Hydroizolacja podłogi zrób to sam - jak wykonać hydroizolację. Jak uszczelnić podłogę w mieszkaniu - wybór technologii i instrukcje krok po kroku dotyczące wykonania pracy Jak wykonać hydroizolację

10.08.202327.05.2017

Zanim pobiegniesz do sklepu po materiał hydroizolacyjny, musisz najpierw wyjaśnić tak zwane właściwości hydrauliczne gleby na swojej stronie - to ten wskaźnik decyduje o wyborze hydroizolacji dla określonego rodzaju gleby.

1. Powlekanie (malowanie)

Do tej grupy zaliczają się materiały „płynne” – mieszaniny i roztwory zawierające asfalty oraz sam asfalt. Powłoka bitumiczna hydroizolacyjna fundamentu „przyklei się” do powierzchni konstrukcji betonowej maksymalnie przez 6 lat; po tym okresie powłoka straci swoją elastyczność, pęknie i stanie się dość krucha (w przypadku nadejścia mrozu taka powłoka nie będzie zbyt użyteczna).

To prawda, że na bazie bitumu znajdują się takie składniki, jak surowiec polimerowy (mastyk polimerowy), który zawiera wypełniacz z dodatkami mineralnymi.

A procent cementu nadaje płynnej kompozycji dodatkowe właściwości adhezyjne - rozwiązanie „dobrze chwyta” powierzchnię betonowego fundamentu. Powłoka hydroizolacyjna doskonale sprawdza się również w przypadku bardzo twardych powierzchni narażonych na wibracje i odkształcenia.

Ten rodzaj hydroizolacji stosuje się w przypadkach, gdy konieczne jest zabezpieczenie powierzchni przed zalaniem wodami gruntowymi oraz w celu odwodnienia gruntów.

Grubość warstwy izolacyjnej powłoki może wynosić od 1 do 3 mm - a całe rozwiązanie „osiada” w mikroporach betonowej konstrukcji fundamentowej i tworzy hermetycznie zamknięte „korki”, które zatykają pory.

Podczas uszczelniania powierzchni ścian cokołu za pomocą mastyksu bitumicznego należy przestrzegać wszystkich środków ochronnych i upewnić się, że roztwór nie dostanie się na skórę dłoni i stóp ani do dróg oddechowych. Płynną hydroizolację samego podkładu nakłada się szpachelką na wcześniej (i starannie) przygotowaną powierzchnię.

Oprócz materiałów zawierających bitum na współczesnym rynku stosuje się hydroizolację fundamentów za pomocą płynnego szkła - jest to to samo rozwiązanie oparte nie na bitumie, ale na płynnym szkle.

Zalety powłok hydroizolacyjnych obejmują:

Dostępność (jest to jeden z najpopularniejszych rodzajów izolacji „płynnej”, który można znaleźć na prawie każdym rynku budowlanym)
Niski koszt w porównaniu do innych rodzajów materiałów i kompozycji do fundamentów
Dobra aplikacja na powierzchnię (na przykład hydroizolacja podkładu płynną gumą jest dość łatwa)

Wady tego rodzaju materiału obejmują:

Trwałość (maksymalny okres użytkowania wynosi sześć lat)
Zniszczenie izolacji w miejscach szwów odkształcalnych podczas skurczu konstrukcji betonowej
Kruchość warstwy wierzchniej przy silnych mrozach (niska wytrzymałość na rozciąganie)
Czas schnięcia (z tego powodu hydroizolacji płynnym materiałem nie można stosować w deszczową pogodę)
Konieczność dodatkowego zabezpieczenia przed powstawaniem grzybów, pleśni i korzeni roślin

Jak widać względna taniość materiału powłokowego okazuje się wyimaginowana.

2. Wklejanie (rolka)

Wszystkie walcowane materiały fundamentowe są jednym z najtańszych materiałów hydroizolacyjnych.

Na przykład jest to ten sam papa, papa, folia - wszystkie są oczywiście uważane za dobre zabezpieczenia przed wilgocią, ale żywotność tych materiałów jest jeszcze krótsza niż materiałów powłokowych. Tak więc hydroizolacja fundamentu papą (oczywiście bez zbrojenia) potrwa nie dłużej niż trzy lata.

Dziś jednak producenci dążą do udoskonalenia (jeśli można to tak nazwać) swoich produktów, dlatego też zastępowane są one nowymi materiałami – o podwyższonych wskaźnikach wytrzymałości, wzmacnianymi poliestrem i innymi dodatkami polimerowymi, zwiększającymi elastyczność materiału. Należą do nich różnorodne materiały walcowane, takie jak ecoflex, isoelast, włókno szklane itp.

Osobliwością stosowania takiej hydroizolacji rolkowej jest to, że fundament należy uszczelnić dwukrotnie - w dwóch warstwach, warstwa po warstwie.

Dlaczego hydroizolacja w rolkach nazywana jest również hydroizolacją laminowaną? Ponieważ wiele nowoczesnych folii polimerowych w rolkach do hydroizolacji ma bazę klejącą po „wewnętrznej” stronie, która jest przyklejona do powierzchni.

Jednak klejona hydroizolacja fundamentów ma swoją wadę - aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia materiału, należy go starannie stopić lub bardzo ostrożnie skleić. W przypadku nawierzchni będziesz musiał pracować z palnikiem budowlanym - a dla właścicieli prywatnych domów jest to kosztowna przyjemność (będziesz musiał albo kupić sprzęt, albo go wypożyczyć).

Kolejnym istotnym czynnikiem jest modyfikacja hydroizolacji polimerów. Istnieją na przykład membrany na bazie składników bitumicznych i polimerowych – a ten sam produkt może być nisko lub wysoko modyfikowany.

To ostatnie prowadzi do wzrostu kosztu materiału - a wynika to z jakości produktu. A jednak jedną z najtańszych hydroizolacji w tym segmencie pozostaje folia do hydroizolacji podkładu - „tania i wesoła”.

3.1. Przenikliwy

Jest to ta sama płynna mieszanina, co roztwór hydroizolacyjny powłoki, ale z niewielką różnicą w zasadzie działania: jeśli hydroizolacja powłoki fundamentu „otacza” powierzchnię betonu, wówczas penetrująca działa, jak sama nazwa wskazuje, „ penetracja” – tj. . po nałożeniu na ściany fundamentowe kompozycja przechodzi w pory konstrukcji, krzepnąc wewnątrz.

Dziś penetrująca hydroizolacja fundamentów jest jedną z nowości w swoim segmencie. Z wyglądu przypomina zwykły biały podkład lub płyn ceramiczny, jednak konsystencją jest mieszanką substancji akrylowych, polimerowych i drobnych cząstek ceramicznych.

Cząsteczki to małe kapsułki próżniowe - pomagają obniżyć współczynnik przenikania ciepła konstrukcji pokrytej mieszaniną penetrującą.

Producenci osiągnęli unikalne właściwości - obok dobrej elastyczności mieszanka doskonale dopasowuje się do powierzchni ścian fundamentowych, jednocześnie chroniąc konstrukcje przed wilgocią, powstawaniem grzybów, a nawet korozją.

Obecnie hydroizolację penetrującą stosuje się nie tylko głównie do ochrony fundamentów budynków, ale także do takich konstrukcji, których lokalizacja nie zapewnia rozmieszczenia systemów wentylacyjnych.

Wśród zalet można wymienić:

jego oszczędność – wystarczy cienka warstwa, aby zabezpieczyć powierzchnię przed wilgocią,
niewielka waga (cienka warstwa o grubości poniżej 1 mm nie obciąży całej konstrukcji podkładu, w przeciwieństwie do okładziny),
szybkość schnięcia, łatwość aplikacji, możliwość stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, trwałość.
Prawie jak polimerowa hydroizolacja fundamentu, może trwać do 15 lat.

Jednak jak każdy materiał, penetrująca hydroizolacja ma swoje wady.

Jednym z nich jest względna kruchość materiału - na przykład, jeśli kompozycja zostanie nałożona na powierzchnię konstrukcji betonowej, która pękła z powodu nieosiągnięcia wymaganej wytrzymałości, wówczas penetrująca izolacja po prostu się zapadnie.

3.2. Hydroizolacja wtryskowa

Iniekcję można uznać za rodzaj izolacji penetrującej: jej metoda działania jest nie mniej skuteczna, a zalety są oczywiste:

Dobra żywotność.
Doskonała ochrona przed wilgocią i zmianami temperatury.
Dobra izolacja termiczna i właściwości antykorozyjne.

W większości przypadków hydroizolację wtryskową fundamentu stosuje się w połączeniu z płynną gumą (lub płynnym szkłem). W zależności od rodzaju składu surowca, ten rodzaj hydroizolacji może mieć zwiększone właściwości elastyczne, elastyczność i łatwość produkcji. Zastrzyki są przyjazne dla środowiska i posiadają doskonałe właściwości adhezyjne.

Oprócz swoich głównych zalet, izolacja wtryskowa zyskała popularność ze względu na łatwość konserwacji - można ją „naprawić” w przypadku uszkodzeń mechanicznych lub termicznych.

Specyfika zastosowania obejmuje jedynie równomierne rozłożenie warstwy materiału hydroizolacyjnego - jeśli mieszanina zostanie prawidłowo nałożona, wówczas szwy na ścianach, drobne pęknięcia w tynku i drobne nierówności (wady, defekty) będą praktycznie niezauważalne.

Wady tego rodzaju hydroizolacji obejmują stosunkowo krótki okres użytkowania - tylko pięć lat, po czym zaleca się powtórzenie procedury iniekcji.

4. Zamontowana hydroizolacja fundamentów

Ten rodzaj hydroizolacji również nie jest dość powszechny, ponieważ dla niego. Na przykład najpopularniejszą obecnie gliną jest glina bentonitowa (a raczej maty na jej bazie).

Zasada jego konstrukcji jest następująca:

maty bentonitowe układane są pomiędzy tekturą lub geowłókniną, które po pewnym czasie rozkładają się bezpośrednio w gruncie.
same maty pozostają, efektem jest podkład pokryty .

Należy pamiętać, że hydroizolacja fundamentu za pomocą gliny praktycznie nie nadaje się do stosowania na ściany podstawy - to znaczy tam, gdzie materiał izolacyjny musi mieć kontakt z powietrzem. Dlatego zaleca się stosowanie go wyłącznie jako materiału hydroizolacyjnego pod płytą fundamentową.

5. Membrana

Materiał membrany wykonany jest ze specjalnego arkusza PCV z dodatkiem plastyfikatorów. Różne składniki polimerowe zwiększają żywotność materiału do 50 lat.

Zalety hydroizolacji membranowej fundamentu są następujące:

Wytrzymałość cieplna.
Trwałość.
Odporność na środowiska agresywne chemicznie i działanie różnych mikroorganizmów.
Wysoka odporność na podwyższone zmiany temperatury (hydroizolacja membrany nie zmienia swoich wskaźników jakościowych).
Nie klei się i nie przylega do powierzchni betonowych.
Elastyczność – dzięki tej właściwości można go stosować do fundamentów, które nie „przeszły” jeszcze przez skurcz konstrukcji.
Łatwy w montażu - układa się go niemal w taki sam sposób, jak hydroizolację fundamentów zabudowanych.

Hydroizolacja fundamentu za pomocą arkuszy membranowych jest możliwa przy użyciu specjalnego sprzętu (konstrukcyjna suszarka do włosów, która zgrzewa arkusze).

Cóż, być może jest tylko jedna wada takiego materiału hydroizolacyjnego – wysoki koszt materiałów eksploatacyjnych, gotowego produktu i prac spawalniczych.

6. Odcięcie

Już sama nazwa tego rodzaju hydroizolacji fundamentów mówi sama za siebie: hydroizolacja odcinająca fundamentu pomaga „odciąć” wilgoć kapilarną – należy ją stosować w miejscach styku dolnych partii ścian z górnymi powierzchniami fundamentów. Fundacja.

W większości przypadków stosuje się poziomą izolację odcinającą - są to materiały rolkowe, mastyks bitumiczny i folia polimerowa.

Oprócz poziomej można zastosować hydroizolację z odcięciem pionowym - różnica w powierzchniach izolujących będzie polegać na położeniu materiału.

Do hydroizolacji odcięcia pionowego można zastosować izolacyjne taśmy PCV - sądząc po opiniach konsumentów, ponad połowa woli stosować izolację z reliefową powierzchnią (zwiększa to siłę przyczepności materiału do powierzchni betonu).

Jednak hydroizolację odciętą można nie tylko walcować, ale także wtryskiwać - jest to szczególnie wymagane w przypadku domów, których fundamenty znajdują się na obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych (lub w miejscach o dużej wilgotności).

