszewka, bocznica, dom blokowy. W każdym razie przed rozpoczęciem poszycia układany jest wodoodporny materiał. Układa się go na zakładkę z marginesem 20-30 cm.
Najpierw ściany są osłonięte wybranym materiałem, następnie wstawiony jest dach i okna. Na koniec układane są podłogi. Deski podbija się pod ułożonymi legarami, następnie wszystkie szczeliny pomiędzy legarami a ułożoną deską wypełnia się izolacją. Izolację, jeśli to możliwe, można wykonać w dwóch warstwach: pierwsza styropian, a na wierzch wełna mineralna (). Po całkowitym ułożeniu izolacji układane są deski podłogowe. Należy je układać prostopadle do legarów. Blat można obłożyć sklejką lub płytą OSB, aby podłoga była gładka.

Po ułożeniu podłóg można przystąpić do okładzin ścian wewnętrznych. W pierwszej kolejności należy wypełnić izolacją wszystkie szczeliny pomiędzy legarami pionowymi i poziomymi. Następnie na wierzch nakładana jest folia paroizolacyjna. Dopiero potem wykonuje się pokrycie z klapy lub sklejki. Dla większej stabilności ścian można zamontować wysięgniki wewnętrzne zarówno do ścian zewnętrznych, jak i pośrednich.

W tych domach drewniana rama pełni rolę podstawy nośnej, która jest zmontowana z belek, poprzeczek, stojaków i ram. Rama przenosi ciężar dachu, stropów i ścian.

Budując dom szkieletowy, należy zwrócić szczególną uwagę, wybierając drewno na szkielet, las musi być suchy, geometryczny równy i wolny od grzybów i szkodników.

Pod względem kosztów pracy i zużycia materiałów budowlanych domy szkieletowe są jedną z najbardziej ekonomicznych konstrukcji.

Kolejną zaletą takiego domu jest możliwość samodzielnego jego zbudowania. Wszelkie prace budowlane (montaż dachu, montaż pustaków drzwiowych i okiennych, cięcie blach, cięcie belek i desek, układanie lekkiego fundamentu) nie wymagają specjalnych kwalifikacji zawodowych. Domy szkieletowe nie zawierają ciężkich elementów, które do montażu wymagają użycia sprzętu dźwigowego. W tym artykule omówimy, jak samodzielnie zbudować dom szkieletowy.

W porównaniu do domów z belek i bali, domy szkieletowe mają szereg zalet eksploatacyjnych. Takie domy są cieplejsze, nie mają rowków między baliami, które wymagają izolacji. Dom szkieletowy nie spowoduje opadów. Ułatwia to budowę i dalszą eksploatację. Dom szkieletowy jest znacznie mniej podatny na szlifierki osadzone w masywnych belkach i kłodach. Po podgrzaniu taki dom nagrzeje się szybciej i będzie miał mniejszą wilgotność. Wszystkie te zalety przyciągają deweloperów do budowy domu szkieletowego.

Rodzaje domów szkieletowych

Schemat frontonu domu szkieletowego.

W zależności od projektu ścian istnieją 2 rodzaje domów szkieletowych: wypełnienie ramowe i panel ramowy. W domach o konstrukcji szkieletowej ściany są oddzielnymi i całkowicie wykończonymi panelami, które są wykonywane wcześniej i instalowane na placu budowy. Montaż ścian odbywa się zwykle jesienią lub zimą w ciepłym miejscu.

Wykonane z dużą precyzją, w oparciu o szablon, ze starannym ułożeniem materiałów wiatroszczelnych i izolacji, schludną okładziną wewnętrzną i zewnętrzną, pozwalają na bardzo szybki montaż domu o wysokiej jakości konstrukcji. Rozmiar osłon dobiera się w zależności od długości, która jest równa wysokości ściany. Wymaganą szerokość dobiera się w zależności od rozmiaru istniejącego materiału poszycia.

Domy szkieletowo-wypełniające mają ściany, które są montowane na placu budowy od początku do końca. Regały ramowe są pokryte okładziną wewnętrzną i ułożona jest warstwa paroizolacyjna (można zastosować folię szklaną lub polietylenową). Wewnętrzna przestrzeń ściany wypełniona jest materiałem termoizolacyjnym.

W takich konstrukcjach zwykle stosuje się izolację masową: piasek perlitowy, torf, trociny. Podczas przedłużania poszycia zewnętrznego układana jest izolacja. Izolacja masowa jest ściśle zagęszczana, aby uniknąć osiadania i pustych przestrzeni.

Rodzaj ścian wybranych do domu określa projekt ramy. Same panele ścienne nie są w stanie wytrzymać obciążenia. Domy z ramą i wypełnieniem wymagają stworzenia trwalszej ramy.

Wróć do treści

Jak zbudować dom szkieletowy?

Przed rozpoczęciem budowy domu szkieletowego sporządzany jest projekt. Zgodnie z projektem obliczane są wszystkie niezbędne materiały. Technologia tworzenia domu szkieletowego obejmuje kilka etapów.

Schemat wiejskiego domu szkieletowego.

Narzędzia i materiały potrzebne do stworzenia domu szkieletowego:

1. Mały i duży młotek.
2. Strugarka elektryczna.
3. Dłuta różnej wielkości.
4. Duży i średni ściągacz do gwoździ.
5. Wiertarka z zestawem wierteł.
6. Piła tarczowa.
7. Wyrzynarka elektryczna.
8. Poziom konstrukcyjny i pion.
9. Marker i ołówek.
10. Ruletka.
11. Śrubokręt płaski i krzyżakowy.
12. Pędzle o różnych rozmiarach.
13. Rusztowanie.
14. Drabina.
15. Ruberoid do hydroizolacji.
16. Rury azbestowe.
17. Wzmocnienie różnych sekcji.
18. Beton do wylania fundamentu.
19. Deski o różnych przekrojach i płytach.
20. Do izolacji styropian lub wełna mineralna.
21. Podszewka lub bocznica do wykończenia zewnętrznego.
22. Płyty gipsowo-kartonowe do dekoracji wnętrz.
23. Folia ochronna.
24. Pokrycie dachowe.
25. Materiały do ​​​​łączenia komunikacji: rury, przewody itp.
26. Gwoździe, zszywki metalowe, śruby.
27. Powłoka antyseptyczna.

Wróć do treści

Tworzenie fundamentu

Schemat budowy ściany.

Aby zbudować wysokiej jakości dom, potrzebujesz dobrego fundamentu. Aby przedłużyć jego trwałość, nie można zapomnieć o zapewnieniu hydroizolacji.

Ponieważ waga domu szkieletowego jest niewielka, najczęściej tworzony jest dla niego fundament z rur azbestowych. Lokalizacja punktów podparcia jest zaznaczona na obwodzie przyszłego budynku. Konieczne jest zapewnienie równomiernego ułożenia stojaków.

W oznaczonych miejscach wykopuje się doły o średnicy 200 mm i głębokości 1 m. Do otworu wprowadza się rurę, sprawdza się jej pionowość, a następnie dokładnie zagęszcza grunt.

Następnie układane jest zbrojenie i wypełniane jest betonem. Tę samą procedurę wykonuje się w przypadku każdego filaru. Po wylaniu należy dać filarom kilka dni, aby mogły odpowiednio się wzmocnić.

Wróć do treści

Prace nad stworzeniem domu szkieletowego rozpoczynają się od ułożenia dolnej ramy na fundamencie. Może być wykonany z okrągłego drewna, ociosanego na 2 krawędzie. Jeszcze lepiej byłoby użyć drewna o przekroju 120 x 120 mm (wygodniej jest z nim pracować). W przypadku braku odpowiedniego drewna i bali, dolną i górną ramę (oraz inne elementy ramy) można wykonać z desek o wymiarach 40x120 mm.

Dolny schemat wykończenia.

Drewno na dolną ramę, które pracuje w najbardziej niesprzyjających warunkach, poddaje się działaniu środka antyseptycznego. Chroni to drewno przed gniciem, a tym samym wydłuża żywotność konstrukcji. Najprostszą metodą obróbki jest impregnacja 10% wodnym roztworem siarczanu żelaza lub miedzi. Impregnat ten nie zatyka porów – drewno będzie mogło oddychać. Początkujący budowniczowie często popełniają błąd polegający na nasączeniu belek stropowych i dolnych belek zużytym olejem maszynowym i pomalowaniu ich farbą olejną. Prowadzi to do gnicia drewna i powstawania grzybów domowych. Dzieje się tak, ponieważ olejek zamyka pory i zapobiega parowaniu wilgoci.

Jeżeli dolna rama jest ułożona na solidnym fundamencie z listew, pomiędzy belką a belką należy ułożyć suchą, mocną deskę o grubości 50 mm, zaimpregnowaną gorącym bitumem. Jeśli budowany jest fundament kolumnowy, pomiędzy filarem a belką układa się kawałek tej samej deski, owinięty 2 warstwami pokrycia dachowego.

Belki są połączone ze sobą w rogach półdrzewa. Co najmniej w 4 punktach uprząż należy przymocować do podłoża za pomocą osadzonych metalowych kotew. Konieczne jest ścisłe kontrolowanie poziomości za pomocą poziomu budynku.

Wróć do treści

Pokrycie pierwszego piętra

Po zamontowaniu ramy dolnej na fundamencie można przystąpić do układania legarów, na których będą układane podłogi. Zazwyczaj kłody wykonane są z desek o szerokości 100-120 mm i grubości 40-50 mm. Przy module ściennym 1,2 m montuje się je w odstępach co 0,6 m. Bale należy montować na krawędzi. Powinny opierać się na kolumnach wykonanych ze złomu stalowego lub rur azbestowo-cementowych. Po montażu pod kłody należy umieścić pręty owinięte papą dachową.

Wróć do treści

Montaż stojaków pionowych

Schemat montażu słupka narożnego.

Słupy pionowe montuje się w odległości 0,6 m od siebie. Tym samym co 3 regały tworzą moduł o długości 1,2 m. Często moduł dobierany jest w zależności od szerokości istniejących okien.