We wstępnie nawierconych otworach o małych średnicach, które wypełniają strukturę mikroporów fundamentu i zapobiegają przedostawaniu się wód gruntowych do konstrukcji. Tym samym tego rodzaju izolacja zabezpiecza fundament przed pionowym zasysaniem wilgoci zawartej w gruncie.

7. Możliwość natryskiwania

Ten rodzaj hydroizolacji jest klasyfikowany jako „płynny” - nakłada się go za pomocą specjalnego sprzętu natryskowego. Zalety obejmują:

łatwość użycia (butelkę ze sprayem napełnia się mieszaniną, którą następnie rozpyla się na powierzchnię ścian cokołu i fundamentu),
nie ma potrzeby wykonywania prac przygotowawczych (np. jeśli na wcześniej oczyszczoną i przeszlifowaną powierzchnię należy nałożyć powłokę lub hydroizolację klejową dla lepszej przyczepności, wówczas hydroizolacja podłoża natryskowego nie wymaga specjalnych „środków”) - maksymalnie może być potrzebne zamiatanie usunąć pył budowlany z powierzchni.
Materiałem do natrysku może być zwykła zaprawa cementowa z dodatkami plastyfikatorów o działaniu penetrującym (kwarc, cement i dodatki aktywne).
Wadą jest jednak konieczność wzmocnienia natryskiwanej powierzchni w celu zabezpieczenia materiału. Ponadto natryskiwanie nie wyeliminuje ani nie ukryje nawet małych wad (wad) powierzchni fundamentu, więc najmniejsze nierówności będą nadal „widoczne”. do budynków (dla nich nie można również zastosować izolacji samoprzylepnej w rolce).

8. Polimocznik

To nie jest bardzo „smaczne” imię - wcale nie takie, jak myślałeś. Polimocznik jest substancją polimerową zawierającą głównie składniki poliestrowe, które nadają materiałowi dobrą plastyczność ze względu na jego zwiększone właściwości lepkościowe.

Jednak ze względu na dużą szybkość suszenia lepki materiał staje się plastyczny, zamieniając się w ochronną folię z tworzywa sztucznego, która wyróżnia się odpornością na wilgoć, odpornością na uszkodzenia mechaniczne i zmiany temperatury.

U podstaw hydroizolacji fundamentów polimocznikiem jest nic innego jak nałożenie warstwy powłokowej na powierzchnię konstrukcji betonowych. Dzięki swojej „solidności” polimocznik nie pozostawia absolutnie żadnych śladów ani szwów na powierzchni, a struktura „ciągłości” zapobiega tworzeniu się „mostków termicznych”, dlatego też straty ciepła i wnikanie wilgoci w konstrukcję nie są groźne.

Stabilność i integralność całej konstrukcji zależą bezpośrednio od wytrzymałości i trwałości fundamentu. wzniesiony na tej podstawie budynek, a nawet w pewnym stopniu bezpieczeństwo zamieszkujących go ludzi. Dlatego zawsze szczególną uwagę przywiązuje się do procesu wznoszenia części fundamentowej budynku i wykorzystuje się do tego wyłącznie najlepsze materiały budowlane.

Jednak bez względu na materiały o wysokiej wytrzymałości nie zostały użyte w „cyklu zerowym” wszystkie mają wspólnego bezwzględnego „wroga” - wodę w takim czy innym stanie skupienia. Wilgoć może w stosunkowo krótkim czasie zmniejszyć wytrzymałość powstającej konstrukcji, dlatego hydroizolacja zrób to sam jest najważniejszym etapem samodzielnej budowy własnego domu, którego nigdy nie należy przeoczyć.

Dlaczego wilgoć jest niebezpieczna dla podkładu?

Znana każdemu z nas woda, pozornie zupełnie nieszkodliwa dla oka amatora, może sprawić wiele kłopotów fundamentom budynku:

Po pierwsze, wiadomo, że woda ma zdolność znacznego zwiększania swojej objętości, gdy przechodzi w stan stały – gdy zamarza. Wnikając w mikropory i pęknięcia nawet najtrwalszej konstrukcji, gdy temperatura spadnie poniżej 0°C, jest w stanie je rozszerzać, zwiększać rozmiar, a czasem dosłownie rozrywać na osobne fragmenty.

Po drugie, woda na powierzchni ziemi, zawarta w górnych warstwach gleby i równa upuścić w postaci opadów nigdy nie jest czysty. Jest zawsze nasycony w takim czy innym stężeniu bardzo agresywnymi związkami chemicznymi - emisjami przemysłowymi, chemikaliami rolniczymi, produktami naftowymi, spalinami samochodowymi itp. Substancje takie powodują erozję powierzchniową betonu, przez co traci on swoją wytrzymałość i zaczyna się kruszyć.

Po trzecie, te same związki chemiczne plus rozpuszczony W wodzie tlen aktywuje procesy korozyjne na siatce zbrojeniowej. Nie tylko zmniejsza się wytrzymałość własna całej zbrojonej konstrukcji, ale prowadzi to do powstawania wewnętrznych ubytków w grubości materiału i ostatecznie kończy się rozwarstwieniem górnych warstw betonu.
I po czwarte, nie możemy o tym zapominać Co woda ma wyraźną właściwość wymywania (jak nie pamiętać przysłowia - « woda niszczy kamienie). Stałe narażenie na działanie nawet czystej wody chemicznej zawsze wiąże się ze stopniowym wymywaniem cząstek materiału podkładowego z powierzchni, tworzeniem się zagłębień powierzchniowych, ubytków itp.

Woda w glebie przylegającej do fundamentu może znajdować się w różnych warstwach i różnych stanach:

Górną, tzw. warstwę filtracyjną stanowi woda opadająca wraz z opadami atmosferycznymi, powstająca z topniejącego śniegu lub po prostu z rozlewu zewnętrznego (stosowanie woda na cele bytowe i rolnicze, przypadkowe pęknięcia autostrad itp.). Czasami, jeśli wysoko położona warstwa wodoodporna przeszkadza w absorpcji, wówczas na pewnym ograniczonym obszarze może powstać dość stabilny horyzont - woda siedząca.

Nasycenie górnej warstwy filtracyjnej wodą jest zawsze silnie zależne od pory roku, panującej pogody i ilości opadów i nie jest wartością stałą. Oprócz wysokiej jakości hydroizolacji, ważną rolę w ograniczeniu wpływu wilgoci z tej warstwy na fundament budynku odegra przemyślany system kanalizacji deszczowej.

Górne warstwy gleby zawsze zawierają wilgoć glebową (gruntową), która jest tam stale zatrzymywana ze względu na kapilarność lub właściwości adhezyjne gleby. Jego stężenie jest dość stałe i w bardzo niewielkim stopniu zależy od poziomu opadów, pory roku i itp.. Nie wywiera na podłoże żadnych obciążeń dynamicznych, wymywających, a jego negatywny wpływ ogranicza się do kapilarnego wnikania w materiały i „agresji chemicznej”.

Aby przeciwdziałać zawilgoceniu gruntu, wystarczy wodoodporna warstwa hydroizolacji. To prawda, że \u200b\u200bw nadmiernie wilgotnych obszarach obszaru, z tendencją do podlewania, konieczne będzie zapewnienie systemu odprowadzania wody.

Podziemne wody podziemne to górne warstwy wodonośne charakterystyczne dla danego obszaru i jego topografii. Głębokość ich występowania uzależniona jest od umiejscowienia wodoodpornych warstw gleby, a na zdolność zasypywania gleby dość duży wpływ mają czynniki sezonowe – obfite topnienie śniegu, długotrwałe opady deszczu lub odwrotnie, panująca susza.

Głębokość tych warstw wodonośnych i jej sezonowe wahania można wyraźnie zaobserwować w najbliższej studni - drenażu zwykłym lub technologicznym. Oprócz bezpośredniego wnikania w grubość materiału fundamentowego, wody te mogą również wywierać ciśnienie hydrostatyczne na zakopaną część konstrukcji. Jeśli takie warstwy zostaną umieszczone na wysokim poziomie, wymagany będzie maksymalny nakład prac hydroizolacyjnych, z obowiązkowym zainstalowaniem skutecznego systemu odwadniającego wokół budynku.

Jakie rodzaje hydroizolacji stosuje się do ochrony podłoża?

Aby zapobiec negatywnemu wpływowi wilgoci na podłoże, stosuje się następujące rodzaje hydroizolacji oraz inne prace budowlano-montażowe:

Dający materiały budowlane o dodatkowych właściwościach hydrofobowych.
kreacja wodoodporny powłoki na pionowych ścianach fundamentu, od jego podstawy do górnej krawędzi podstawy.
Niezawodna hydroizolacja poziomych szwów międzypoziomowych, zapobiegająca kapilarnemu przenikaniu wilgoci od góry.
Niezawodna ochrona samej hydroizolacji przed zewnętrznymi wpływami mechanicznymi.
Środki ograniczające negatywny wpływ ujemnych temperatur.
Montaż systemu odwadniającego wokół domu.
Stworzenie niezawodnego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych - kanalizacja deszczowa i deszczowa.
Zapewnienie niezawodnej wentylacji piwnic i piwnic.

Proponowany rysunek pokazuje jako przykład możliwy ogólny schemat hydroizolacji fundamentu budynku:

Schematy są oznaczone numerami:

1 – podstawa fundamentu, która zwykle spoczywa na ubitym podsypce piaskowo-żwirowej. Pomiędzy nim a pionową ścianą fundamentu (2) należy wykonać odciętą hydroizolację poziomą (4), która zachodzi na warstwę izolacyjną ułożoną w piwnica pomieszczenia (4) pomiędzy podstawą a jastrychem.

Zewnętrzna ściana pionowa posiada powłokę hydroizolacyjną (5), dodatkowo zabezpieczoną membraną wodoodporną (7) i pokrytą warstwą geowłókniny (8), która zabezpiecza przed ścieraniem i innymi oddziaływaniami mechanicznymi.

Górna krawędź cokołu (ściana fundamentowa) jest również koniecznie pokryta hydroizolacyjnym materiałem rolkowym (6), na którym zostanie przeprowadzona dalsza konstrukcja ścian i stropów budynku.

Aby usunąć wilgoć, zapewniono system drenażowy - rury (9) ułożone na obwodzie na poziomie podstawy fundamentu w żwirowej klatce. Aby zapewnić bardziej niezawodną ochronę przed przedostawaniem się wody z opadów atmosferycznych w głąb gleby, zaleca się zbudowanie wokół domu glinianego zamku (10).

Na obszarach o trudnym klimacie, silnym zamarznięciu górnych warstw gleby lub w przypadku, gdy planowane jest umieszczenie pomieszczeń mieszkalnych lub użytkowych w piwnicy lub piwnicy, system hydroizolacji fundamentu i piwnicy uzupełnia system za ich izolację:

Schemat w ogólnym ujęciu powtarza ten zamieszczony powyżej, więc główna numeracja części i zespołów została zachowana. Dodatkowo pokazane:

1.1 – poduszka piaskowo-żwirowa pod podstawę fundamentu. Warstwa ta może być również wykonana z chudego betonu z wypełnieniem gruboziarnistym.

12 – płyty izolacyjne z ekstrudowanej pianki polistyrenowej, montowane zewnętrznie na hydroizolacji walcowanej na całej wysokości fundamentu i ścian piwnicy.

13 – warstwa tynku wykończenia piwnicy. Obecnie często zamiast nich stosuje się specjalne bazowe panele termiczne, które zapewniają zarówno izolację, jak i niezawodną ochronę przed bezpośrednim działaniem wody.

14 – ściana wznoszonego budynku. Rysunek wyraźnie pokazuje, że zaczyna się go układać od warstwy poziomej hydroizolacji odciętej fundamentu.

Wybór konkretnego rodzaju hydroizolacji, a tym samym zastosowanych do niej materiałów, w dużej mierze zależy od konkretnego przeznaczenia pomieszczenia znajdującego się w piwnicy. Obowiązująca klasyfikacja (zgodnie z przyjętymi w Europie normami BS 8102) dzieli je na cztery klasy:

Pierwszą, najniższą klasą są pomieszczenia gospodarcze lub techniczne, które nie są wyposażone w sieci elektryczne. Tolerują mokre plamy, a nawet niewielkie nieszczelności. Grubość ściany musi wynosić co najmniej 150 mm.
Do drugiej klasy zalicza się także pomieszczenia techniczne lub gospodarcze, ale już wyposażone w wentylację, w których dopuszczalne jest wyłącznie wyziewy mokre, bez powstawania zacieków, o grubości ścian co najmniej 200 mm. Dozwolone jest już instalowanie tutaj urządzeń elektrycznych o standardowym napięciu sieciowym.
Trzecia klasa jest najbardziej wspólny, a przede wszystkim interesujące dla indywidualnych programistów. Obejmuje wszystkie budynki mieszkalne, biura, sklepy i obiekty socjalne. Grubość ścian nie powinna być mniejsza niż 250 mm, wymagany jest system wentylacji naturalnej lub wymuszonej. Niedopuszczalne jest przenikanie wilgoci.
Budując własny dom, z reguły nie trzeba mieć do czynienia z lokalami czwartej klasy - są to obiekty o specjalnie stworzonym mikroklimacie - magazyny archiwalne, biblioteki, laboratoria i inne, gdzie na stałe stawiane są szczególne wymagania. , wyraźnie ustalony poziom wilgotności.