Rurociągi są dzielone w oparciu o wartość tego wskaźnika. Odpływy narożne zwiększają ich wydajność. Wykorzystywany materiał to ciosane kłody, drewno lub dwie deski łączone gwoździami.

Słupy pośrednie wykonujemy z desek o grubości 40-50 mm. Poziome poprzeczki wykonane z tych samych desek umieszcza się nad blokiem drzwi, nad i pod blokiem okiennym. Rygiel parapetu należy podeprzeć krótkim stojakiem. Belki i bale mocowane są za pomocą zszywek, a słupki wszyte są do ramy za pomocą gwoździ o długości 120 mm.

Szerokość stojaków dobierana jest w zależności od zastosowanej izolacji. Na przykład, używając płyt z wełny mineralnej o grubości 100 mm, potrzebne będą stojaki o szerokości 100 mm. Nie ma sensu zbytnio zwiększać tego rozmiaru, gdyż puste przestrzenie powietrzne nie poprawiają izolacyjności termicznej, a mogą prowadzić do poślizgu i osiadania izolacji. Zastosowanie izolacji masowej eliminuje takie ograniczenia. Szerokość regałów dobierana jest w zależności od wielkości dostępnej tarcicy (zwykle nie więcej niż 150 mm).

Jeżeli wewnętrzne i zewnętrzne okładziny ścian wykonane są z desek, konieczne jest wykonanie ukośnych połączeń wzdłuż stojaków pomiędzy górnym i dolnym wykończeniem. Chronią dom przed obciążeniem wiatrem, przekrzywieniem i nierównym osiadaniem fundamentu. Aby płyty nie kolidowały z wypełnieniem izolacją, należy je osadzić prostopadle do płaszczyzny stojaków. Jeśli jako okładzinę stosuje się materiał arkuszowy (blacha azbestowo-cementowa, płyta wiórowa, sklejka), nie jest konieczne instalowanie wiatrownic. Aby nadać domowi niezbędną sztywność, arkusze poszycia są przybijane do ramy. Po zamontowaniu stojaków można na nich zamontować górną listwę. Wykonany jest z tych samych materiałów i przy użyciu tych samych technik co dolny. Mocuje się go do słupków za pomocą gwoździ i zszywek.

Domy szkieletowe budowane są przy użyciu nowoczesnych zaawansowanych technologii. Sama konstrukcja domu składa się z dwóch elementów: szkieletu oraz elementów, takich jak okładzina zewnętrzna i wewnętrzna, wypełnienia termoizolacyjne. Rama może być drewniana lub metalowa. Taki dom jest bardzo mocny i trwały. Jeśli zostanie zastosowana technologia budowy, taki dom będzie ciepły i przytulny.

Projekt domu szkieletowego

Bez wstępnego planu zbudowanie domu szkieletowego jest niemożliwe. Projekt domu szkieletowego obejmuje następujące etapy projektowania:

1. Projektowanie układu domu szkieletowego, zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi postawienia na działce budynku mieszkalnego;
2. Inżynieria Architektoniczna– stworzenie planu domu, rysunków, obliczenie wymaganej ilości materiałów budowlanych;
3. Projekt konstrukcyjny obejmuje wybór rodzaju fundamentu, kształtu szkieletu domu, podłóg, kształtu dachu;
4. Projekt systemu grzewczego, wentylacja, kanalizacja, wodociągi i elektroenergetyka;
5. Kalkulacja kosztów materiały i praca budowniczych, pracowników;
6. Organizacja budowy;
7. Aranżacja witryny.

Cechy wyróżniające domy szkieletowe

Domy szkieletowe mają wiele zalet:

• Siła i trwałość projekty takiego domu są określone przez cechy ramy, częstotliwość belek pionowych i ich grubość;
• Niska cena budowa i eksploatacja;
• Prostota i duża szybkość budowy;
• Przyjazność dla środowiska;
• Można budować o każdej porze roku.

Istnieje kilka zaleceń dotyczących budowy domów szkieletowych, które mogą ułatwić budowę i eksploatację domu szkieletowego oraz pomóc uniknąć błędów podczas budowy. Przy wyborze materiałów i wykonywaniu prac budowlanych Należy przestrzegać następujących wskazówek:

• Aby prawidłowo zbudować dom szkieletowy, należy użyć drewna o wilgotności nie większej niż 10-15%. Takie drewno praktycznie nie jest zdeformowane;
• Lepiej jest brać materiały budowlane z niewielką rezerwą;
• Fundament słupowy należy wbić o 20-30 cm głębiej niż poziom zamarzania;
• Wszystkie drewniane materiały budowlane należy zabezpieczyć specjalną impregnacją w celu ochrony przed gryzoniami i ogniem;
• Wszystkie prace muszą być prowadzone konsekwentnie, zgodnie z planem;
• Przed rozpoczęciem budowy należy jak najdokładniej opracować projekt domu, późniejsza przebudowa będzie bardzo trudna i kosztowna.

Fundacja

Budowa domu rozpoczyna się od położenia fundamentów. W przypadku domów szkieletowych zwykle używają dwa rodzaje fundamentów: listwowe i kolumnowe (pale). Wybór zależy od następujących warunków:

• Poziom wód gruntowych;
• Stopień zamarzania gleby;
• Typ gleby;
• Ciężar konstrukcji domu.

Przed zbudowaniem fundamentu należy określić, z jakich elementów i materiałów będzie się składał. Wymiary tych elementów, sposób zbrojenia, skład roztworu betonowego. W przypadku zastosowania fundamentu słupowego należy określić odległość między filarami oraz ich liczbę, a także głębokość wbicia tych słupów.

Rama podłogowa

Po wzniesieniu fundamentu konieczne jest zbudowanie ramy podłogowej, bez której dalsza budowa domu szkieletowego nie jest możliwa.

Rama podłogowa jest tworzona w następujący sposób:

1. Najpierw musisz przymocować dolne deski wykończeniowe do fundamentu. Elementy montuje się na krawędzi. Rozmiar desek wynosi średnio 15 x 5 cm;
2. Połącz deski dolnej listwy wewnętrznej w narożnikach za pomocą wkrętów samogwintujących lub kołków;
3. Deski środkowej części dolnego wykończenia mocuje się do desek wewnętrznych;
4. Zewnętrzne należy przymocować do środkowych desek;
5. Przed przejściem do następnego etapu należy upewnić się, że konstrukcja jest równa. Usuń nadmiar za pomocą strugarki elektrycznej;
6. Konieczne jest oznaczenie miejsc, w których zostaną zainstalowane kłody. Za pomocą wyrzynarki w uprzęży wykonuje się rowki do wstawiania legarów;
7. Po zamontowaniu kłód między nimi mocuje się drewniane listwy. Będą służyć jako podpory;
8. na listwach układa się podłoże. Zazwyczaj w tym charakterze stosuje się odporne na wilgoć arkusze płyty OSB lub sklejki;
9. Na górze, pomiędzy legarami, układana jest izolacja: wełna mineralna lub styropian. Ułóż niezbędną komunikację: rury wodociągowe i kanalizacyjne;
10. Na izolację nakładana jest nakładająca się folia paroizolacyjna. Folia jest przyklejona. Deski o grubości 3 cm układa się na górze w odległości 40-60 cm od siebie;
11. Na powstałą kratkę układa się deskę z piórem i wpustem o grubości 2,5-3 cm, przykręca się wkrętami samogwintującymi lub przybija gwoździami.

Na powstałej posadzce można ułożyć dowolną wykładzinę podłogową.

Wentylacja

Wentylacja domu szkieletowego musi być jasno określona i przemyślana na etapie projektowania. Przy odpowiedniej wentylacji w domu zapewniony zostanie optymalny mikroklimat.

Wentylacja może być:

• Naturalny(okna, okna, rury wentylacyjne);
• Sztuczny z zainstalowanym wentylatorem (na przykład okapem kuchennym);
• Łączny, gdy stosowane są oba rodzaje wentylacji;
• Łączny z systemem ogrzewania powietrznego.

Wentylacja jest po prostu konieczna w kuchni i toalecie. Jednocześnie, dzięki specjalnej konstrukcji domu, wszystkie elementy wentylacyjne można schować za ścianami.

Izolacja termiczna ścian

Izolację termiczną rozpoczynamy od doboru izolacji. Zwykle stosowane w tym charakterze: styropian, styropian, wełna mineralna.

Izolację termiczną ścian wykonuje się według następujących etapów prac:

• Przygotowanie powierzchni. Ściany są oczyszczone z kurzu i brudu, wystających gwoździ itp.;
• Wszystkie pęknięcia należy uszczelnić pianką;
• Montaż poszycia i przymocowanie do niego izolacji;
• Jeżeli jako izolację zastosowano styropian lub piankę, szczeliny między arkuszami należy wypełnić szczeliwem;
• Rama domu na obwodzie pokryta jest specjalną folią paroizolacyjną. Zamiast gwoździ stosuje się zszywki i zszywacz budowlany;
• Ocieplane płytami gipsowo-kartonowymi lub płytą OSB.

System krokwi

System krokwi jest konstrukcją nośną dachu. Od tego, jak dobrze jest wykonany, zależy stabilność domu i jakość dachu.

Budowa systemu krokwi przebiega w następujących etapach:

1. Konieczne jest wybranie rodzaju systemu krokwi. System krokwi składa się z dwóch nóg krokwi. można budować w oparciu o dwa rodzaje systemów krokwi: pochyłe i wiszące;
2. Wybierz materiały z którego zostanie zmontowana rama;
3. Zainstaluj Mauerlat. Mauerlat to drewniane klocki układane po obwodzie na ścianach nośnych domu, aby równomiernie rozprowadzić całą masę dachu, aby uniknąć zniekształceń;
4. Zainstaluj krokwie. Rowki wykonuje się w Mauerlat w odległości nie większej niż 1,5 metra od siebie. Nogi krokwi wkłada się w rowki, dolne części mocuje się za pomocą pasków. Podczas montażu krokwi należy wziąć pod uwagę, że powinny one wystawać 30-40 cm poza obwód domu. Jeśli szerokość wynosi 6 metrów, wówczas wiszące krokwie są połączone belką poprzeczną;
5. Wykonują poszycie dachu. Rodzaj poszycia zależy od rodzaju pokrycia dachowego, które zostanie zastosowane.