Poniższa tabela pokazuje zalecane rodzaje hydroizolacji i materiały użyte do jej montażu, wskazując stopień jej wytrzymałości, ochronę stworzoną przed takim lub innym działaniem wód gruntowych oraz zgodność z klasami wyposażonych pomieszczeń:

Rodzaj hydroizolacji i użyte materiały	odporność na pękanie	stopień ochrony przed wodą			klasa pokoju
		stojąca woda	wilgotność gleby	warstwa wodonośna naziemna	1	2	3	4
Nowoczesna hydroizolacja klejowa z wykorzystaniem membran bitumicznych na bazie poliestru	wysoki	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	NIE
Hydroizolacja instalowana przy użyciu polimerowych membran wodoodpornych	wysoki	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Powłoka hydroizolacyjna za pomocą mastyksów polimerowych lub bitumiczno-polimerowych	przeciętny	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	NIE
Elastyczna powłoka hydroizolacyjna przy użyciu kompozycji polimerowo-cementowych	przeciętny	Tak	NIE	Tak	Tak	Tak	Tak	NIE
Powłoka sztywna hydroizolacja na bazie kompozycji cementowych	Niski	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	NIE	NIE
Impregnat hydroizolacyjny zwiększający wodoodporność betonu	Niski	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	NIE

Po zapoznaniu się z tabelą można wyciągnąć bardzo błędny wniosek, że np. w przypadku budynku mieszkalnego wystarczy tylko jeden rodzaj izolacji. Praktyka pokazuje, że może to wyraźnie nie wystarczyć i najczęściej stosuje się podejście zintegrowane, gdy jeden typ w połączeniu z drugim tworzy naprawdę niezawodną wodoodporną barierę dla fundamentu.

Pozioma hydroizolacja fundamentu

Wskazane jest rozpoczęcie przeglądu od hydroizolacji poziomej. Faktem jest, że można to przeprowadzić wyłącznie podczas budowy budynku. Jeśli wykonanie pionowego da się wykonać nawet na już w pełni wybudowanym budynku, np. po zakupie gotowego domu, to wykonanie przeoczonego poziomego jest prawie niemożliwe – zawsze zaplanowane z wyprzedzeniem. Istnieją wprawdzie nowoczesne metody hydroizolacji iniekcyjnej, są one jednak bardzo drogie i nadal pozostają jedynie półśrodkiem mającym na celu zminimalizowanie popełnionych wcześniej błędnych obliczeń.

Pierwszym unikalnym poziomem hydroizolacji jest zagęszczona poduszka z piasku i żwiru pod układane podeszwy fundamentowe lub pod wylewaną konstrukcję monolityczną.
Jeśli planowane jest wylanie płyty betonowej w piwnicy lub pomieszczeniu piwnicznym, wówczas jej pierwszą warstwę wykonuje się również na takiej zasypce, tak aby poziom był równy wysokości górnej krawędzi ułożonych podeszew lub pierwszej warstwy „ taśma". Wykonane z chudego betonu. Tutaj układana jest pierwsza warstwa poziomej hydroizolacji - pomieszczenie jest całkowicie osłonięte od dołu przed wnikaniem wody gruntowej. Ponadto tworzona jest bariera zapobiegająca kapilarnemu wzrostowi wilgoci wzdłuż ścian przyszłego fundamentu.

Hydroizolację wykonuje się za pomocą papy dachowej, której sąsiednie arkusze układa się z zakładkami 100–150 mm, z obowiązkowym „gotowaniem” ich za pomocą palnika gazowego. Jeśli warstwy pokrycia dachowego zostaną połączone, ułożone na podłodze i na platformach w celu dalszego wylania taśmy fundamentowej, wówczas zakładki zostaną zwiększone do 250 — 300 mm.
Warto nie oszczędzać i wykonać taką izolację nawet w dwóch warstwach. W takim przypadku paski drugiej warstwy powinny być ustawione prostopadle do pierwszej.

Drugą „linię obrony” przed kapilarnym rozprzestrzenianiem się wilgoci należy zorganizować w miejscu przejścia fundamentu monolitycznego (po wylaniu) do części piwnicznej, jeśli projekt tak przewiduje. Znaczenie tej warstwy hydroizolacyjnej jest wyraźnie pokazane na przedstawionym schemacie:

Lokalizacja „granic” odcięcia hydroizolacji poziomej

Do takiej hydroizolacji używa się tego samego pokrycia dachowego, ułożonego na całkowicie utwardzonej i wzmocnionej podstawie betonowej, oczyszczonej z brudu i kurzu i ostrożnie zagruntowany mastyks smołowy. Materiał układa się co najmniej w dwóch warstwach, sklejając je mastyksem lub metodą termiczną (fuzją).

Jeśli projekt nie przewiduje oddzielnej podstawy, a jej rolę będzie odgrywać wystająca nadziemna część monolitycznego fundamentu, wówczas ten krok jest, co zrozumiałe, pomijany. Ale w każdym razie dokładnie te same działania są wykonywane wzdłuż górnej krawędzi fundamentu lub cokołu, niezależnie od tego, czy na tej podstawie układane są płyty podłogowe, czy też ściany są zbudowane z dowolnego materiału.

Czasami prace nad hydroizolacją górnej poziomej płaszczyzny fundamentu łączy się z podobnymi operacjami na ścianach pionowych, uzyskując w ten sposób jedną monolityczną powierzchnię izolatora.

Hydroizolacja pionowa ścian fundamentowych i cokołu

Hydroizolacja pionowa ścian fundamentowych jest warunkiem długotrwałej, bezawaryjnej eksploatacji budynku. Budując nowy dom, jest to przemyślane z góry. Przeprowadza się go również w domach, które zostały zbudowane dawno temu - jeśli istnieją oczywiste oznaki, że stara hydroizolacja wyraźnie nie spełnia swoich funkcji - występują wyraźne ślady wnikania wilgoci do pomieszczeń lub jeśli przy zakupie domu nie ma pewności, że prace takie były już wcześniej prowadzone.

Takie miejsca są wyraźnym sygnałem ostrzegawczym

Aby wykonać takie prace hydroizolacyjne, konieczne będzie odsłonięcie ścian fundamentowych na maksymalną możliwą głębokość - aż do podstawy. Podczas budowy czynnik ten jest zwykle brany pod uwagę natychmiast, pozostawiając niezbędny wykop na obwodzie - będzie on potrzebny zarówno do hydroizolacji, jak i do zainstalowania systemu odwadniającego.
W przypadku starego budynku należy rozpocząć od prac wykopaliskowych. W pierwszej kolejności demontuje się betonowy obszar ślepy wokół podstawy - za pomocą wiertarki udarowej lub ręcznie. Następnie kopią głębiej, sięgając głębiej do dna fundamentu. Szerokość wykopu może być dowolna - najważniejsze jest to, że pozwala swobodnie wykonywać wszystkie niezbędne czynności. Zwykle wystarcza szerokość do 1 metra.
Ściany są dokładnie oczyszczane z resztek gleby i sprawdzane.
Wszystkie luźne obszary, złuszczenia i obszary niestabilne należy bezwarunkowo usunąć. Powierzchnię należy oczyścić do uzyskania monolitycznej struktury.
Jeśli na ściany zostanie nałożona warstwa hydroizolacji, ale jej funkcjonalność jest wątpliwa, lepiej ją również całkowicie usunąć.

Naprawa powierzchni ścian i ich impregnacja (penetrująca) hydroizolacja

Wszystkie pęknięcia i pęknięcia na powierzchni wycina się na całej długości w prostokątne rowki o wymiarach 25 × 25 mm. Podobne operacje wykonuje się w miejscach połączeń pionowych i poziomych bloczków żelbetowych z usunięciem starej zaprawy. Jeśli fundament jest blokowy lub wykonany z cegły, szwy są czyszczone na tę samą głębokość - do 25 mm.

Jako kompozycję naprawczą możemy polecić specjalistyczną hydroizolacyjną mieszankę do suchej zabudowy „Penecrete”, którą stosuje się w połączeniu z gruntem głęboko penetrującym „Penetron”.

- „Penekryt” ma dobre plastyczność, wysoka przyczepność do prawie wszystkich materiałów budowlanych, a po całkowitym utwardzeniu staje się niezawodny środek hydroizolacyjny, mocno „uszczelniając” szwy i pęknięcia. Ważne jest, aby po wypełnieniu szwów materiał nie kurczył się.

— „Penetron” lub inne podkłady o podobnym działaniu wnikają głęboko w grubość betonu, tworząc tam dodatkowe wiązania krystaliczne, co znacznie wzmacnia materiał i mocno zamyka pory, zapobiegając kapilarnemu przenikaniu wilgoci.

Zaletą tych materiałów jest to, że nakłada się je na mokrą powierzchnię, co skraca czas prac - w trakcie budowy nie trzeba czekać, aż beton całkowicie wyschnie.

„Penebeton” przygotowuje się w zwykły sposób - jak każdą suchą mieszankę budowlaną, za pomocą mieszarki budowlanej lub wiertarki z przystawką, ściśle według dołączonej instrukcji. „Penetron” sprzedawany jest w postaci gotowej do użycia.

Tak więc wszystkie wycięte pęknięcia, złącza i szwy są najpierw zwilżane zwykłą wodą, a następnie zagruntowany„Penetron”.
Następnie są one wypełniane tak szczelnie, jak to możliwe, nie pozostawiając „kieszenie” powietrza kompozycją naprawczą - „penebetonową” do ogólnego poziomu ściany.
Po związanie zaprawy naprawczej na całej powierzchni Zewnętrzną ścianę fundamentu należy zwilżyć (można użyć węża z dyszą natryskową) i przykryć w dwóch warstwach tym samym głęboko penetrującym gruntem.
Jeśli to możliwe, to To Dokładnie te same operacje przeprowadza się na wewnętrznych ścianach fundamentu.

Stworzony system ochrony przed wnikaniem wilgoci jest dość skuteczny. Istnieje nawet opinia, że \u200b\u200bmoże samodzielnie poradzić sobie z zadaniami hydroizolacji fundamentów, I, prowadzone nawet po jednej stronie ściany. Niemniej jednak nadal lepiej jest zastosować taką technologię impregnacji jak główna tylko od wewnątrz i na części fundamentu lub cokołu wystającej ponad powierzchnię ziemi.Na zewnątrz nadal warto grać bezpiecznie i chronić ściany w miejscu ich bezpośredniego kontaktu z podłożem dodatkowymi warstwami wodoodpornymi.

Wideo: zastosowanie hydroizolacji penetrującej systemu Penetrat

Pokrycie pionowej hydroizolacji podłoża

Powłoka hydroizolacyjna ścian fundamentowych jest chyba najbardziej rozpowszechniony technologii wśród prywatnych deweloperów. Jest dość prosty w wykonaniu – poradzi sobie z nim prawie każdy, nie wymaga zbyt wysokich kosztów materiałowych i nie zajmuje dużo czasu.

Do pracy będziesz potrzebować:

— Podkład bitumiczny – można go kupić w postaci gotowej w sklepie (podkłady bitumiczne). Wykonanie go samodzielnie nie jest trudne - asfalt podgrzany do stanu płynnego miesza się z rozpuszczalnikiem, który najczęściej stosuje się jako benzynę. Stosunek wagowy benzyny do bitumu powinien wynosić około 1:3 ÷ 1:4. Ważne jest, aby podczas przygotowywania podkładu bitum wlewać do benzyny, a nie odwrotnie. Kompozycja powinna mieć jednolitą płynną konsystencję, podobną do zwykłej farby.

Ceny hydroizolacji fundamentów

Hydroizolacja podkładu

Instrukcje krok po kroku dotyczące hydroizolacji podłoża samoprzylepnym materiałem bitumiczno-polimerowym „Technoelast-Barrier (BO)”

Poniższa tabela zawiera ilustrowane instrukcje krok po kroku dotyczące wykonywania prac hydroizolacyjnych na fundamencie za pomocą rolki samoprzylepnego materiału na bazie bitumiczno-polimerowej „Technoelast-Barrier (BO)” znanego rosyjskiego producenta „TechnoNIKOL” ”.

Materiał w rolce (standardowo jest to rolka o wymiarach 20×1 m) przeznaczony jest do hydroizolacji podłoży, podłóg i cokołów płyt betonowych o głębokości od powierzchni gruntu do 3 metrów i przy braku wysokiego poziomu wody gruntowej. Wygoda „Technoelast-Barrier (BO)” polega na tym, że jego zastosowanie nie wymaga dodatkowego sprzętu, nie jest związane z procesami „na gorąco”, to znaczy nie ma etapu topienia za pomocą palnika gazowego - prace można wykonywać nawet na podłożu łatwopalnym, w pomieszczeniach zamkniętych i ograniczonych przestrzeniach.

Ceny Technoelast-Barrier

TechnoNIKOL technoelast

Ilustracja	Krótki opis wykonywanej operacji.
	Sam materiał jest strukturą bezpodstawną, składającą się z warstwy wierzchniej – gęstej folii polimerowej z nadrukowanym logo TechnoNIKOL oraz drugiej warstwy – lepkiego materiału kompozytowego bitumiczno-polimerowego, charakteryzującego się doskonałą przyczepnością do przygotowanych podłoży. Przed montażem materiału ta warstwa kleju jest pokryta specjalnym podkładem z folii ochronnej, którą usuwa się bezpośrednio przed montażem.
	Klejąca warstwa bitumiczno-polimerowa nie wymaga poddawania działaniu ciepła – materiał po prostu przykleja się do obrabianej powierzchni, a następnie prostuje i wałkuje za pomocą szerokich pędzli, wałków gumowych, silikonowych lub wałków ręcznych. Inne narzędzia, które będą Ci potrzebne to nóż do cięcia materiału, taśma miernicza, linijka, kwadrat do mierzenia, zaznaczania i wycinania, wałek i pędzel do wstępnego gruntowania powierzchni.
	Zacznijmy nasze rozważania od poziomej hydroizolacji. Jak już wspomniano w artykule, może to być na przykład płyta fundamentowa lub podłoga w piwnicy lub piwnicy. Przede wszystkim należy jeszcze raz upewnić się, że na powierzchni nie ma rażących wad - dziur, pęknięć, osiadania stwardniałej zaprawy i innych poważnych wad. Wszystko to należy wyeliminować - usunąć lub naprawić, uzyskując płaską powierzchnię, w przeciwnym razie wybrana metoda hydroizolacji może stać się nieskuteczna. Zwinięty materiał powinien szczelnie przylegać do powierzchni na całej swojej powierzchni.
	Równość powierzchni pod kątem hydroizolacji można łatwo sprawdzić, stosując do niej długą linijkę.
	Idealna równość nie jest wymagana - wystarczy, jeśli różnice na obszarze dwumetrowym nie przekraczają 5 milimetrów.
	Aby podkład dobrze i równomiernie ułożył się na powierzchni, należy go oczyścić z drobnych gruzu budowlanego i kurzu. Aby to zrobić, jest starannie zamiatany...
	...a najlepiej wyczyścić i całkowicie usunąć kurz za pomocą mocnego odkurzacza budowlanego.
	Następnym krokiem jest nałożenie podkładu, czyli specjalnej kompozycji bitumicznej - podkładu. Istnieją jednak pewne ograniczenia w stosowaniu różnych podkładów, w zależności od poziomu wilgoci powierzchni betonu. Wilgotność resztkową mierzy się za pomocą specjalnego urządzenia - wilgotnościomierza. Oczywiste jest, że nie każdy ma takie urządzenie. Można obejść się prostszym rozwiązaniem - na w pełni dojrzałą powierzchnię betonu nałóż folię polietylenową o wymiarach 1000x1000 mm, przyklejając ją po obwodzie taśmą. Jeśli po 24 godzinach na folii nie pojawią się krople kondensacji, beton można uznać za suchy, a wilgotność resztkowa jest mniejsza niż 4% wagowo.
	W takich warunkach można zastosować podkłady TechnoNIKOL nr 01 i nr 03 na bazie organicznej.
	Jeśli wilgotność resztkowa betonu przekracza 4%, można zastosować wodorozcieńczalny podkład „TechnoNIKOL” nr 04. Ale nawet w tym przypadku wilgotność nie może przekraczać 8%, to znaczy beton musi w pełni zyskać wytrzymałość i dojrzałość. Nie ma sensu wykonywać jakichkolwiek prac hydroizolacyjnych na podłożu, które nie osiągnęło całego okresu wymaganego do dojrzewania.
	Grunt rozprowadza się grubo i oszczędnie na powierzchni za pomocą wałka. Za normalne uważa się zużycie 300–350 ml na metr kwadratowy powierzchni.
	Należy zadbać o równomierne rozprowadzenie podkładu na powierzchni, bez „łysin”. W trudno dostępnych miejscach, zwłaszcza na styku powierzchni pionowych i poziomych, nie można obejść się bez użycia pędzla.
	Zaleca się, aby po nałożeniu podkładu nie robić długich przerw przed ułożeniem głównego materiału hydroizolacyjnego. Jedyne na co trzeba poczekać to całkowite wyschnięcie nałożonego podkładu. Łatwo to sprawdzić – dociśnij zwykłą papierową serwetkę do czyszczonej powierzchni, która wydaje się już sucha. Jeśli pozostaną na nim czarne ślady, jest zbyt wcześnie, aby przystąpić do dalszych operacji.
	Ale jeśli po takim „eksperymencie” serwetka pozostanie czysta, możemy założyć, że powierzchnia betonu jest gotowa do podstawowych prac hydroizolacyjnych
	Rolka hydroizolacyjna dostarczana jest na miejsce pracy. Na poziomej powierzchni możesz zaznaczyć linię, wzdłuż której zostanie ułożony pierwszy pasek materiału.
	Zewnętrzne opakowanie rolki jest otwierane i usuwane w razie potrzeby.
	Następnym krokiem jest rozciągnięcie rolki Technoelast-Barrier (BO) na całej długości obszaru, który ma być uszczelniony. Jednocześnie konieczne jest dostosowanie jego położenia tak, aby rozłożone płótno leżało dokładnie wzdłuż zamierzonej linii. Naturalnie walcowanie odbywa się tak, aby warstwa polimeru z logo znajdowała się na górze, a podkład z folii ochronnej na dole.
	Po rozwinięciu arkusz jest cięty na miejscu. Najlepiej robić to wzdłuż linijki, używając ostrego noża budowlanego.
	Po przycięciu płótno rozciągnięte na całej długości należy ostrożnie zwinąć z obu stron do środka, nie zmieniając jego położenia. Wygodniej jest oczywiście wykonać tę i wszystkie dalsze operacje razem z asystentem.
	Aby zapobiec zniekształceniom kierunku i zagnieceniom samego materiału hydroizolacyjnego podczas zwijania, zaleca się stosowanie do tego celu starych rękawów kartonowych jako rolek.
	Teraz rozpoczyna się ostateczne układanie materiału. Najpierw należy przeciąć nośnik folii wzdłuż linii poprzecznej na całej szerokości rolki. Należy to zrobić ostrożnie, bez naciskania noża, aby przypadkowo nie przeciąć płótna.
	Następnie wzdłuż wykonanego nacięcia podłoże oddziela się wąskim pasem od powierzchni klejącej hydroizolacji, również na całej szerokości rolki.
	Teraz, stopniowo wyciągając folię podkładową, rolka jest ostatecznie układana od środka w jednym kierunku. Klejowa warstwa bitumiczno-polimerowa styka się adhezyjnie z powierzchnią betonu pokrytą podkładem bitumicznym.
	Lepiej jest wykonać tę pracę wspólnie: jeden pracownik wyciągając podłoże folii, stopniowo rozwija rolkę. Drugi bez wahania natychmiast wygładza ułożone płótno, wypychając spod niego ewentualne pęcherzyki powietrza. Najwygodniej jest to zrobić za pomocą szerokiego pędzla z długą rączką, jak pokazano na ilustracji. Następnie tę samą operację powtarza się w innym kierunku od środka. W rezultacie układany jest pierwszy arkusz. W przypadku środkowych obszarów klejonej blachy wystarczy dociśnięcie pędzlem (przy dobrze przygotowanym podłożu betonowym). Zaleca się jednak zwinięcie krawędzi w pasek o długości około 150 mm z każdej strony za pomocą wałka metalowego lub gumowego.
	Podczas klejenia kolejnego arkusza, leżącego równolegle do pierwszego, należy przestrzegać następującej zasady - zakładka powinna wynosić co najmniej 100 milimetrów. Pasek zakładkowy jest zwijany za pomocą wałka, aby zapewnić całkowite uszczelnienie połączenia blachy.
	Oczywiście podczas układania hydroizolacji starają się używać całych arkuszy na całej długości. Ale prędzej czy później pojawia się sytuacja, gdy trzeba połączyć dwa paski wzdłuż krawędzi końcowej. Tutaj też obowiązują pewne standardy.
	Już na etapie „przymierzania” kolejnego płótna natychmiast ustalany jest niezbędny margines na zakładkę.
	Minimalna szerokość pasa zakładkowego powinna wynosić 150 milimetrów.
	Ale to nie wszystko. Jeśli otrzymasz połączenie w kształcie litery T, czyli dwa arkusze ułożone i połączone wzdłuż strony końcowej jednocześnie zachodzą na dłuższy bok z wcześniej ułożonym arkuszem, zaleca się wykonanie kolejnej operacji. Na arkuszu, który kończy się na środku (to znaczy, że krawędź leży na wcześniej ułożonym arkuszu, a następnie zachodzi na końcu na następny), należy odciąć róg.
	Wymiary nóg tego wyjmowanego trójkąta odpowiadają powyższym parametrom nakładania się płócien na długości i na końcu. Pod krawędź arkusza umieszcza się sztywną podszewkę, a narożnik odcina się nożem.
	Następnie przeprowadzany jest ostateczny „montaż” tego zespołu łączącego, który następnie jest koniecznie walcowany ciężkim wałkiem w celu niezawodnego uszczelnienia. Cięcie środkowego arkusza w złączu okazuje się „upakowane” pomiędzy górny i dolny arkusz, dzięki czemu szczelność jest w pełni zapewniona.
	Jeśli na sąsiednich paskach znajdują się podobne węzły łączące w kształcie litery T, odległość między nimi powinna wynosić co najmniej 500 milimetrów. Nawiasem mówiąc, na tej ilustracji wyraźnie widać ten sam przycięty róg, przykryty górnym arkuszem i zwinięty wałkiem (pokazany czerwoną strzałką).
	Prace kontynuujemy w ten sam sposób, aż do pokrycia całej poziomej powierzchni wymagającej hydroizolacji. Sama warstwa hydroizolacyjna również wymaga ochrony. Jeżeli nie jest przeznaczona do zasypywania gruntem (np. jest to podłoga piwnicy lub podłoga piwnicy lub monolityczna płyta fundamentowa), wówczas należy wykonać wylewkę żelbetową (tzw. wylewkę bez połączenia z podłożem, na warstwa oddzielająca) o grubości co najmniej 50, musi być ułożona nad taką hydroizolacją milimetrów.
	Teraz przechodzimy do pionowej hydroizolacji fundamentu. Jest to zwykle bardziej złożona operacja, ponieważ powierzchnia często ma wiele przecięć płaszczyzn, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Prace zawsze prowadzimy etapami od dołu do góry, czyli górne płótna zachodzą na dolne, umożliwiając swobodny odpływ wilgoci (kolejność i kierunek pokazano schematycznie na rysunku). Ale wcześniej konieczne jest przeprowadzenie całej serii operacji wstępnych - przygotowanie powierzchni, utworzenie zaokrągleń przejściowych, gruntowanie i utworzenie pasa wzmacniającego. Porozmawiajmy o wszystkim w porządku.
	Zaczynają od nowa, sprawdzając stan wodoodpornej powierzchni. Nie powinno być żadnych dużych zwisów, nierówności, zagłębień, pęknięć i szczelin, czyli niczego, co mogłoby zakłócać ścisłe dopasowanie tkaniny Technoelast-Barrier (BO) na całej jej powierzchni, bez pozostawiania pustych przestrzeni powietrznych.
	Wymagania dotyczące różnic poziomów są takie same jak na powierzchni poziomej, to znaczy w granicach 5 milimetrów na obszarze dwóch metrów.
	Podczas hydroizolacji fundamentu w pionie ostre pęknięcia od góry do dołu są całkowicie niedopuszczalne, to znaczy wyraźne poziome kąty wewnętrzne, które mogą stać się obszarem gromadzenia się wilgoci. Oznacza to, że wzdłuż linii przecięcia płaszczyzny pionowej i poziomej konieczne jest podjęcie działań w celu maksymalnego wyprostowania złamania. Odbywa się to poprzez ułożenie tzw. zaokrągleń przejściowych. Przekrój i wymiary takiego zaokrąglenia (co najmniej 100 milimetrów wzdłuż każdej nogi) pokazano na ilustracji.
	Do układania filetów można użyć zwykłej zaprawy cementowo-piaskowej, na przykład w stosunku 1:3. Ale w tym przypadku będziesz musiał poczekać, aż beton całkowicie stwardnieje „w pełni”, czyli w ciągu 4 tygodni. Dlatego lepiej jest ułożyć filety natychmiast po usunięciu szalunku z płyty fundamentowej i wyrzuceniu z niej ziemi. Optymalnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie specjalnej mieszanki budowlanej na bazie polimeru i cementu, przeznaczonej specjalnie do prac hydroizolacyjnych - stworzy ona niezawodną barierę przed wilgocią w tym wrażliwym miejscu, a ponadto bardzo szybko twardnieje i zyskuje wytrzymałość. Kompozycję rozcieńcza się i ugniata zgodnie z dołączoną do niej instrukcją.
	Suchą mieszaninę wlewa się do wymaganej odmierzonej objętości wody i miesza aż do całkowitego przygotowania - uzyskując jednorodną, plastyczną konsystencję.
	Następnie za pomocą zwykłej szpatułki formujemy filety, zachowując wymiary wskazane powyżej.
	Ułożone filety pozostawia się do całkowitego wyschnięcia i uzyskania siły.
	Ta ilustracja wyraźnie pokazuje, że zaokrąglenia są ułożone we wszystkich wewnętrznych narożnikach przejścia z płaszczyzny pionowej do poziomej. Po całkowitym przygotowaniu filety przechodzą do kolejnego etapu pracy.
	Następnym krokiem jest grube pokrycie całej powierzchni w celu hydroizolacji podkładem. Na dużych obszarach wygodniej będzie pracować wałkiem.
	Ale wszystkie trudne obszary powierzchni - narożniki zewnętrzne i wewnętrzne oraz zaokrąglenia - należy pokryć pędzlem, aby żadna najmniejsza szczelina nie pozostała niezabezpieczona podkładem. Kolejne operacje wykonujemy po całkowitym wyschnięciu podkładu – sposób sprawdzenia opisano już powyżej.
	Następnie następuje najważniejszy etap - utworzenie tzw. Pasa wzmacniającego. Jego istota polega na tym, że wszystkie bez wyjątku obszary „problematyczne” są początkowo pokryte paskami materiału, a dopiero potem na zbrojeniu zostanie zainstalowana główna warstwa hydroizolacyjna. Jak już wspomniano, praca odbywa się od dołu do góry. Często zdarza się, że prace rozpoczynają się od już uszczelnionej poziomej podstawy. Inną opcją jest wykonanie dolnej części konstrukcji z betonowego przygotowania fundamentu. Trzeba będzie ją obłożyć materiałem na całej szerokości, zachowując przy tym zasady obowiązujące na powierzchniach poziomych (patrz wyżej). Na ilustracji przykładowo przedstawiono pas hydroizolacji poziomej o szerokości 300 mm - zakłada się, że powierzchnia przygotowania betonu fundamentu została pokryta. W przypadku braku takiego elementu konstrukcyjnego (taśmę wylewano bezpośrednio na podsypkę piaskowo-żwirową) zadanie jest uproszczone. Nasz przykład pokazuje prawdopodobnie najbardziej złożoną opcję, z dwoma pęknięciami powierzchni hydroizolacyjnej na różnych poziomach.
	Tworząc zbrojenie na dowolnym z zaokrągleń, należy wyciąć arkusz o takiej szerokości, aby pasek o szerokości co najmniej 100 mm znajdował się zarówno u góry w płaszczyźnie pionowej, jak i u dołu w płaszczyźnie poziomej.
	Z reguły wszystkie elementy są wycinane i przymierzane ręcznie, bezpośrednio w miejscu przyszłej instalacji. Po dopasowaniu fragment jest natychmiast przyklejany do określonego obszaru.
	Schemat działania jest prosty: warstwę ochronną usuwa się z wyciętego fragmentu sekwencyjnie w miarę jego klejenia. Każdy sklejony element pasa wzmacniającego jest natychmiast wałkowany wałkiem gumowym lub silikonowym.
	Ponadto ilustracje pokazują niektóre techniki klejenia hydroizolacji na różnych częściach pasa wzmacniającego. Pasek przykleja się do zewnętrznego narożnika pionowego. Zasada jest nadal ta sama – przy przechodzeniu do różnych płaszczyzn minimalna szerokość paska na każdej z nich powinna wynosić 100 mm.
	„Podeszwa” zewnętrznego narożnika.
	Wewnętrzny narożnik pionowy jest zakryty. Oczywiście prace nad utworzeniem zbrojenia od dołu powinny już zostać zakończone.
	Górna wystająca część paska, zakrywająca wewnętrzny narożnik, jest przecięta na dwie części, a „płatki” są rozłożone.
	Pozostałą szczelinę między nimi uszczelnia się od góry małym kwadratowym fragmentem hydroizolacji.
	Zgodnie z podstawowymi zasadami uszczelniają wszystkie „problematyczne” obszary. Oczywiście wymagana będzie pewna doza inteligencji, przy podejmowaniu decyzji adekwatnych do konkretnych warunków pracy. W rozważanym przykładzie gotowy pas wzmacniający wygląda następująco.
	Następnie przystępują do klejenia głównej warstwy hydroizolacji. Należy przestrzegać zasady – żadne płótno klejone nie powinno mieć więcej niż jednej zmiany kierunku, w przeciwnym razie może ulec deformacji i pojawieniu się ubytków. Prace prowadzone są według tej samej zasady - od dolnych odcinków do górnych: dopasowanie, cięcie, a następnie ostateczne sklejenie fragmentu. Zakładka na końcowej części wszelkich fragmentów powinna wynosić, podobnie jak w przypadku poziomej hydroizolacji, co najmniej 150 mm, z boku - 100 mm.
	W takim przypadku linie pionowych złączy na sąsiednich poziomach muszą być rozmieszczone w odległości co najmniej 300 mm.
	Poniższe ilustracje przedstawiają przykłady klejenia hydroizolacji podstawowej. Blachę dopasowuje się i docina tak, aby pokryć znajdujący się poniżej poziomy „stopień” i pionową ścianę płyty fundamentowej.
	W przeciwieństwie do technologii klejenia hydroizolacji metodą wtapiania, w tym przypadku każde z płócien zostanie przyklejone po dopasowaniu od góry do dołu. U góry usuwa się warstwę ochronną i płótno mocuje się do powierzchni.
	Aby zapewnić bezpieczne mocowanie, górną część można natychmiast zwinąć wałkiem.
	Następnie ostrożnie usuwając kolejno folię zabezpieczającą, wykonuje się sklejenie reszty wyciętego fragmentu.
	Przechodzą do następnej sekcji tego samego poziomu i kontynuują w tej samej kolejności.
	W obszarach o dużym zachodzeniu arkuszy na dole w wewnętrznych rogach przytnij górny arkusz po przekątnej, jak pokazano na ilustracji.
	Następnie ta jednostka jest klejona, a następnie walcowana wałkiem.
	Po całkowitym zakończeniu prac na tym poziomie przesuwają się wyżej - do pionowego prostego odcinka listwy fundamentowej. Hydroizolacja wykonywana jest według tych samych zasad i technik technologicznych.
	Przyklejone arkusze hydroizolacyjne należy przymocować wzdłuż górnej krawędzi. W tym celu stosuje się aluminiowy profil mocujący, który mocuje się do listwy fundamentowej za pomocą kołków przez znajdujące się w niej otwory. Na profilu znajduje się zagięcie - powinno ono znajdować się u góry w kierunku od ściany.
	Profil przymierza się, docina na żądany wymiar, następnie w ścianie wierci się otwory, wbija i wkręca kołki. Wzdłuż krawędzi profilu, czyli w pierwszych dwóch otworach z rzędu, umieszcza się dwa kołki. Dalsza instalacja przebiega stopniowo przez jeden otwór.
	W przypadku konieczności połączenia dwóch profili należy pomiędzy nimi pozostawić szczelinę kompensacyjną około 8 ÷ 10 mm.
	Po zamocowaniu wszystkich desek na obwodzie fundamentu, szczelinę pomiędzy zagiętą krawędzią a ścianą profilu szczelnie wypełniamy uszczelniaczem poliuretanowym za pomocą strzykawki budowlanej.
	W rezultacie całkowicie wodoodporna powierzchnia podkładu listwowego wygląda tak. Należy go jednak chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypywania gleby.
	W tym celu można zastosować płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej. Jest sztywny i wystarczająco mocny, aby wytrzymać obciążenia mechaniczne, a między innymi listwa fundamentowa również otrzymuje dobrą izolację.
	Inną opcją, gdy nie jest wymagana izolacja, jest zastosowanie specjalnej profilowanej membrany „PLANTER - standard”. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością, elastycznością, a podwyższone „występy” zapewniają niezbędny efekt tłumienia podczas zasypywania gruntu.
	Membranę tę mocuje się do pionowej powierzchni listwy fundamentowej bezpośrednio przed zasypaniem wykopu. W takim przypadku jego wypukłe występy powinny być skierowane w stronę wodoodpornej powierzchni. W tym momencie prace nad hydroizolacją fundamentu listwowego można uznać za zakończone.