Błędy samodzielnej instalacji

Podczas niezależnej budowy domu szkieletowego mogą być dozwolone: najczęstsze błędy:

• Zakup surowego drewna;
• Naruszenie technologii budowy ścian, jakiś element nie został zainstalowany lub został zainstalowany nieprawidłowo (na przykład nie została zainstalowana izolacja);
• Błędy popełnione podczas konstrukcji ramy, zbyt rzadkie lub odwrotnie, zbyt gęste toczenie;
• Naruszenia podczas budowy łączników drzwi i okien, które należy wzmocnić specjalnym stojakiem.

Opcje wyglądu

Budowa domów szkieletowych w naszym kraju staje się coraz bardziej popularna. Wszystkie nowe technologie są częścią takich budynków i nie ma znaczenia, w jakiej technologii zbudowano dom - fińskiej czy kanadyjskiej. W tym artykule opisano, jak zbudować dom szkieletowy własnymi rękami, a także opisano każdy etap budowy budynku tej kategorii.

Cechy konstrukcyjne

Dom szkieletowy to konstrukcja, której rdzeniem jest rama. Ogólnie rzecz biorąc, wynika to jasno z nazwy. Sama rama jest podstawą i swego rodzaju „szkieletem” takiego budynku. Rama jest instalowana na wcześniej przygotowanym fundamencie, po czym jest osłonięta specjalnymi panelami. Jest ocieplony i pokryty dachem. Po ukończeniu wszystkich tych etapów efektem końcowym jest gotowy dom.

Należy zauważyć, że domy szkieletowe pojawiły się najpierw w Niemczech, a następnie fala ich popularności przetoczyła się przez Kanadę i USA. Z tego powodu istnieje więcej niż jedna technologia budowy domu szkieletowego - kanadyjska, szwedzka, niemiecka i tak dalej. Na terenie ZSRR takie domy zaczęto budować już w latach 50. XX wieku. I od tego czasu zainteresowanie budynkami tego typu znacznie wzrosło i nadal rośnie w szybkim tempie.

Zalety i wady

Podobnie jak wszystkie budynki, domy szkieletowe mają zalety i wady.

Jeśli mówimy o zaletach, należy zauważyć:

• Niskie koszty budowy. Technologia ta jest uważana za najtańszą, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę koszty wykończenia i fundamentów.
• Wysokie tempo budowy. Aby zbudować dom średniej wielkości, potrzeba tylko trzech budowniczych miesięcznie. A jeśli zbudują także fundamenty i przeprowadzą prace wykończeniowe, to wystarczą im 1,5 - 2 miesiące.
• Niskie koszty operacyjne. Dom tego typu nie wymaga ciągłej konserwacji, w przeciwieństwie do tych samych domów drewnianych, gdzie elewacja wymaga co jakiś czas aktualizacji.

• Doskonała izolacja akustyczna w pokojach. Jeśli zamontujesz izolację akustyczną wewnątrz stropów, ścian i ścianek działowych, możesz osiągnąć w tej kwestii całkiem niezłe rezultaty.
• Możliwość ułożenia komunikacji wewnątrz ścian. Jedną z cech tej szczególnej technologii jest to, że bez żadnych kosztów i użycia specjalnych narzędzi można położyć wewnątrz ściany rury elektryczne, grzewcze, wodociągowe i tak dalej. Z estetycznego punktu widzenia jest to bardzo duża zaleta.

• Możliwość zbudowania lekkiego fundamentu. Dzięki tej technologii możliwe jest zastosowanie tzw. lekkich, nisko położonych fundamentów, co pozwala na oszczędności i zwiększa szybkość budowy.
• Przyjazność dla środowiska. Głównymi elementami domu szkieletowego, oprócz samej ramy, są izolacja, wełna bazaltowa i mineralna, płyta gipsowo-kartonowa, a także płyta OSB o wiórach zorientowanych. Wszystko to jest efektem obróbki wyłącznie naturalnych materiałów, które podnoszą parametry użytkowe budynku i nie stanowią zagrożenia dla człowieka.

• Odporność sejsmiczna. Domy tego typu wytrzymują trzęsienia ziemi do 9 punktów w skali Richtera. Z tego powodu takie budynki są niezwykle popularne w krajach takich jak Japonia.
• Możliwość budowy o każdej porze roku. Nie ma ograniczeń w budowie domu o każdej porze roku, chyba że temperatura jest niższa niż -15 stopni Celsjusza. Oznacza to, że zbudowanie takiego domu zimą jest bardzo możliwe.

• Nie ma powodu używać ciężkiego sprzętu budowlanego. Wystarczy kilku pracowników, aby w krótkim czasie zbudować taki dom.
• Łatwy dostęp do zawartości ścian i sufitów. Projekt takiego domu wykonany jest w taki sposób, aby dotarcie do izolacji czy komunikacji wewnętrznej nie stanowiło problemu. Umożliwia to ciągłą modernizację domu i poprawę jego parametrów technicznych.
• Możliwość szybkiego i niedrogiego demontażu. Dzięki temu dom można w razie potrzeby przetransportować i zmontować w innym miejscu.

• Nie za grube ściany. Pozwala to zaoszczędzić dodatkowe metry kwadratowe i powiększyć przestrzeń wewnętrzną.
• Niska przewodność cieplna i pojemność cieplna różnych konstrukcji. Oznacza to, że można znacznie obniżyć koszty ogrzewania zimą, a także, jeśli to konieczne, łatwo utrzymać chłód latem.
• Brak skurczu. Oznacza to, że po zakończeniu budowy można od razu przystąpić do prac wykończeniowych, co oznacza, że ​​można się wprowadzić tak szybko, jak to możliwe. Nie ma też potrzeby dodatkowego dogrzewania pomieszczeń, nie ma ryzyka wypaczenia się ścian podczas kurczenia się i tak dalej.

• Brak cykli mokrych w budownictwie. Konstrukcja domu staje się możliwie niezależna od źródeł zaopatrzenia w wodę i temperatury za oknem.
• Duża liczba cykli rozmrażania i zamrażania. Dom można użytkować sezonowo lub okazjonalnie, nie ma sensu utrzymywać określonej temperatury, gdy nikogo w nim nie ma. A ogrzanie domu zajmuje bardzo mało czasu.
• Komfortowy mikroklimat wnętrza. Zastosowanie drewna lub płyt gipsowo-kartonowych pozwala zachować w konstrukcji szkieletowej wszystkie cechy domu drewnianego, a mianowicie zdolność do odprowadzania gazów, pobierania i oddawania wilgoci.

• Żadnych pęknięć. Wielką zaletą takich domów jest obecność gładkich, niemal idealnych powierzchni, co pozwala wyeliminować pojawianie się pęknięć i dziur. A nawet jeśli takie są, są doskonale wypełnione izolacją. Ponadto zastosowanie tej samej membrany wiatro- i hydroizolacyjnej pozwala zapobiec przedostawaniu się mas powietrza w grubość ściany.
• Prostota i łatwość dekoracji wnętrz. Dużą zaletą takich domów jest to, że nie ma potrzeby tynkowania ścian ani tworzenia szkieletu. Wystarczy zaszpachlować złącza i miejsca wkrętów i gotowe – można przykleić tapetę, bo nie ma potrzeby poziomowania ścian.

Nie ma również konieczności szpachlowania podłogi, ponieważ podłoga jest już gotowa do wykończenia od samego początku. Oszczędność czasu i pieniędzy jest również oczywista.

Po odnotowaniu wszystkich zalet tych domów nie możemy nie wspomnieć o niektórych wadach:

• Potrzebujemy w miarę dobrze wykonanego projektu, a także rysunki, na których zostaną wyświetlone łączniki z zespołami. Technologicznie taki dom jest nieco bardziej złożony niż zwykły i wymaga pewnych umiejętności budowniczych, szeregu narzędzi i tak dalej.
• Pustka podłóg i konstrukcji ścian. Wszystkie podłogi i drewniane ściany mają tę wadę. Związane jest to ze stosunkowo niewielką masą konstrukcji, która nie tłumi odpowiednio poważnych drgań. Problem ten częściowo rozwiązano za pomocą izolacji cieplnej i akustycznej z drugiej warstwy płyt gipsowo-kartonowych, ciężkiej i gęstej izolacji bazaltowo-mineralnej.

Jak widać, tego typu dom ma zdecydowanie więcej zalet niż wad, co oznacza, że ​​wybór właśnie takiego budynku jest całkiem dobrą decyzją.

Rodzaje budynków

• panel ramowy lub panel;
• dziennik klatek lub kanadyjski;
• z belki słupowej lub z muru pruskiego;
• rama z nieciętymi stojakami;
• konstrukcje ramowo-drenażowe.

Wszystkie inne opcje mogą obejmować niewielkie zmiany w takich domach lub stanowić kombinację różnych rozwiązań. Porozmawiajmy teraz bardziej szczegółowo o każdej z powyższych opcji.

Domy o konstrukcji szkieletowej są zwykle produkowane fabrycznie. Według projektu najpierw wykonywana jest rama, następnie panele, podłogi między piętrami, a nawet dach. Każdy element otrzymuje niezbędne oznaczenia i wszystkie niezbędne otwory. W istocie jest to rodzaj konstruktora. Gdy zestaw domowy jest gotowy, wystarczy go dostarczyć na plac budowy, gdzie rozpoczyna się jego natychmiastowy montaż.

Technologia ta jest bardzo prosta, jednak aby dom był najwyższej jakości i trwałości, należy przestrzegać wszelkich zasad i przepisów jego budowy.

Jeśli mówimy o domach szkieletowych lub kanadyjskich, musimy od razu porozmawiać o tak zwanych panelach SIP. Stanowią konstrukcyjny panel izolacyjny, czyli izolację, obramowaną płytami OSB. Ta opcja jest wzmocnioną wersją paneli do domów z ramą. Budynek tego typu powstanie w technologii „Platforma”.