Istnieją inne metody hydroizolacji ścian fundamentowych - tynki cementowo-polimerowe lub masy powłokowe, membrany z litego polimeru, maty bentonitowe, w zasadzie podobne do „zamku glinianego”, stapianie. Jednak w warunkach budownictwa indywidualnego częściej stosuje się te wymienione w publikacji.

Wideo: hydroizolacja fundamentu poprzez stapianie materiałów walcowanych

I wreszcie, hydroizolacja fundamentu będzie skuteczna tylko w tych warunkach, w których zapewnione zostanie przemyślane zarządzanie wodą burzową i roztopową - dreny z dachu, odpływy na podstawie, naziemne lub podziemne wloty burzowe i kanały odwadniające itp. Jeśli woda ma bezpośredni dostęp pod ścianami budynku, prędzej czy później „spełni swoje zadanie” i niezawodność hydroizolacji fundamentu zostanie zagrożona.

Aby zachować integralność materiałów wykończeniowych i innych elementów konstrukcyjnych podłogi, jest ona hydroizolowana. Brak wilgoci na chronionych przedmiotach zapobiegnie rozwojowi na nich grzybów i korozji oraz pomoże wydłużyć ich żywotność.

Jeśli dom znajduje się w starym domu, w którym kilkakrotnie przeprowadzano remonty, wówczas najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie demontaż całej wykładziny aż do wylewki betonowej lub podłoża. Jeżeli na podłodze znajdują się podłogi drewniane, a były one montowane dawno temu, to jedynie fachowiec może określić potrzebę ich demontażu, gdyż mogą one ulec zniszczeniu, co może sprawić, że nowy remont będzie krótkotrwały.

Podłoga musi być wypoziomowana. Aby stworzyć gładką podstawę, stosuje się specjalną masę naprawczą, a czasami stosuje się mieszanki samopoziomujące. Nie ma potrzeby stosowania drogich materiałów hydroizolacyjnych, aby uszczelnić nierówności i małe pęknięcia. Jednak podłoga powinna być jak najbardziej płaska, aby właściciele mieli możliwość zastosowania wykładzin podłogowych sprzedawanych w rolkach lub szybkiego montażu podłogi za pomocą polimerowej kompozycji samopoziomującej.

Jeśli hydroizolacja podłogi jest częścią renowacji na dużą skalę, podczas której zostanie przeprowadzona przebudowa, należy najpierw zdemontować wszystkie niepotrzebne przegrody i występy, a dopiero potem przeprowadzić hydroizolację. Warstwę należy nakładać hermetycznie pokrywając całą podłogę lub wszystkie jej możliwe części. Nadmiar elementów i stare konstrukcje nie pozwolą na całkowite nałożenie powłoki, dlatego mogą znacznie obniżyć jakość i użyteczność hydroizolacji jako całości.

Nie można oszczędzać na materiałach do hydroizolacji i zapewnienia wysokiego poziomu pracy. Celem powłoki ochronnej jest zapobieganie przedostawaniu się wilgoci do pomieszczenia, co jest konieczne, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci i pogorszeniu jakości materiałów budowlanych. Dla mieszkańców apartamentów ten aspekt jest szczególnie ważny, gdyż w przypadku wycieku znacznej ilości wody np. w łazience może dojść do kłótni z sąsiadami i istnieje możliwość nałożenia obowiązku zapłaty odszkodowania za zniszczone meble.