Trzy warstwy takiej płyty łączone są ze sobą drewnem na pióro i wpust za pomocą kleju na bazie pianki poliuretanowej. Do produkcji paneli SIP wykorzystuje się również piankę poliuretanową, która jest dość skutecznym materiałem izolacyjnym. W celu zwiększenia wytrzymałości powyższe warstwy są prasowane.

Należy od razu powiedzieć, że wysokiej jakości panele SIP można wytwarzać tylko w warunkach fabrycznych.

Inną opcją dla domów są te wykonane w niemieckiej technologii. W rzeczywistości jest to jedna z opcji wykorzystania metodologii platformy. Technologia ta polega na ułożeniu izolacji termicznej i komunikacji w panelach. Prowadzony jest również montaż okien, montaż podłóg i podstawowe wykończenie ścian. Wszystko to odbywa się wyłącznie w fabryce. Dość poważną wadą jest konieczność stosowania mechanizmów podnoszących.

Jeśli mówimy o metodzie budowy ramowo-ramowej, różni się ona znacząco od metody panelowej: montaż ramy domu odbywa się na placu budowy w postaci ram, które nie są osłonięte. Dopiero po zakończeniu montażu konstrukcji rozpoczyna się jej okładzina i izolacja.

Domy takie są najlepszym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą samodzielnie wybudować dom. Zaletą takich domów jest to, że właściciel może w pełni zobaczyć, z czego zbudowany jest dom, jak przebiegają prace i montaż.

Należy zauważyć że Rama domu może być opcjonalnie wykonana z drewna. Obecnie popularne są ramy metalowe wykonane z lekkich stalowych cienkościennych konstrukcji i tak dalej.

Zastosowanie tej technologii pozwala na realizację najciekawszych pomysłów architektonicznych nie tylko na etapie początkowym, ale także później, gdy nagle zajdzie konieczność przebudowy.

Innym rodzajem domów budowanych w technologii niemieckiej są konstrukcje słupowo-ryglowe lub szachulcowe. Technologia ta jest dość stara i polega na budowie domów z sekcji. Zbudowane są z belek poziomych, słupków pionowych i wysięgników. Osobliwością fachvera jest to, że rama z belkami nie jest ukryta za skórą, ale jest po prostu wyjmowana z zewnątrz domu.Zwykle rama wykonana jest z grubego drewna o przekroju 100 na 100 lub 200 na 200 milimetrów.

Przestrzeń pomiędzy belkami i słupkami wypełniona jest określonymi materiałami. Wcześniej używano bloków słomy i gliny. Teraz używają cegieł, płyt OSB, materiałów Adobe i tak dalej.

W naszych warunkach nie warto budować tego typu domu, ponieważ konstrukcja będzie wymagała dość poważnej izolacji. Ale ten wygląd ma dość oryginalny wygląd.

Ostatnim typem, na który należy zwrócić uwagę, są konstrukcje ramowo-rackowe. Takie domy z nieodciętymi odpływami nazywane są również fińskimi. Są nieco podobne do domów wykonanych w szwedzkiej technologii. Głównym elementem ramy są solidne pionowe słupki rozciągające się na dwóch piętrach. Aby zapewnić wysoką wytrzymałość konstrukcyjną, regały należy montować ściśle pionowo.

Stropy międzykondygnacyjne montuje się na deskach nośnych wyciętych w belkach. Ciągłe regały są łączone ze sobą za pomocą legarów podłogowych, konstrukcja staje się sztywna. Ten typ konstrukcji charakteryzuje się tym, że słupki pionowe pełnią funkcję pali. To na nich spoczywa główny ciężar. Można również zwiększyć sztywność za pomocą poziomych belek.

Urządzenie budowlane

Tworzenie projektu rozpoczyna się od opracowania kompetentnego projektu. Rysunek z wymiarami domu i ogólnie najbardziej kompletny schemat budowy, na którym przedstawiona jest nie tylko konstrukcja, ale także wszystkie jej elementy są narysowane w jak największym stopniu - to najlepsza opcja, jaka powinna być. Projekt, który, nawiasem mówiąc, musi być w pełni zgodny z SNiP, musi w jak największym stopniu odzwierciedlać cechy inżynieryjne, konstrukcyjne, architektoniczne, konstrukcyjne i inne. Na przykład, jeśli planujesz zrobić dom krzyżowy z poddaszem użytkowym, powinno to już być w projekcie.

Wszystko po to, aby pomysły inżynierskie mogły jak najłatwiej zostać wcielone w życie, nawet przez osobę, która nie ma zbyt dużej wiedzy na temat budowy domów.

A jeśli zajdzie taka potrzeba, na stronie wykonawcy, u którego planujesz zlecić projekt, możesz zobaczyć, jak będzie wyglądał finalny dom. Kolejna ważna kwestia dotyczy dokumentacji regulacyjnej. Faktem jest, że ta technologia nie wybacza błędów, dlatego aby mieć pewność, że Twój projekt jest w pełni zgodny ze wszystkimi normami i GOST, powinieneś sam to sprawdzić ponownie zgodnie z SP 31-105-2002 zatytułowanym „Projektowanie i budowa energooszczędnych jednorodzinnych budynków mieszkalnych o szkielecie drewnianym.”

Zasady budowy

Jeśli mówimy o zasadach budowy takich domów, to główną zasadą jest ścisłe przestrzeganie technologii budowy. Czyli dom ma proporcje 4x4 lub 6x4 i tak właśnie powinno być. Albo jeśli jakieś pomieszczenie ma mieć wymiary 3x6 m, a w jakimś pomieszczeniu zastosować element 10x10, to właśnie takich wymiarów należy się trzymać.

Każde odstępstwo grozi zakłóceniem całego procesu budowy, a wynik może być katastrofalny.

Budowa powinna składać się z następujących etapów:

• tworzenie fundamentu;
• orurowanie, tworzenie izolacji i formowanie wykładziny podłogowej;
• tworzenie ścian;
• tworzenie podłóg i praca z nimi;
• utworzenie mechanizmu krokwi i późniejsze uformowanie dachu;
• pracować z izolacją.

Tylko w tej kolejności można budować domy szkieletowe, w przeciwnym razie ryzykujesz stworzeniem budynku, którego wydajność będzie znacznie niższa niż planowano.

Dobór i obliczenia materiału

Zanim zaczniesz budowę, musisz wybrać materiał, z którego zbudujesz dom, a także obliczyć, ile będziesz potrzebować, aby nie przepłacać na próżno, ale jednocześnie wystarczy wdrożyć wszystkie swoje pomysły.

Przede wszystkim należy pomyśleć o zużyciu drewna. Ale wszystko zależy od tego, z czego wykonasz dom szkieletowy: drewno, drewno, a może deski. Na przykład, aby zbudować dom z paneli, będziemy potrzebować:

• drewno o różnych przekrojach;
• deska obrzynana o przekroju 2 centymetrów, a także ta sama deska, ale o przekroju 5 centymetrów;
• deski na pióro i wpust o przekroju 2,5 centymetra.

Obliczenie kosztu słupków i belek poprzecznych nie jest takie proste. Tutaj należy wziąć pod uwagę wymiary przyszłej konstrukcji, czyli jej powierzchnię, a także kategorię materiału termoizolacyjnego, który zostanie zastosowany podczas budowy.

Ponadto, jeśli mówimy o zużyciu innych materiałów, będziesz musiał wykonać:

• Fundacja;
• hydroizolacja i termoizolacja;
• ochrona przed wiatrem i paroizolacja;
• zadaszenie;
• dekoracja wnętrz i na zewnątrz;
• różne media - instalacja elektryczna, drenaż, osłony przeciwśnieżne, kanalizacja i tak dalej.

Nawiasem mówiąc, obliczenia tych systemów należy wykonać tylko wtedy, gdy właściciel domu zdecydował się na pokrycie dachowe i ramę domu. To właśnie na tych dwóch punktach musimy opierać się w przyszłości.

Oczywiście, jeśli dana osoba jest gotowa wydać pieniądze na utworzenie rezerwy rezerwy wytrzymałości budynku, wówczas nie można już przeprowadzić tak skrupulatnych obliczeń. Ale z reguły domy szkieletowe budowane są właśnie dlatego, że są tanie i dostępne.

Narzędzia

Tworzenie drewnianego domu szkieletowego można wykonać za pomocą zwykłego zestawu narzędzi. To kolejne piękno technologii ramowej dla zwykłych ludzi. Nie ma potrzeby stosowania żadnego specjalnego sprzętu ani drogich narzędzi. Ale jednocześnie, jeśli przetniesz deski prostą piłą do metalu i wbijesz gwoździe zwykłym młotkiem, możesz zbudować dom na lata.

Jeśli możliwe będzie użycie narzędzi pneumatycznych lub elektrycznych, wynik i szybkość budowy znacznie się poprawią.

Dlatego do wykonywania pracy na różnych etapach potrzebne będą różne narzędzia. Na przykład podczas przygotowania terenu i prac fundamentowych będziesz potrzebować:

• łopaty i łopaty bagnetowe;
• taczka;
• wiadra;
• ruletka;
• linie pionu;
• znaczniki;
• ołówki;
• poziomy wody.

Na etapie montażu ramy będziemy potrzebować:

• piła;
• wiertarka udarowa;
• samolot;
• ściągacz do paznokci;
• topór;
• młotek.

Oprócz tego potrzebne będą różne elementy pomocnicze – liny, przedłużacze elektryczne, a także drobne narzędzia, m.in. różnego rodzaju łączniki i gwoździe.

Nowoczesne narzędzie znacznie przyspieszy budowę i nie będzie zbędne. Na przykład wygodniej jest przygotować części ramy za pomocą elektrycznej piły tarczowej. A jeszcze lepiej, jeśli do pracy wykorzystana zostanie specjalna piła ukośna ze stałą podstawą. Ta sama elektryczna piła tarczowa byłaby doskonałą opcją do montażu ramy.

Aby szybko i sprawnie wbijać gwoździe należy zastosować młot pneumatyczny z kompresorem. Tego narzędzia nie można nazwać tanim, ale wydajność pracy będzie tutaj znacznie wyższa.