Zgodnie ze standardami budowlanymi podłoga w łazience i kuchni powinna być umieszczona kilka centymetrów niżej niż w pozostałych pomieszczeniach. Wilgoć zatrzymuje się na ograniczonej powierzchni, dzięki czemu można ją szybko usunąć. Aby dotrzymać tego parametru, robią krok, czasami ograniczają się do wypełnienia specjalnej granicy.

Jak wybrać odpowiedni materiał hydroizolacyjny

W zależności od rodzaju podłogi, niezawodności hydroizolacji i sposobu jej zastosowania wyróżnia się następujące opcje:

materiały sprzedawane w rolkach lub przeznaczone do klejenia;
kompozycje i masy uszczelniające wymagające nakładania pędzlem lub wałkiem;
mieszanki doniczkowe;
substancje wypełniające;
penetrująca hydroizolacja, która jednocześnie chroni podłogę przed agresywnym środowiskiem;
gips;
kompozycje polimerowe do natryskiwania.

Do samodzielnego montażu hydroizolacji najbardziej odpowiednie są: materiały powłokowe, które można szybko nałożyć, a na wyschnięcie trzeba będzie poczekać maksymalnie kilka dni, a opcje tynków są gotowe do dalszego nakładania wykładziny podłogowej następnego dnia. Trudniej jest używać materiałów walcowanych, dlatego nieprofesjonaliści powinni najpierw nauczyć się instalować taką hydroizolację, a następnie wykonywać prace na dużą skalę we własnym domu.

Opanuj technologię użytkowania penetrująca hydroizolacja dość proste, ale będziesz musiał przeczytać instrukcję i ściśle przestrzegać instrukcji, dotyczących prawidłowego rozłożenia materiału, dbania o schnącą powłokę i przestrzegania wszystkich zalecanych procedur. W mieszkaniu stosowanie środków penetrujących jest niepożądane, ponieważ przed ich nałożeniem podłoże podłogi należy mocno zwilżyć. Zdarzenie takie może skutkować wyciekiem wody do sąsiadów i związanymi z tym postępowaniami.

Masowa hydroizolacja stosowany, jeśli możliwe jest utworzenie jastrychu. Należy pamiętać, że jego warstwa będzie dość gruba i może wizualnie zmniejszyć wysokość sufitów po naprawie. Granulat można łatwo rozsypać na podłodze równą warstwą i zalać wodą, ilość będzie podana na opakowaniu. Po przedostaniu się wody granulki zamienią się w pastę przypominającą żel, co zapobiegnie przedostawaniu się dalszej wody.

Nie potrzebują ochrony przed wodą, ponieważ sami nie są w stanie jej zatrzymać. Często nazywane są podłogami 3D. Wyglądają pięknie, ale samodzielne ich stworzenie jest dość trudne. Należy postępować zgodnie z instrukcją aplikacji zapisaną na opakowaniu, co bez wyjaśnienia ze strony fachowca może zostać źle zrozumiane, jednak przy zachowaniu ostrożności i cierpliwości można za jednym razem stworzyć niezwykłą powłokę połączoną z hydroizolacją. Natryskiwane powłoki polimerowe wymagają specjalnego sprzętu. Musisz zaopatrzyć się w specjalną odzież, warto zobaczyć, jak profesjonaliści nakładają tę powłokę.

Konieczne jest odróżnienie materiałów wykończeniowych od hydroizolacji. Na przykład płytki podłogowe nie stanowią niezawodnej bariery przed wyciekiem wody. Nawet w przypadku zastosowania fugi poliuretanowej lub silikonowej, którą można zastosować do uszczelniania szwów, jeśli na podłogę przedostanie się znaczna ilość płynu, istnieje ryzyko, że szybko rozleje się ona na sąsiadów lub zostanie wchłonięta przez materiały budowlane nieprzeznaczone do ochrony przed wilgocią .

Lakiery i farby olejne nie mają właściwości wodoodpornych. Początkowo mogą stanowić niezawodną barierę, jednak po 7-10 latach pojawiają się mikropęknięcia, wówczas widoczne są już znaczne spękania materiału, dlatego przed ich nałożeniem należy zastosować dowolny materiał zapewniający trwałą ochronę przed wilgocią.

Wyrównanie podłogi przed ułożeniem izolacji

W przypadku stosowania masy samopoziomującej należy dokładnie wypoziomować powierzchnię podłoża betonowego przed ułożeniem izolacji w rolce. Pomiędzy betonem a powłoką hydroizolacyjną nie powinno być szczelin, dlatego wyrównywanie należy przeprowadzać ostrożnie. Podstawa podłogi jest całkowicie oczyszczona z brudu, można użyć odkurzacza. Czystą powierzchnię należy zagruntować w jednej warstwie.

W zależności od właściwości materiału suchą mieszankę rozcieńcza się wodą lub płynem, który należy zakupić osobno. Kompozycję nakłada się równomiernie na całą powierzchnię podłogi, nie należy dopuszczać do szczelin. Jeżeli istnieje ryzyko powstania drobnych pęcherzyków powietrza, które mogą pozostać wewnątrz powłoki, hydroizolację walcuje się za pomocą wałka wyposażonego w ciągłą warstwę dysz igłowych. Jednocześnie uczestniczy w prawidłowym rozprowadzeniu roztworu i usuwa wszelkie pęcherzyki.

Nakładanie mastyksu

Aby chronić podłogę przed wilgocią za pomocą materiału klejącego, należy dodatkowo kupić klej lub specjalny kit. Profesjonaliści stosują dodatkową powłokę do masy uszczelniającej, która różni się w zależności od jej składu. W przypadku odmiany polimerowej można wybrać opcje z folii PVC, włókna szklanego lub poliizobutenu. Jeśli stosuje się bitum, jako dodatkową powłokę można zastosować brizol, hydroizol i tym podobne.

Przygotowane podłoże jest całkowicie pokryte emulsją bitumiczną. Zaleca się jego stosowanie, ponieważ jego skład jest najbardziej neutralny i nie szkodzi organizmowi pracowników, a w konsekwencji mieszkańców budynku. Wykonuje się go przy użyciu zwykłej wody, po wymieszaniu roztworu szkodliwe rozpuszczalniki nie odparowują. Podkład należy nakładać w dwóch równych warstwach, zgodnie z zasadami drugą wykonuje się prostopadle do pierwszej.

Podczas wysychania podkładu należy przykleić specjalną taśmę, która powinna zakrywać narożniki, połączenia ze ścianami na całym obwodzie. Podczas klejenia taśma jest głęboko zanurzona w materiale. Po tym etapie prac miejsca pokryte taśmą ponownie dokładnie pokrywamy podkładem.

Nośny

Po całkowitym wyschnięciu warstwy przygotowawczej rozpoczyna się układanie warstwy hydroizolacyjnej. Dywany samoprzylepne wystarczy dobrze wypoziomować i przy niewielkiej sile docisnąć do podłogi za pomocą wałka lub rąk.

Dywany hydroizolacyjne standardowego typu można naprawić poprzez podłączenie suszarki do włosów, w przeciwnym razie stosuje się latarkę. Dolna powłoka topi się trochę z zewnątrz, po czym jest natychmiast dociskana do podłoża. Zakładki należy wyprostować, w razie potrzeby można ponownie przymocować luźne lub pogniecione paski.

Gdy materiał uformuje płaską powierzchnię, paski można zabezpieczyć poprzez zgrzanie. Podczas pracy należy wykonać zakładkę na ścianach, najlepiej co najmniej 25 cm, a po wykonaniu jastrychu lub powłoki wykończeniowej cały nadmiar można łatwo odciąć. Narożniki można dodatkowo podkleić drugą warstwą materiału tworząc łaty, muszą być solidnie uszczelnione.

Efektem pracy jest absolutnie gładka, szczelna powłoka, przez którą nie może przedostać się ciecz. Wylewanie jastrychu betonowego jest dozwolone dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju lub masy bitumicznej, co zwykle trwa nie dłużej niż jeden dzień.

Mastyks może nie nadawać się do podgrzewanych podłóg, ponieważ przy długotrwałym ogrzewaniu może odparować nieprzyjemny, charakterystyczny zapach. Można go bezpiecznie stosować na korytarzu, jednak do hydroizolacji pozostałych pomieszczeń należy wybrać inne substancje.

Produkowane są na sucho, konsystencją zbliżoną do proszków, czasami w postaci mastyksów i past. Przed przystąpieniem do pracy mieszaninę rozcieńcza się wodą lub emulsją. Hydroizolacja w płynie lub o konsystencji maści sprzedawana jest początkowo w formie gotowej do natychmiastowego zastosowania po otwarciu puszki.

Mieszankę nakłada się na kilka sposobów:

za pomocą szczotki do much, która jest przymocowana do patyka. Można go nakładać w ten sposób, jeśli konsystencją roztworu przypomina farbę lub jest bardziej płynna;
szpatułką wyposażoną w zęby. Odpowiedni, jeśli powłoka ma gęstszy skład.

Materiały hydroizolacyjne powłokowe, w zależności od ich konsystencji, różnią się zakresem.

Płynne masy należy nakładać grubymi warstwami, całkowicie uszczelniając przestrzeń, co najmniej 2 razy. Najczęściej wykonuje się je z utlenionego bitumu naftowego o dość małej grubości: około 1 mm i większej. Na powłokę zwykle wylewa się wylewkę, dlatego po jej wyschnięciu należy sprawdzić, czy podłoże nie jest uszkodzone i czy nie pozostały mokre miejsca. Powierzchnia nie powinna być zanieczyszczona, dlatego kolejną warstwę należy nałożyć jak najszybciej. Jeśli nie jest to możliwe, powłokę można pokryć folią lub zadbać o utrzymanie jej w czystości.
Pasty zawierające bitum nakładać warstwą o grubości 3 mm. Mogą jednocześnie służyć jako wysokiej jakości izolacja i zastąpić wylewkę betonową. Materiał nakłada się dość grubą warstwą, dlatego wymaga wzmocnienia. Przed nałożeniem na całą powierzchnię podłogi nakłada się siatkę PCV i zabezpiecza ją. Powłokę nakłada się bezpośrednio na nią.

Po utworzeniu pierwszej warstwy należy poczekać, aż całkowicie wyschnie, czas jej wyschnięcia podany jest na opakowaniu produkcyjnym. Gdy powierzchnia stwardnieje, nakłada się drugą warstwę, najlepiej prostopadle do pierwszej. Czasami instrukcja zaleca nałożenie trzeciej warstwy na jeszcze mokrą powierzchnię. W takim przypadku mistrz musi kupić specjalne buty lub dodatki z cienkimi, ale częstymi kolcami, aby nie uszkodzić materiału.

Podstawą jest elastyczny poliester, włókno szklane lub włókno szklane. Bitum nakłada się po obu stronach materiału. Aby zapewnić niezawodną przyczepność do podłoża, na dole znajduje się kompozycja klejowa. Wysokiej jakości hydroizolacja zawiera specjalny składnik na górze, który aktywuje się podczas interakcji z klejem wykończeniowym, poprawiając jego działanie.

Czasami konieczne jest samodzielne posypanie całej wierzchniej warstwy już ułożonej hydroizolacji piaskiem średnioziarnistym. Zwiększa pewność przyczepności do kleju. Po wystarczającym stwardnieniu materiału izolacyjnego można go zmieść z pokrycia.

Istnieją dwie grupy materiałów, które można nakładać za pomocą kleju. Jeden z nich mocuje się za pomocą latarki lub suszarki do włosów. Druga wyposażona jest w system ułatwiający montaż. Wystarczy oddzielić część roboczą od folii i przykleić ją na poziomej powierzchni, po uprzednim jej wypoziomowaniu.

Wysokiej jakości hydroizolacja podłogi pozwala zabezpieczyć jej konstrukcję przed wilgocią, która może zniszczyć lub uszkodzić niektóre jej elementy. Właścicielom mieszkań zabezpieczenie przed przenikaniem wody przez podłogę pozwoli uniknąć zalania sąsiadów i w efekcie konieczności płacenia za naprawy.

Wideo - Jak uszczelnić podłogę

Wideo - Hydroizolacja podłogi

Hydroizolacja podłogi w łazience, której materiały można dziś znaleźć w dużym asortymencie w każdym sklepie z narzędziami, jest obowiązkową procedurą przed rozpoczęciem prac wykończeniowych i instalacją armatury wodno-kanalizacyjnej.