Ponadto w procesie montażu ramy nie będzie zbędne używanie płaszczyzny elektrycznej, a także wyrzynarki. Strugarka jest potrzebna do skorygowania wad tarcicy, a także do dopasowania do siebie elementów ramy. Do precyzyjnego montażu systemu krokwi dachowych nie będzie zbędna wyrzynarka.

Instrukcja krok po kroku

Jak już wspomniano, domy szkieletowe budowane są wyłącznie przy użyciu sprawdzonej technologii, czyli etapami.

Fundacja

Tworzenie fundamentu to dość złożony i bardzo odpowiedzialny proces, który nadaje ton pomyślnej realizacji projektu domu. Tworząc fundament, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, zaczynając od obrazu geologicznego terenu, a kończąc na wysokości wód gruntowych i tak dalej.

Z reguły najczęściej wykonuje się fundamenty z grilla palowego. Można je szybko zbudować i są niezawodne. Ponadto taka podstawa nie wymaga dużych inwestycji materialnych. Ponadto taka platforma równomiernie przeniesie obciążenie na wszystkie podpory.

Konieczne jest wywiercenie otworów na pale za pomocą wiertła. Jako szalunki można zastosować pokrycia dachowe zwinięte w rury o określonej średnicy. Wewnątrz pali instaluje się 3-4 pręty wzmacniające, które są ze sobą połączone w kształcie kwadratu lub trójkąta. Muszą być przycięte tak, aby co najmniej 70-80 centymetrów pręta wystawało ponad powierzchnię stosu.

Najlepiej wypełnić wszystko betonem klasy M25 i wyższej.

Po wylaniu pali należy zamontować szalunki, w których będzie układane zbrojenie. Łączymy pręty podłużne z wygiętymi częściami zbrojenia z pali. Należy również pozostawić w taśmie otwory umożliwiające komunikację i wentylację. Następnie do listwy fundamentowej zostanie przymocowana belka do wiązania. Aby go zainstalować, kołki są zabezpieczone w taśmie. Są umieszczane co metr lub dwa.

Konieczne jest wycofanie się o trzydzieści centymetrów z każdego rogu w obu kierunkach. Spinki do włosów są tutaj wymagane. W innych miejscach zależy to już od wymiarów domu, ale nie można ich instalować w odstępach mniejszych niż dwa metry. Należy powiedzieć, że kołki są jedynym ogniwem łączącym fundament z ramą domu. Dlatego lepiej nie być chciwym. Ogólnie rzecz biorąc, w jednej ścianie powinny znajdować się co najmniej dwa słupki.

Kiedy wszystko będzie gotowe, należy wylać beton. Następnie, aby nie wyschnął, ale stał się silniejszy, lepiej przykryć go polietylenem. Jeśli temperatura po wylaniu fundamentu utrzyma się na poziomie około + 20 stopni, wówczas po czterech do pięciu dniach budowę można kontynuować.

W takim przypadku beton będzie miał już 50 procent swojej wytrzymałości. A jeśli temperatura będzie niższa, czas oczekiwania będzie dłuższy.

Podłoga

Aby zrobić podłogę, musisz najpierw zaimpregnować fundament. Aby to zrobić, należy zastosować hydroizolację, mastyks bitumiczny i papę. Najpierw układa się izolację płynną, następnie izolację rolkową, a następnie na wierzch mocuje się łóżka - suche deski. Ich krawędzie powinny pokrywać się z wysokością fundamentu. Na pierwszą warstwę układa się drugą warstwę desek, aby ukryć ewentualne szczeliny.

Do łóżek przymocowane są listwy mocujące. Należy je ustawić na krawędzi, wyrównać, a następnie przymocować do podstawy za pomocą gwoździ. Teraz instalowane są kłody - tutaj wszystko będzie takie samo, jak przy montażu wiązek. Oznacza to, że można je przybijać ukośnymi paznokciami.

Teraz możesz rozpocząć izolowanie podłogi. Można to zrobić na wiele sposobów. Jednym z nich jest zastosowanie niedrogiej pianki polistyrenowej. Jego grubość powinna wynosić 15 centymetrów. Układa się go w dwóch warstwach, aby zakryć szwy i złącza. Można również obejść obwód szczeliwem, aby zapewnić maksymalną izolację powierzchni. Po ociepleniu pozostaje już tylko ułożyć podłoże z desek i warstwy sklejki.

Jeśli jest duży i ma około 1,5 centymetra grubości, możesz obejść się bez drugiej warstwy. A jeśli nie, to konieczne jest wykonanie kolejnej warstwy desek zachodzącej na pierwszy poziom.

Murowanie

Kolejnym najważniejszym etapem jest budowa ścian domu. W tym przypadku istnieją dwie możliwości: albo zamontować ramę ścienną na podłodze, a następnie po prostu ją podnieść, ustawić i zabezpieczyć, albo zmontować wszystko stopniowo. W pierwszym przypadku prace są zwykle wykonywane w fabrykach, ale w drugim przypadku, gdy montaż odbywa się własnymi rękami. Na początek przybijana jest dolna belka ramy, po czym montowane są słupki narożne, następnie słupki pośrednie i rama górna. Technologia ta nazywana jest również balonem.

Każda opcja ma swoje zalety i wady, ale wszystko będzie zależeć od tego, ile osób pracuje na budowie.

Jeśli mówimy o słupkach narożnych, powinny one mieć wymiary 150x150 milimetrów lub 100x100 mm. W rzadkich przypadkach stosuje się stojaki 50x100. Ale tutaj wszystko będzie zależeć od tego, jak mały jest budowany dom. Jeśli jest mały, opcja 100 x 100 mm będzie więcej niż wystarczająca. Będzie to nadal zależeć od obciążenia i wymaganej szerokości izolacji.

Rozstaw stojaków dobierany jest z uwzględnieniem obciążenia, ale odległość między stojakami dobierana jest również na podstawie szerokości izolacji. Szczelina między nimi powinna być o kilka centymetrów mniejsza niż szerokość izolacji. Wtedy prawie nie będzie gruzu, a także pęknięć i szczelin.

Oznacza to, że należy najpierw ustawić i zabezpieczyć belki narożne, następnie zamontować na nich ramę górną, a dopiero potem słupki pionowe w wybranym skoku. Montaż stojaków możliwy jest na kilka sposobów:

• za pomocą drewnianych kołków;
• na rogach;
• z wycięciem.

Cięcie w desce dolnej listwy należy wykonać nie więcej niż na połowie jej głębokości. Narożniki są zwykle mocowane po obu stronach. Mocowanie kołków to stara technologia, ale jej wykonanie jest dość skomplikowane. Najlepiej używać wzmocnionych narożników.

Belki, do których przymocowane są drzwi i okna, muszą być podwójne. W tym przypadku obciążenie jest większe i dlatego wymagane jest mocniejsze wsparcie.

Teraz o skosach i szelkach. Jeśli okładzina zewnętrzna musi być wykonana z materiału o wysokiej wytrzymałości, lepiej jest osadzić wysięgniki od wewnątrz pomieszczenia, ponieważ będą one tymczasowe. Jest to konieczne, aby zachować geometrię, gdy nie ma zewnętrznej powłoki. Jeśli poszycie jest inkrustowane, muszą być obecne stałe wysięgniki. Do każdego najlepiej użyć czterech małych kawałków: dwóch na dole i dwóch na górze.

Ale przede wszystkim pytanie pojawia się podczas budowania narożników. Nie jest to zaskakujące, ponieważ są to główne punkty połączeń. Jeśli belka zostanie umieszczona w rogu, nie będzie żadnych problemów, z wyjątkiem tego, że róg będzie zimny. Ale możesz sprawić, że rama domu będzie ciepła.

Po zmontowaniu ramy należy ją osłonić sklejką lub płytą OSB. Będzie to nie tylko doskonały materiał izolacyjny, ale będzie również działać jako doskonała izolacja akustyczna i akustyczna.

Zachodzić na siebie

Belki podłogowe muszą opierać się na górnej belce ramy. Istnieje kilka metod montażu:

• z wkładką;
• na rogach;
• na stalowych wspornikach.

Wymiary belek i odległość między nimi będą zależeć od tego, co znajduje się na górze. Jeśli jest to drugie piętro mieszkalne lub poddasze, to przekrój powinien być większy, a stopień mniejszy, aby uniknąć zapadania się podłogi.

Jeśli na górze jest tylko dach, a poddasze nie jest mieszkalne, czyli tak naprawdę będziemy mieli strop na pierwszym piętrze, to będą to zupełnie inne obliczenia. A jeśli sufit znajduje się na drugim piętrze, to znaczy na podłodze, wówczas obliczenia będą takie same jak w pierwszym przypadku. W domu parterowym belki stropowe podpierają jednocześnie krokwie. Z tego powodu są one uwalniane trzydzieści centymetrów poza obwód ściany.

Jeśli buduje się drugie piętro, sufit należy przykryć podkładem drugiego piętra, a sufit należy przykryć poniżej. Oznacza to, że otrzymujemy rodzaj małego „ciasta”. W takim przypadku łatwiej będzie pracować nad stworzeniem drugiego piętra domu, ponieważ jego montaż nie będzie się różnił od pierwszego.

Dach

Montaż dachu następuje po ostatecznym wybudowaniu i całkowitym zabezpieczeniu wszystkich ścian. Pozostaje określić, jakiego nachylenia potrzebujemy i jaki będzie dach. Najczęstszym jest szczyt. Aby zwiększyć powierzchnię użytkową domu, wiele budynków wyposażono w werandę. W takim przypadku projekt domu może przewidywać kilka rodzajów konstrukcji dachu: nad werandą - jednospadowy, a nad domem - szczyt. W zależności od nachylenia dach może być:

• płaski;
• linia przerywana;
• prosty.

Krokwie dobiera się w taki sposób, aby pomiędzy nimi można było zamontować izolację. Jako próbkę biorą dwie sześciometrowe deski i łączą je w konstrukcję w kształcie litery L. Następnie wciąga się je na dach i opiera na belce spinającej tak, aby zwisy wynosiły 35-50 centymetrów. Teraz konstrukcja jest zabezpieczona poprzeczką i służy jako model dla krokwi, które są zamontowane w odległości 70 centymetrów od siebie.

Ich połączenie w rolce odbywa się metodą „pół łapy”. Oznacza to, że najpierw montuje się krokwie na szczytach, po czym między nimi przeciąga się nić, na której poziomie instalowane są wszystkie krokwie pośrednie. Następnie instaluje się ciągłą lub rozcieńczoną osłonę. Dokładnie tak powstaje system krokwi.

Jeśli mówimy o powłoce, skład dachu może być inny. Może składać się na przykład z płytek metalowych lub tektury falistej. Ten ostatni jest bardzo łatwy w montażu, ma stosunkowo niską wagę i niski koszt. Ale może mieć różne warstwy - na przykład można zainstalować tekturę falistą i warstwę metalowych płytek.

Ochrona przed wiatrem

Aby chronić dom szkieletowy przed działaniem czynników naturalnych, stosuje się specjalną folię wiatroszczelną. Dotyczy materiałów zewnętrznych na elewację. Lepiej jest zainstalować go w ciepłe dni. Prace można rozpocząć dopiero po zakończeniu układania głównej warstwy termoizolacyjnej, a także przed ostatecznym dekoracyjnym pokryciem ścian. Z reguły główną warstwą termoizolacyjną jest specjalna membrana.

Aby wyeliminować błędy w montażu takiej folii, należy zwrócić uwagę na strukturę jej boków od strony zewnętrznej: jedna jest gładka, a druga ma włos. Folię układa się stroną z runem, w stronę izolacji termicznej.

Rolki folii muszą mieć na powierzchni logo producenta, które będzie podpowiedzią, jak taką folię należy układać.

Wiatroszczelny materiał można układać zarówno w pionie, jak i w poziomie. Lepiej jest użyć opcji pionowej. Poziomo umieszczony pasek folii po prostu zakłóca jego stopniową instalację.

Montaż folii należy wykonywać od góry do dołu, tak aby wolny koniec rolki przyłożyć do góry ściany i rozwinąć do jej podstawy. Materiał można wyciąć nożyczkami. Alternatywnie rozważ nóż uniwersalny. Długość kawałka folii, która będzie wycinana z rolki, powinna mieć niewielkie naddatki, aby materiał mógł zostać przeprowadzony pomiędzy ścianą a izolacją główną.

W żadnym wypadku nie można dopuścić do zwisania materiału. Folia ta zabezpieczona jest plastikowymi kołkami z zaślepkami w kształcie talerzyków, które doskonale mocują folię do ściany. Na jeden metr kwadratowy wystarczy pięć takich kołków. Instalując kolejny pasek folii wiatroszczelnej, należy go nakładać na siebie, tak aby nie było żadnych obszarów, które będą naruszone.

Wentylacja

Wentylacja w domach szkieletowych może być dwojakiego rodzaju:

• naturalny;
• sztuczny.

Naturalny charakteryzuje się wlotem świeżego powietrza przez drzwi i okna oraz wylotem kanałami wentylacyjnymi w pomieszczeniach technicznych. Jest to możliwe dzięki różnicy ciśnienia powietrza na zewnątrz pomieszczenia i wewnątrz niego.

Ale w domu szkieletowym naturalna wentylacja będzie słaba, ponieważ taka konstrukcja będzie szczelna.

Wentylację w takim domu można wykonać własnymi rękami za pomocą zaworu zasilającego. Szczelinę wentylacyjną można wykonać własnymi rękami z plastikowych rur. Można także zastosować azbestowo-cementowe, które należy starannie wbudować w ramę, aby uzyskać szczelinę wentylacyjną. Zawór ten umożliwia dopływ powietrza.

Od zewnątrz osłonięta jest kratką zapobiegającą przedostawaniu się ciał obcych do środka. Zamontowane są tam filtry służące do pierwotnego oczyszczania powietrza oraz pochłaniacz hałasu. Przepływ powietrza można regulować za pomocą przepustnicy. Obwód zaworu zasilającego jest bardzo prosty i można go zainstalować samodzielnie. Należy wykonać w ścianie otwór przelotowy, włożyć do niego rurę z izolacją akustyczną i filtrem, zabezpieczyć kratkę i wykonać tłumik.

Należy powiedzieć, że naturalna metoda wentylacji jest bardzo nieskuteczna i w tym przypadku potrzebny jest przynajmniej okap lub wentylowana fasada, ponieważ taki system nie może po prostu oprzeć się tworzeniu się grzybów.

Aby zapewnić dobrą przyczepność, można wyposażyć system w wentylator. Istnieją również przykłady, w których zainstalowano mierniki wilgotności, które mogą automatycznie włączać i wyłączać wentylatory.

Izolacja

Dom szkieletowy można zaizolować dowolnym materiałem o odpowiednich właściwościach. Oczywiście nie ma materiału idealnego, ale możliwe jest znalezienie optymalnego rozwiązania.

Najpopularniejszą obecnie izolacją jest wełna bazaltowa. Wykonywany jest w formie mat i rolek, z których każda ma inną gęstość. Lepiej jest umieszczać maty w ścianach: mają większą gęstość i lepiej się trzymają dzięki sile rozprężającej. Ale w tym celu ich wymiary muszą być o dwa do trzech centymetrów większe niż odległość między słupkami ramy. Maty mocowane są za pomocą specjalnych zapięć, ale i tak lepiej się z nimi pracuje niż miękkie rolki.

Wełna mineralna posiada doskonałe właściwości termoizolacyjne. Ale ma też dużą wadę: boi się wilgoci i należy ją chronić nie tylko przed nią, ale także przed działaniem pary. Dlatego od strony pomieszczenia należy je przykryć warstwą membrany paroizolacyjnej, aby para nie przedostawała się do środka.

Jeśli weźmiemy pod uwagę stronę zewnętrzną, termoizolację z wełny mineralnej pokryjemy inną membraną, ale innego rodzaju. W takim przypadku membrana nie zostanie oczyszczona i nie pozwoli na przedostanie się wody w postaci gazowej lub płynnej, a pary będą mogły bez problemu wydostać się z izolacji. Oznacza to, że paroszczelność będzie jednostronna. Po zamontowaniu izolacji pozostaje jedynie wykonanie prac wykończeniowych.

Montaż okna

Według przyjętych norm budowlanych okna powinny stanowić około 18 procent powierzchni ściany. Aby uzyskać maksymalne oświetlenie, najlepiej trzymać się tych rozmiarów. Jeśli mieszkasz w domu przez cały rok, najlepiej byłoby zainstalować plastikowe okno z podwójnymi szybami z podwójnymi szybami i dużą powierzchnią przeszkloną.

Jak traktować dom?

Aby chronić dom przed zmianami temperatury, różnymi szkodnikami, wilgocią i działaniem różnych mikroorganizmów, należy go potraktować środkiem antyseptycznym. Można to zrobić na trzy sposoby:

• Używanie pędzla. Jest to najłatwiejsza i najstarsza metoda, która pozwala na zastosowanie środka antyseptycznego. W takim przypadku należy sięgnąć po koncentraty, które przed użyciem należy rozcieńczyć wodą. Z reguły nakłada się dwie lub trzy warstwy środka antyseptycznego rozcieńczonego wodą.
• Używanie opryskiwacza. Metoda ta znacznie oszczędza czas, który należy przeznaczyć na tego typu prace. Do opryskiwacza wlewa się gotowy roztwór antyseptyczny, po czym mieszaninę rozpyla się na wybrane części domu.
• Zanurz żądany element w pojemniku ze środkiem antyseptycznym. Zanurzenie w roztworze należy przeprowadzić na ściśle określony czas, aby w jak największym stopniu zachować właściwości drewna. Aby przeprowadzić obróbkę tą metodą, potrzebny jest nie tylko duży zbiornik, ale także specjalny mechanizm do podnoszenia ciężkich elementów.

Aby zapobiec pływaniu drewna, konieczne jest zastosowanie systemów zaciskowych.

Zalety leczenia antyseptycznego to:

Zakończ opcje

Istnieje kilka opcji wykończenia. Możesz po prostu nałożyć tynk na zewnątrz lub użyć farby. Można również wyłożyć ściany bocznicą lub szalunkami. W razie potrzeby istnieje możliwość wykorzystania domu blokowego.

Na przykład tynkowanie można wykonać na dwa sposoby:

• Tynkowanie odbywa się na arkuszach styropianu elewacyjnego, które zostały wcześniej przymocowane do elewacji za pomocą kleju, a także specjalnych kołków rozporowych.
• Tynkowanie odbywa się bezpośrednio na płytach OSB ze spoinami uprzednio zabezpieczonymi mrozoodporną masą uszczelniającą. W takim przypadku ściany należy również pokryć siatką z włókna szklanego i zagruntować.

Ale ta metoda jest bardziej odpowiednia jako opcja tymczasowa.

Typowe błędy

Budując domy, ważne jest, aby zrobić wszystko poprawnie i unikać różnego rodzaju niedokładności. Od poprawności obliczeń, racjonalnego wykorzystania materiałów budowlanych, zgodności z technologicznymi aspektami izolacji i okładzin będzie zależeć ostateczny wynik - czy będziesz mieć piękny, wygodny i przytulny dom, czy też otrzymasz coś zupełnie innego niż czego się spodziewałeś. Dlatego warto zastanowić się nad głównymi błędami przy budowie ościeżnicy, aby im zapobiec, zwłaszcza jeśli chcemy samodzielnie przeprowadzić montaż.

Jednym z najczęstszych błędów jest nieprawidłowy dobór tarcicy do domu drewnianego. Jak wiadomo, podstawa domu szkieletowego wykonana jest z materiałów drewnianych. A jednym z głównych błędów jest ich nieprawidłowy wybór. W jednym przypadku w budownictwie wykorzystuje się niezbyt dobrze wysuszone drewno, czyli świeżą tarcicę. W innym używają drewna o małym przekroju, które po prostu nie wytrzymuje obciążeń eksploatacyjnych.