Łazienka jest najbardziej mokrym pomieszczeniem zarówno w domu prywatnym, jak i mieszkaniu, dlatego niezależnie od materiału, z jakiego są wykonane, potrzebują wysokiej jakości hydroizolacji, w przeciwnym razie podczas eksploatacji pomieszczenia mogą wystąpić nieszczelności na połączeniach ścian i piętrach, w miejscach przechodzenia mediów przez stropy. Nie tylko istnieje duże ryzyko zalania pomieszczeń poniżej. Jak wiadomo, wilgoć dostająca się do zamkniętej przestrzeni nieuchronnie przyczynia się do powstawania pleśni i pleśni, które stopniowo zaczynają niszczyć strukturę podłogi i ścian, prowadzą do utrzymującego się nieprzyjemnego zapachu wilgoci i mogą powodować wiele chorób u ludzi mieszka w mieszkaniu.

Główne rodzaje hydroizolacji podłóg

Istnieje wiele odmian materiałów hydroizolacyjnych wykonanych na różnych podłożach i w różnych formach. Aby wybrać najbardziej odpowiednią opcję, należy wcześniej rozważyć ich cechy i technologię pracy z nimi.

Zatem w zależności od rodzaju zastosowania hydroizolacja dzieli się na następujące typy:

Powłoka.
Wklejanie.
Impregnacja.
Rzucać.
Tynkowanie.

Trudno powiedzieć, który z tych materiałów hydroizolacyjnych jest lepszy dla podłogi w łazience, ponieważ nawet wśród ekspertów nie ma zgody w tej kwestii. Wyboru materiału i technologii jego montażu dokonuje się z uwzględnieniem cech powierzchni, która powinna być wodoodporne oraz wyznaczony termin wykonania pracy.

Rodzaj powłoki hydroizolacyjnej

Najłatwiejsze w użyciu są kompozycje do powlekania (malowania) hydroizolacji

Kompozycje powłokowe do hydroizolacji są produkowane na różnych podstawach i mogą być:

Na bazie wody, na bazie akrylu;
Bitum-guma;
Bitum-polimer;
Cement-polimer;
poliuretan;

Kompozycje na bazie bitumów powstają z dodatków różnych wypełniaczy i rozpuszczalników organicznych. Wypełniacze uelastyczniają masy uszczelniające, ponieważ zawierają plastyfikatory, okruchy gumy lub lateks.

Mastyki mają doskonałą przyczepność i można je nakładać zarówno na powierzchnie betonowe, jak i drewniane.

Należy zauważyć, że materiały na bazie bitumu mają wiele wad, do których należą:

— możliwe pękanie i odpryskiwanie w wyniku wahań temperatury;

— korozja biologiczna;

— nieprzyjemny zapach podczas prac hydroizolacyjnych.

Ale, pomimo Są to wady mas powłokowych, najczęściej stosuje się je do izolacji podłóg w łazienkach, ponieważ jest to najtańszy sposób na zapewnienie ochrony przed przenikaniem wilgoci.

Koszt powlekania mas uszczelniających jest dość przystępny, ale jego żywotność nie przekracza pięciu do sześciu lat.

Materiały wykonane na bazie polimerów nie mają praktycznie żadnych negatywnych właściwości, dlatego można je stosować bez obaw.

Do zalet mas powłokowych należy łatwość nakładania materiału na powierzchnię podłogi i dolną część ścian, a także na narożniki i złącza za pomocą zwykłego pędzla.

Zużycie materiału zależy od oryginalnej jakości hydroizolacja powierzchnia i liczba warstw. Zazwyczaj zalecaną ilość na 1 m² powierzchni podaje producent kompozycji.

Jak nakładać powłokę (malowanie) hydroizolacyjną

Instalacja tego rodzaju hydroizolacji nie jest skomplikowana - najważniejsze jest staranne wykonanie całej pracy i przestrzeganie opracowanej technologii.

Jeśli kompozycję powłokową kupuje się w postaci suchej, technologię jej produkcji można znaleźć na opakowaniu. Mieszanka musi być jednorodna. Jeśli w suchej kompozycji znajduje się składnik ciekły, najpierw miesza się go z wodą, a dopiero potem wlewa do suchej masy i miesza w pastowaty mastyks. Ten rodzaj hydroizolacji nazywany jest dwuskładnikowym. Gdy mieszanina będzie gotowa, musisz natychmiast zabrać się do pracy.

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić przed nałożeniem jakiejkolwiek powłoki, jest dokładne oczyszczenie powierzchni z drobnego pyłu i większych zanieczyszczeń. Prace wykonuje się za pomocą odkurzacza.

Następnie należy usunąć z powierzchni zaabsorbowane plamy tłuszczu lub farby, a jeśli takowe się pojawią, doczyścić je do „zdrowego” betonu. To samo należy zrobić z luźnymi obszarami, w których zauważalna jest erozja płyty betonowej. Po oczyszczeniu kurz i zanieczyszczenia są ponownie usuwane.
Kolejnym krokiem jest aplikacja (kompozycji głęboko penetrującej). Grunt można wylewać na podłogę i rozprowadzać za pomocą wałka.

Narożniki i powierzchnie wokół wylotów rur w wpustach ściennych i podłogowych należy zagruntować za pomocą pędzla, aby nie pozostawić niezabezpieczonych obszarów. Po wyschnięciu pierwszej warstwy roztworu nakłada się kolejną.

Następnie możesz przystąpić do nakładania kompozycji hydroizolacyjnej. Prace rozpoczynają się od pokrycia narożników i wszystkich połączeń podłogi i ściany oraz przejść rur przez sufity za pomocą masy uszczelniającej.
NA świeżo nałożony Mastyk pokryty jest taśmą uszczelniającą. Przykleja się go nieutwardzoną kompozycją do ścian i podłogi, dzięki czemu połączenie między nim jest całkowicie zamknięte, co zawsze jest słabym punktem w przypadku nieszczelności. Warunkiem jest, aby taśma była całkowicie wyprostowana, nie miała fal, załamań, fałd i nie było pod nią pustych przestrzeni.

Przy łączeniu pasów zakładka musi wynosić co najmniej 50 ÷ 70 mm (przy pierwszym układaniu obszar zakładki należy pokryć mastyksem).

W łazience nie tylko spoiny podłogi i ścian, ale także narożniki ścian są obrabiane w ten sam sposób, do wysokości co najmniej 150 ÷ 200 mm.

Na taśmę nakładana jest kolejna warstwa masy uszczelniającej.

Następnie należy przykleić membrany uszczelniające wokół punktów zaopatrzenia i drenażu wody, czyli rur lub tulei wychodzących ze ścian i podłóg z poprowadzoną przez nie komunikacją.

Szczególną uwagę należy zwrócić na hydroizolację wokół rur, otworów, tulei w suficie itp.

Następnie całą pozostałą powierzchnię podłogi i ścian łazienki pokrywa się mastyksem hydroizolacyjnym na wysokość 150 200 mm.

Nawiasem mówiąc, wykwalifikowani rzemieślnicy zalecają, aby nie oszczędzać materiału i nakładać kompozycję co najmniej 500 ÷ 700 mm od podłogi, szczególnie wokół wanny i umywalki - to ochroni ściany przed z powstawanie wilgoci i pleśni.

Nie oszczędzaj materiału, a jednocześnie izoluj ściany w pobliżu łazienki i umywalki

Mastyk nałożony na powierzchnię podłogi nie rozpływa się cienko – powinien tworzyć grubą, jednolitą warstwę o jednakowej grubości około 2 mm.

Hydroizolację przeprowadza się, jeśli to konieczne, w dwóch lub nawet trzech warstwach. Edukacja niedozwolona nieosłonięty kit„wyspy”. Każdą warstwę nakłada się w kierunku prostopadłym do poprzedniej, już wysuszonej warstwy, po około pięciu do sześciu godzinach.
Po zakończeniu prac związanych z hydroizolacją podłogi można rozpocząć prace wykończeniowe dopiero po 24 godzinach.

Na zakończenie tej sekcji, oto przykład wykonania hydroizolacji powłokowej w łazience.

Ceny powłok hydroizolacyjnych

Powłoka hydroizolacyjna

Wideo: praca mistrza hydroizolacji łazienki

Hydroizolacja tynków

Hydroizolacja tynków również należy do rodzaju powłoki, ale należy ją rozróżnić osobno, ponieważ w pracy zastosowano materiały różniące się od pozostałych składem.

Mieszanki tynkarskie zawierają takie składniki, jak gips, cement i polimery. Jeśli bitum zastosowany do hydroizolacji podłogi w temperaturze 0 stopni zacznie tracić swoją elastyczność, staje się kruchy i mogą na nim tworzyć się pęknięcia, wówczas zmiany temperatury nie są niebezpieczne dla kompozycji tynkarskich.

W sprzedaży dostępnych jest wiele mieszanek hydroizolacyjnych do tynków różnych producentów. Szczególnie popularne są kompozycje firm „Knauf” i „Ceresit”.

Na przykład kompozycja hydroizolacyjna KNAUF FLACHENDICHT zawiera składnik taki jak syntetyzowany lateks, który nadaje materiałowi szczególną elastyczność. Dzięki temu nałożona na powierzchnię warstwa po polimeryzacji zachowuje swoje właściwości w temperaturach od -18 do +55°C.

Kompozycja ta nie wymaga podgrzewania po wymieszaniu i od razu nakładana jest na powierzchnię.

Inną opcją wysokiej jakości hydroizolacji tynków jest mieszanka marki Ceresit CR-65, która ma doskonałą przyczepność do powierzchni, pod warunkiem, że zostanie nałożona na powierzchnię zagruntowaną.

Jednym z najpopularniejszych preparatów jest Hydroizol Ceresit CR-65

Mieszanki tynkarskie można nakładać także za pomocą pędzla lub wałka. Połączenia płaszczyzn należy zakleić taśmą uszczelniającą. Wskazane jest, aby wybierać wszystkie materiały tego samego producenta - są one w pełni do siebie dostosowane.

Ceny hydroizolacji tynków

Hydroizolacja tynków

Wklejona hydroizolacja

Tę metodę ochrony podłóg przed wnikaniem wilgoci można nazwać najskuteczniejszą, ale prawidłowy montaż materiałów będzie nieco trudniejszy niż w przypadku mas powłokowych. Najpopularniejsze materiały do hydroizolacji klejowej: papa, isoplast, ecoflex, iselast, mostoplast, technoNIKOL, hydroisol.

Materiały nie są podatne na zmiany temperatury, a jeśli zostaną prawidłowo ułożone, zgodnie z obowiązującymi technologiami, zabezpieczą powierzchnię podłogi na wiele lat.

Hydroizolacja produkowana jest w postaci arkuszy lub rolek materiału wodoodpornego o dobrej elastyczności. Ale mimo to nie jest łatwo zamontować je samodzielnie w trudnych miejscach, na przykład w narożnikach pokoju.

Produkowane są dwa rodzaje materiałów do wklejania. Niektóre z nich pasują NA noszone na klej, inne są samoprzylepne.

Do montażu pierwszego typu najczęściej stosuje się masę bitumiczną jako bazę klejącą. Zasadniczo na płótnach samoprzylepnych ten sam kit nakłada się na tylną powierzchnię i zabezpiecza specjalną folią, którą usuwa się dopiero podczas instalacji.

Najbardziej rozpowszechniony Do niedawna rodzajem samoprzylepnej hydroizolacji była zwykła papa, jednak wraz z pojawieniem się bardziej zaawansowanych materiałów jest ona stosowana coraz rzadziej. Nowoczesne typy mogą mieć bazę polimerową lub bitumiczną, dlatego różnią się nieco właściwościami.

Materiał polimerowy składa się z folii i membran wykonanych z wulkanizowanej gumy. Najczęściej są już pokryte kompozycją klejową.

To co je wyróżnia to:

- mała grubość;

— długa żywotność;

— doskonała wytrzymałość mechaniczna;

— brak skurczu;

- odporność na wibracje.

Hydroizolacja na bazie bitumu jest stosowana znacznie częściej, ponieważ jest tańsza. Do takich materiałów zalicza się na przykład hydroizolacje wykonane z włókna szklanego impregnowanego bitumem, a plastyfikator sprawia, że są odporne na pękanie i nadają im elastyczność. Materiał ten nie podlega rozkładowi biologicznemu i rozwojowi pleśni.

Może być produkowany w wersji jednostronnej i dwustronnej.

Dwustronny materiał odpowiedni do tworzenia powłok wielowarstwowych

Materiał dwustronny różni się od materiału jednostronnego obecnością po obu stronach polimerowej folii ochronnej - topi się ona pod wpływem wysokich temperatur podczas montażu. Materiał ten stosuje się przy montażu wielowarstwowej powłoki hydroizolacyjnej.

Materiał jednostronny wyposażony jest w powłokę ochronną składającą się z wiórów mineralnych. – najczęściej stosowany do zewnętrznego pokrycia miękkich dachów.