Pierwszy błąd jest znacznie poważniejszy, ponieważ jego przyznanie się może naprawdę wpłynąć na jakość i niezawodność projektu domu. W końcu faktem jest, że drewniane elementy zmieniają swój rozmiar w miarę wysychania. Dlatego mogą pojawić się pęknięcia, zniekształcenia i inne problemy, które później sprawią, że budynek nie będzie nadawał się do zamieszkania.

Drewno o małych przekrojach nie jest w stanie wytrzymać niezbędnych obciążeń, a jego użycie w domu jest po prostu niebezpieczne.

Kolejnym ważnym punktem jest okładzina konstrukcji ramy. Tylko jego prawidłowe wykonanie zapewni stabilność domu pod bocznym obciążeniem wiatrem. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem byłoby podejście zintegrowane, gdy rama jest osłonięta materiałami płytowymi, a w dolnej i górnej części ramy zamontowane są również skosy.

Mając nadzieję na obniżenie kosztów budowy, możesz popełnić dość poważny błąd. Zwłaszcza jeśli zdecydujesz się zastosować jakąś budżetową izolację, której właściwości użytkowe pozostawiają wiele do życzenia. Najlepsze obecnie materiały izolacyjne to:

• wełna bazaltowa;
• wełna mineralna;
• izolacja na bazie wełny.

Wszystko inne jest niezwykle ryzykowne. Ogólnie rzecz biorąc, nie należy oszczędzać na izolacji.

Należy także jak najdokładniej przestrzegać technologii budowy i projektu. Zwykle mówimy o „balunie” lub „platformie”. Mają jasne scenariusze realizacji, od których nie można odstąpić ani na krok, w przeciwnym razie po prostu ryzykujesz, że dom nie będzie nadawał się do zamieszkania.

Kolejnym częstym błędem jest zły dobór elementów złącznych. Na przykład, jeśli mocujesz deski ramy nie zwykłymi gwoździami, ale czarnymi śrubami lub perforowanymi narożnikami, możesz zachwiać równowagę łączników. Co więcej, będzie znacznie droższy, a konstrukcja nie otrzyma niezbędnej wytrzymałości.

Również dość często popełniane są błędy podczas produkcji izolacji, a mianowicie przy doborze powłok ochronnych. Dużym problemem w tego typu domach jest gromadzenie się wilgoci wewnątrz ścian szkieletowych. I tylko wysokiej jakości folia paroizolacyjna i wiatroizolacyjna pomoże rozwiązać ten problem.

Budowa domu szkieletowego własnymi rękami jest wykonalnym zadaniem, choć wymaga poważnej koncentracji, zrozumienia technologii budowy i sekwencji działań. Ponadto nie należy oszczędzać na materiałach budowlanych na wszystkich etapach budowy, ponieważ może to przynieść odwrotny skutek w przyszłości. Ale jeśli zastosujesz się do zasad podanych powyżej, możesz bez większych trudności zbudować dom wiejski nawet sam i bez doświadczenia.

Przegląd domu szkieletowego zbudowanego własnymi rękami można znaleźć w poniższym filmie.

Wymagane narzędzia i materiały

Papier Maszyna do zwijania Bloki piankowe Cement Ruberoid Drut Styropian ekspandowany (pianka) Płyta OSB Arkusz tektury gipsowej drewno Poziom Piła tarczowa Pion Wiertarka elektrycznaŚciągacz do gwoździ Pokaż wszystkie

Budynki szkieletowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem - są niedrogimi, a jednocześnie trwałymi obudowami. We wsi można zbudować luksusową willę lub schludny dom - projektów jest wiele. Nie ma znaczenia, czy zbudujesz go sam, czy zlecisz to specjalistom – niezbędna wiedza pozwoli Ci kontrolować proces na wszystkich etapach.

Decydując się na najważniejsze – ciepły dom czy strefę relaksu?

Domy szkieletowe nazywane są, ponieważ cała konstrukcja domu składa się z pionowych drewnianych słupków i poziomych ram z desek. Lekką drewnianą ramę zbudujesz w ciągu kilku dni, nawet jeśli wykonasz pracę samodzielnie z kilkoma pomocnikami, a specjaliści jeszcze szybciej poradzą sobie z nawet skomplikowanym projektem.

Zanim zaczniesz budować, powinieneś jasno zdecydować, czy będziesz mieszkać w takim domu przez cały rok, czy też jego użytkowanie będzie ograniczać się do letnich wypadów na łono natury. To, jak dobrze izolowany będzie dom szkieletowy, zależy od Twojej decyzji. Jeśli budynek będzie używany tylko w ciepłych porach roku, problem poważnej izolacji, wysokiej jakości ogrzewania i oszczędzania zasobów energii sam w sobie rozwiązuje się - budynek wymaga standardowych środków izolacji termicznej, aby zimą temperatura w pomieszczeniu nie spadła poniżej zera.

Jeśli jednak zdecydujesz się na budowę domu do użytku całorocznego, powinieneś bardzo poważnie podejść do kwestii izolacji termicznej, przestrzegając wszystkich zasad. Izolacja jest kamieniem węgielnym całej technologii ramowej, od której zależą zarówno przyszłe oszczędności zasobów, jak i konstrukcja grzewcza. Uwzględniane są warunki strefy klimatycznej, w której zostanie zbudowany dom - na przykład w przypadku centralnej strefy klimatycznej tylko grubość desek do okładzin domu musi wynosić co najmniej 100 mm.

Kolejnym punktem, który należy ustalić na etapie projektu, jest liczba kondygnacji konstrukcji. Eksperci kategorycznie zalecają, aby nie budować budynków wyższych niż 2 piętra w technologii szkieletowej, a nawet wtedy pożądane jest, aby drugie piętro było poddaszem. Ale będziesz mieć pewność co do wytrzymałości całej konstrukcji i jej trwałości.

Fundamenty domu są kluczem do trwałości

Po obliczeniu obciążenia, jakie zostanie umieszczone na fundamencie, będziesz mile zaskoczony - w przypadku domów szkieletowych absolutnie nie ma potrzeby głębokiego fundamentowania o dużej szerokości. Prawie każda opcja będzie odpowiednia: płyty, pale, fundament listwowy. Jeśli wybór padł na opcję śruby lub pala, pamiętaj, że wtedy będziesz musiał poważnie zaizolować i wykończyć podstawę budynku. Wybierając płytę betonową, otrzymasz zbyt niski fundament, który będzie nawet wyglądał nietypowo.

Jak pokazuje praktyka, parterowy dom szkieletowy najlepiej jest budować na płytkim fundamencie listwowym na podłożu z piasku i żwiru. Na glebach wolno poruszających się wystarczy wsypać do rowu 15 cm piasku i 10 cm żwiru średnioziarnistego. Szerokość wykopu w tym przypadku wynosi pół metra. Ważne jest, aby na całym obwodzie taśmy ułożyć zbrojenie o średnicy 12 mm, co wyeliminuje deformację podczas falowania gleby. Obejrzyj film jak zrobić taką bazę.

To tylko przykład - w każdym przypadku fundament należy obliczyć osobno. Najważniejszą rzeczą jest wzięcie pod uwagę właściwości gleby. Jeśli fundusze na to pozwalają, zawsze lepiej jest grać ostrożnie i zachować pewien margines bezpieczeństwa. Podstawa kolumnowa jest wykonywana dość szybko, a co najważniejsze, nie trzeba czekać, aż rozwiązanie całkowicie stwardnieje. Do domu dla przeciętnej rodziny na fundamencie kolumnowym będziesz potrzebować około 150 kolumn, a raczej rur azbestowo-cementowych, które przy okazji zamienisz w kolumny.

Na początek w odległości do 80 cm od obwodu przyszłego budynku za pomocą wiertła wykonaj wgłębienia o średnicy około 20 cm i głębokości co najmniej metra. Do tych otworów wkłada się rury - przestrzeń wokół nich wypełnia się drobnym kruszonym kamieniem i piaskiem i zagęszcza, jak na filmie. Do rur wlewa się standardowy roztwór cementu - to cała praca. Nie trzeba wcale czekać, aż cement stwardnieje - rury przejmą pierwsze obciążenie, a już po kilku dniach Twój fundament słupowy będzie w stanie utrzymać cały dom, sprzęt i mieszkańców włącznie.

Fundament z palami śrubowymi różni się od fundamentów słupowych tym, że pale są rurami stalowymi ze śrubą na jednym końcu. Rury wkręca się w ziemię na tym samym poziomie - najważniejsze jest, aby nie odkręcać ich z powrotem, jeśli stos ułoży się pod kątem. To największy błąd początkujących - odkręcając stos, spulchnisz ziemię, a pod ciężarem domu fundament może w przyszłości się zapaść.

Uniwersalna technologia – budujemy, aby przetrwać

W rzeczywistości domy szkieletowe, pod warunkiem wszystkich technologii i regularnych napraw, mogą przetrwać ponad dwieście lat. Istnieją na to prawdziwe dowody - znane na całym świecie domy z muru pruskiego, które w rzeczywistości są również konstrukcjami szkieletowymi. W każdym razie co najmniej dwa pokolenia będą miały ciepły i przytulny dom.

Główne etapy budowy są takie same dla wszystkich konstrukcji ramowych. Wszystko zaczyna się od konstrukcji ramy - metalowej lub drewnianej. Do ramy częściej używa się drewna, ponieważ materiał jest przyjazny dla środowiska i wygodny w obróbce, a ponadto koszt metalowej ramy będzie o 30–40% wyższy. To prawda, że ​​metalowa rama jest lżejsza, co oznacza, że ​​można obniżyć koszty fundamentów.

Dodatkowo możliwe będzie zastosowanie metalowych elementów złącznych, co jest zabronione w przypadku ościeżnicy drewnianej. Metal prędzej czy później rozpocznie proces gnicia w drewnie, złącza staną się mniej mocne, dom zacznie się rozluźniać, a konstrukcja stanie się niebezpieczna dla mieszkańców. Istnieje specjalny łącznik - drewniane kołki, które zapobiegają procesom gnilnym.

Najlepszą opcją drewna dla domu szkieletowego jest dąb. To prawda, że ​​​​ta opcja nie zawsze jest możliwa, dlatego często stosuje się wysokiej jakości drewno o przekroju co najmniej 150 mm 2. Połączenie elementów wykonujemy metodą pióro-wpust – należy zwrócić uwagę, aby nie było pomiędzy nimi żadnych szczelin.

Pierwszy etap - podłoga i ściany

W budownictwie szkieletowym podłoga pojawia się jako pierwsza. Najpierw na całym obwodzie przyszłych ścian układana jest papa, a na górze kładzie się drewnianą belkę o przekroju 150 mm2 - obejrzyj film, jak robią to rzemieślnicy. Ważne jest, aby pokryć drzewo preparatami antyseptycznymi, które ochronią materiał przed gniciem.

Drewno mocuje się za pomocą śrub kotwiących z zachowaniem odstępu 2 m. W narożach nie powinno być odkształceń większych niż 10 mm - można to łatwo sprawdzić za pomocą poziomicy.

Budując dom szkieletowy, bardzo ważne jest użycie tych samych materiałów do konstrukcji nośnych, podłóg i ścian - współczynnik rozszerzalności w tym przypadku również będzie taki sam, a unikniesz możliwych zniekształceń. Po ułożeniu i połączeniu belek listwy dolnej można przystąpić do układania legarów podłogowych. Do bali odpowiednie są deski o grubości 5 cm i szerokości 15 cm.Elementy mocuje się poprzez wycinanie rowków w belce dolnej ramy. Odległość między kłodami nie przekracza 60 cm.

Następnie do kłód mocuje się pręty o mniejszej szerokości niż same kłody. Dzięki temu pomiędzy belkami będzie można ułożyć tzw. podłoże – deski podłogowe będą układane bezpośrednio na legarach. Nie zapomnij potraktować wszystkich elementów środkami antyseptycznymi. Aby zaoszczędzić pieniądze, na podłoże stosuje się nawet nieprzycięte deski - nie ma to większego znaczenia.

Aby uzyskać wysokiej jakości paroizolację, szkło jest przyklejane do podłoża, po czym między belkami układana jest izolacja - wełna mineralna lub styropian. Wystarczająca jest grubość około 10 cm. Ważne jest, aby termoizolację ułożyć tak, aby przy krawędziach nie pozostała wolna przestrzeń, jak na filmie. W tym celu płyty z wełny mineralnej przycina się tak, aby były o kilka centymetrów szersze niż przestrzeń między legarami – wówczas możliwe jest szczelne zamknięcie całej przestrzeni. W przypadku styropianu pęknięcia zostaną odpowiednio wypełnione pianką. Sufit jest również izolowany przy użyciu tej samej technologii.

Następnie układana jest gotowa podłoga - nadają się do tego deski 40*150 mm. Deski są odpowiednio zagęszczane klinami i zszywkami oraz przybijane do legarów. Sprawdź na poziomie, jak równa jest podłoga - od tego zależy jakość całej dalszej konstrukcji.

Montaż ramy ściennej krok po kroku wygląda następująco:

Jak zrobić podłogi i ściany w domu szkieletowym - schemat krok po kroku

Krok 1: Dolne wykończenie

Do wykończenia dolnego używamy tego samego drewna o przekroju 150 mm 2 z wcześniej przygotowanymi rowkami. Ważne jest, aby odległość między rowkami nie była większa niż 50 cm.

Krok 2: Przygotowanie desek

Na płaskiej i suchej powierzchni przygotuj deski pod ściany. Długość desek powinna być równa pożądanej wysokości sufitu - eksperci za optymalną opcję uznają 2,7 m. To wystarczy, aby w pomieszczeniu nie było ciasno, a latem nie było duszno, a jednocześnie ogrzanie domu zimą nie będzie trudne.

Krok 3: Instalacja słupków narożnych

W miejscach, w których będą znajdować się słupki narożne, najpierw umieszcza się stalowe kołki, a w końcowej części prętów wierci się dla nich otwory. Pręty są instalowane i zabezpieczane tymczasowymi wysięgnikami. W ten sam sposób montuje się pręty pośrednie.

Krok 4: Górne wykończenie

Uprząż górna wykonana jest z tego samego drewna z rowkami co uprząż dolna. Najważniejsze jest to, aby dopasować położenie rowków tak, aby były całkowicie identyczne z dolnymi. W przeciwnym razie wystąpią zniekształcenia. Po ułożeniu listwy górnej na stojakach należy ją przymocować do każdego stojaka co najmniej parą gwoździ, wbijając je na głębokość co najmniej 10 cm, po czym ramę wzmacnia się za pomocą skosów stałych i tymczasowych są zdemontowane.

Krok 5: Sufit

W miejscach, w których będą znajdować się przegrody wewnętrzne, instaluje się belki nośne. Belki stropowe wykonane są z drewna 50*15, należy je umieścić w odległości nie większej niż pół metra, na styku ze słupkami pionowymi. Belki mocuje się zarówno za pomocą wsporników stalowych, jak i za pomocą wstępnie wyciętych rowków.

Krok 6: Otwory okienne

Montaż stolarki okiennej następuje na etapie wznoszenia ościeżnicy ściennej. Zgodnie z normami powierzchnia otworu okiennego musi wynosić co najmniej 18% całkowitej powierzchni ściany. Rama zabezpieczona jest pionowymi słupkami o regulowanej wysokości. Jeśli budujesz dom wyłącznie na lato, odpowiednie są również okna z podwójnymi szybami z jedną szybą, ale do mieszkania przez cały rok potrzebne będą wysokiej jakości okna z co najmniej dwiema szybami - wszystko zależy od klimatu.

Oczywiście całą tę pracę można znacznie skrócić stosując gotowe płyty warstwowe. Obecnie wiele fabryk oferuje swoje usługi w tym kierunku – wystarczy wybrać projekt domu i przygotować fundament. Montaż domu z płyt warstwowych przypomina zabawę klockami Lego, wystarczy połączyć elementy w jedną konstrukcję. Z ekonomicznego punktu widzenia ta opcja jest najbardziej opłacalna, ponieważ płyty warstwowe są bardzo lekkie i izolowane, co oznacza, że ​​​​zaoszczędzisz na fundamencie i izolacji, nie mówiąc już o czasie, który poświęciłbyś na tę pracę.

Pod dachem mojego domu - jak zbudować dach?

Im bardziej złożony projekt domu szkieletowego wybierzesz, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że samodzielnie poradzisz sobie z budową dachu. Jeśli drugie piętro to poddasze, lepiej skontaktować się ze specjalistami, którzy poprawnie obliczą cały system krokwi. Ale możesz sobie z tym poradzić za pomocą prostego dwuspadowego dachu.

Na krokwie wybierz belkę o wymiarach 5*15 cm. Krawędzie belek łączy się na końcu pod kątem 50° i przybija. Ta prosta konstrukcja jest łączona poprzecznie z deską, tworząc literę „A”. Łatwiej jest zmontować krokwie na gruncie, a dopiero potem podnieść je na dach i przymocować gwoździami 200 mm. Deski poszyciowe mocuje się do krokwi w odstępach co 10 cm, muszą one wystawać poza krokwie zewnętrzne o 25 cm, na poszycie kładzie się papę, po czym można przystąpić do montażu pokrycia dachowego.

To najprostsza opcja dachu, którą można uzupełnić wysokiej jakości izolacją termiczną. Jak wiadomo, przez poddasze dom traci nawet 20% ciepła! Zaizoluj prawidłowo zewnętrzną stronę - w ten sposób zaoszczędzisz miejsce w środku i łatwiej będzie przeprowadzić prace. Na poszyciu układa się paroizolację, na przykład znaną szklankę, która jest zabezpieczona zszywaczem. Na górze paroizolacji umieszcza się kolejną lekką osłonę - w odstępach co 50-60 cm.

W przestrzeni pomiędzy poszyciem umieszcza się materiał termoizolacyjny, na przykład wełnę mineralną. Następnie ponownie układa się paroizolację, dodaje się warstwę pokrycia dachowego i instaluje pokrycia dachowe. Ważne jest, aby pomiędzy papą a pokryciem dachowym zachować kilkucentymetrową szczelinę - w tym przypadku przestrzeń pod dachem będzie wentylowana, a kondensacja może z łatwością opuścić ciasto termoizolacyjne.

Wykańczanie i ocieplanie domu – meta już blisko

Dom zbudowany w technologii szkieletowej najwygodniej jest ocieplić od wewnątrz. Dlatego przede wszystkim zewnętrzna część konstrukcji jest osłonięta płytami OSB, a następnie bocznicą lub klapą. Następnie możesz przejść do .

Pianki i wełna mineralna to odwieczni konkurenci wśród materiałów termoizolacyjnych. Ale nadal tworzywo piankowe ma niższą przewodność cieplną - 40 mm tworzywa piankowego pod względem izolacji termicznej odpowiada 45 mm wełny mineralnej. 10-centymetrowa warstwa może zastąpić ceglany mur o grubości dwóch metrów! Najważniejszą zaletą tego materiału jest jego wodoodporność, którą wełna mineralna nie może się pochwalić. Jeśli zamoczy się, straci swoje właściwości.

Izolację układa się pomiędzy słupkami pionowymi - jak wspomniano powyżej, materiały powinny ściśle do siebie przylegać. Nie oszczędzaj na piance do wypełnienia pęknięć. Na tym etapie nie zapomnij o ułożeniu przewodów elektrycznych. Więcej o wyborze i samej technologii przeczytacie w osobnym artykule na naszej stronie.

Najbardziej sprawdzoną opcją okładzin wewnętrznych jest drewniana podszewka. Jeśli jednak chcesz zrobić coś bardziej oryginalnego, możesz kupić dom blokowy - podszewkę imitującą zaokrągloną kłodę. Jeśli drewniana okładzina Ci nie odpowiada, możesz pokryć ściany wewnątrz płytami OSB, a następnie płytą gipsowo-kartonową, którą wystarczy szpachlować. Następnie możesz pomalować ściany lub przykleić tapetę - tak jak dusza zapragnie.