Wklejaną hydroizolację stosuje się nie tylko do powłok betonowych, ale także do podłóg drewnianych, na których układa się ją bez topienia - na mastyksie bitumicznym.

Układanie kleju hydroizolacyjnego

Przed ułożeniem materiału wykładzinowego powierzchnię podłogi w łazience należy przygotować dokładniej niż przy nakładaniu na nią mas powłokowych - należy przestrzegać tego niuansu, aby zapewnić długotrwałą i niezawodną ochronę podłóg.

Prace są wykonywane w następującej kolejności:

Podłogi w łazience nie powinny mieć nawet małych występów, dlatego należy je usunąć. W razie potrzeby powierzchnię wyrównuje się związkami. Następnie podłoga jest dokładnie suszona i oczyszczana z kurzu.
Następnie powierzchnię podłogi i dolną część ścian pokrywa się podkładami, które również muszą dobrze wyschnąć.
Następnie na powierzchnię podłogi i ścian na wysokość 200 mm nakłada się warstwę masy uszczelniającej o grubości około 2 mm. Mastyks może być na bazie gumy lub bitumu polimerowego.
Następnie pojawia się naklejka hydroizolacyjna. Pierwsze płótno, które zostanie umieszczone na ścianie, układa się z zagięciem, ale najpierw przykleja się je do powierzchni podłogi, a następnie do ściany.

Mastyk jest podgrzewany do zmiękczenia za pomocą palnika gazowego. Powierzchnia pokryta jest folią hydroizolacyjną, którą następnie zwija się za pomocą wałka.

Kolejne płótno układa się na już ułożonym pasie hydroizolacyjnym z zakładką 80 ÷ 100 mm. Potem przychodzi trzeci i kolejne paski.

Jeśli planujesz ułożyć materiał w dwóch warstwach, wówczas na pierwszą nakłada się masę uszczelniającą i kładzie się hydroizolację. Drugą warstwę układa się w taki sposób, aby środek płócien znajdował się na stykach pasków dolnej warstwy, całkowicie je zakrywając.

Proces instalacji TechnoNIKOL jest dokładnie taki sam, ale jego zaletą jest to, że warstwa bitumu jest już obecna na materiale. Podczas układania pozostaje tylko podgrzać go do stopienia ochronnej folii polimerowej i rozwałkować ją na powierzchnię za pomocą wałka. Bardzo ważne jest, aby nie przegrzewać materiału, ponieważ spowoduje to kruchość hydroizolacji i znaczne skrócenie jej żywotności.

Stylizacja na gorąco nie jest dobrym pomysłem, gdyż w małych, zamkniętych pomieszczeniach zaleca się unikać pracy z palnikiem. Po podgrzaniu materiał hydroizolacyjny i masa uszczelniająca wydzielają ostry i trwały zapach, który nie ulega dobrze erozji. Ponadto samodzielna praca z palnikiem bez odpowiedniego doświadczenia jest dość niebezpieczna, ale jeśli zdecydujesz się na przyklejenie hydroizolacji w ten sposób, lepiej powierzyć ten proces specjalistom.

Aby wykonać pracę samodzielnie, lepiej użyć arkuszy samoprzylepnych, które nie wymagają użycia palnika - instalacja ta nazywana jest również metodą „na zimno”. W przypadku takiej powłoki podłogę betonową należy pokryć podkładem - specjalną kompozycją na bazie bitumu.

Za jego pomocą można stworzyć niemal bezproblemową hermetyczną powłokę, ponieważ płótna, zachodzące na siebie na 100 mm, są ściśle ze sobą sklejone. Przed ich zamocowaniem folię ochronną usuwa się z warstwy kleju, a płótno natychmiast dociska się do już ułożonego arkusza hydroizolacyjnego.

W przypadku stosowania materiału klejącego szczególną uwagę należy zwrócić na rury wodociągowe i otwory odprowadzające wodę. Dla nich w hydroizolacji wycinane są otwory, w które wkładane są gumowe uszczelki. Obszary styku są pokryte uszczelniaczem poliuretanowym lub silikonowym.

Hydroizolacja odlewu

Hydroizolacja odlewana może być również wykonana z różnych materiałów. Jak sama nazwa wskazuje, instalacja tych kompozycji na powierzchni następuje poprzez polewanie ich na zimno lub na gorąco.

Hydroizolacja na gorąco

Hydroizolacja na gorąco może być asfaltowo-polimerowa lub asfaltowa. Materiałami eksploatacyjnymi do tego są gorący bitum, beton asfaltowy i smoła. Materiał ten wykazuje dobre wskaźniki wydajności - elastyczność, wysoką odporność na zginanie, wytrzymałość i niezawodność.

Materiały wylewa się na powierzchnie, na których wcześniej wykonano prace mające na celu uszczelnienie szwów za pomocą uszczelniaczy i mastyksów.

Ten rodzaj hydroizolacji prawie nigdy nie jest stosowany w łazienkach w mieszkaniach - bardziej nadają się do tych samych pomieszczeń wyposażonych w domy prywatne.

Układanie gorącej hydroizolacji

Aby prawidłowo wykonać hydroizolację na gorąco, należy postępować w następującej kolejności:

Powierzchnię podłogi należy dokładnie oczyścić z różnych zanieczyszczeń, które mogą pozostać po pracach naprawczych.
Wykryte pęknięcia, a także płaskie złącza wypełnia się masą uszczelniającą.
Następnie podłogę należy dokładnie wysuszyć - w tym celu często stosuje się promienniki podczerwieni, palniki gazowe i inne dość mocne urządzenia.
Trwa zalewanie. W przypadku tego rodzaju hydroizolacji jako podkład stosuje się gorący bitum.

Następnie zagruntowana powierzchnia robocza na obwodzie jest oddzielana szalunkiem. Jest to konieczne, jeśli wodoodporny Potrzebujesz tylko części pokoju.
Hydroizolacja nagrzewa się masa - temperatura jego ogrzewanie jest wskazane na opakowaniu.
Gorącą kompozycję ostrożnie wylewa się na powierzchnię, równomiernie rozprowadza na niej za pomocą rakla i pozostawia do całkowitego stwardnienia.
W razie potrzeby wylewa się kilka warstw hydroizolacji, ale każdą kolejną wylewa się dopiero po całkowitym wyschnięciu poprzedniej.

Hydroizolacja odlewana na zimno

Zimne rodzaje hydroizolacji obejmują materiały takie jak „płynna” guma i „płynne” szkło.Technologia pracy z tymi związkami jest podobna, ale ich składniki znacznie się różnią.

„Płynna guma

Ten materiał hydroizolacyjny jest wykonany z dodatków bitumicznych i polimerowych, dzięki czemu powstała emulsja jest bardziej odporna na zużycie i wpływy zewnętrzne.

Opakowanie „płynna guma”

Chlorek wapnia stosowany jest jako utrwalacz do mieszanek bitumiczno-polimerowych, który zmniejsza gęstość materiału, co umożliwia montaż „płynnej gumy” metodą natryskową. Przed dodaniem do emulsji utrwalacz rozcieńcza się wodą w proporcji 1:10, po czym miesza się końcową kompozycję.

Ceny płynnej gumy Apiflex

Natryskiwana płynna guma Apiflex

Aby powłoka została nałożona pomyślnie, należy przestrzegać technologii, dobrze przygotować dla niej podłoże i wykonywać pracę w temperaturze nie niższej niż +3 ÷ 5°C.

Guma „płynna” produkowana jest w różnych konsystencjach, co pozwala na nakładanie jej na powierzchnie na różne sposoby:

Najpopularniejszą metodą montażu jest metoda zalewania, która nie wymaga specjalnego sprzętu, a kompozycja wypełnia wszystkie drobne pęknięcia i tworzy równą, gładką powłokę.
Opryskiwanie jest metodą bardziej złożoną, ponieważ wymaga specjalnego sprzętu i umiejętności do pracy z nią. Przy prawidłowym nakładaniu hydroizolacji przez natryskiwanie okazuje się, że jest ona wyższej jakości niż przy użyciu innych metod, ponieważ kompozycja jest dostarczana pod ciśnieniem i wypełnia nie tylko pęknięcia, ale także mikroskopijne pory podłoża.
Technologia malowania (powlekania) jest najtańszą ze wszystkich trzech istniejących. Zastosowanie niewiele różni się od zwykłej izolacji powłokowej, o której już wspomniano powyżej. Do nakładania malarskiego hydroizolację wytwarza się w postaci pasty lub roztworu.

Po potraktowaniu podłogi „płynną” gumą na powierzchni powinna utworzyć się uszczelniona elastyczna folia, która niezawodnie chroni podłogę przed wilgocią.

Tabela pokazuje główne cechy tego materiału:

Parametry materiału	Wskaźniki
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)	2E-3
Wydłużenie przy zerwaniu (%)	1500
Przyczepność do powierzchni betonu (MPa)	1
Gęstość (kg/m3)	1000 ÷ 1100
Ilość substancji nielotnych (%)	57 ÷ 65
Czas utwardzania kompozycji po jej nałożeniu (godziny)	24
Maksymalna absorpcja wody w ciągu pierwszych 24 godzin,%	0.5
Przepuszczalność wody przy ciśnieniu 0,01 MPa w ciągu 24 godzin	Brak mokrej plamy
Średnie zużycie głównego składnika przy produkcji wykładzin podłogowych wynosi 1 mm w suchej masie kg/m²	1.61

Charakterystyka techniczna i operacyjna różnych marek może się nieznacznie różnić. Jednak ze względu na to, że wszystkie składniki „płynnej” gumy są przyjazne dla środowiska, podczas pracy nie wydzielają szkodliwych oparów i są bezpieczne dla człowieka.

Pozytywne cechy wszystkich rodzajów „płynnej” gumy obejmują:

Wysoki stopień przyczepności do różnych powierzchni.
Odporność chemiczna.
Możliwość wykonania hydroizolacji na starych, oczyszczonych podłogach.
Tworzenie ciągłej, bezszwowej powierzchni.
Wysoka elastyczność i wytrzymałość materiału.

Wyraźny przykład wysokiej elastyczności i wytrzymałości „płynnej gumy”

Wytrzymałość przy zmianach temperatury.
Kompozycja jest bezwonna podczas instalacji, dlatego nadaje się do hydroizolacji pomieszczeń wewnętrznych.
Długa żywotność.

Jak nakładać „płynną” gumę

Nie ma sensu opisywać pracy z powłoką typu „płynna guma” - nie różni się ona od zwykłej powłoki hydroizolacyjnej. Aby się nie powtarzać, warto rozważyć jedynie technologie natryskiwania i wylewania kompozycji hydroizolacyjnej.

Pierwszym krokiem jest T t konwencjonalne przygotowanie powierzchni. Odbywa się to w taki sam sposób, jak w przypadku każdego rodzaju hydroizolacji. Głównym warunkiem jest równość powierzchni podłogi, bez wystających fragmentów i jej czystość.

Przed nałożeniem wszelkiego rodzaju „płynnej” gumy powierzchnie należy również zagruntować. Jako podkład, podobnie skład roztworu polimerowo-bitumicznego, który nie tylko zapewni doskonałą przyczepność powłoki, ale także poprawi jej właściwości wodoodporne. Podkład nakłada się za pomocą wałka lub pędzla.

Kolejnym krokiem, po całkowitym wyschnięciu gleby, jest nałożenie materiału hydroizolacyjnego. Natryskiwanie „płynnej” gumy odbywa się za pomocą specjalnego sprzętu. Agregat sprężarkowy jest podłączony do pojemników z kompozycją bitumiczno-polimerową i utrwalacz - rozwiązanie chlorek wapnia. Obydwa składniki podawane są jednorazowo do opryskiwacza, są mieszane i nakładane na powierzchnię pod ciśnieniem, tworząc elastyczną membranę o grubości 2 ÷ 3 mm. Procesowi temu zwykle powierzamy specjalistów, którzy posiadają niezbędny sprzęt i doświadczenie w pracy z nim.

Proces natryskiwania płynnej gumy

Metoda wylewania polega na wylaniu gotowego materiału na powierzchnię podłogi i rozprowadzeniu go za pomocą wałka igłowego, szpatułki lub rakla. Hydroizolację wykonuje się nie tylko na powierzchni podłogi, ale także, jak w poprzednich przypadkach, na dolnej części ściany i wokół rur wodociągowych.

Przybliżone zużycie tego materiału na 1 m² wynosi 2,8 ÷ 3 litry. Całkowite wyschnięcie powłoki następuje po dwóch dniach. Po tym czasie można przystąpić do dalszych prac przy montażu podłogi.

„Płynne szkło”

Znając właściwości i technologię stosowania różnych materiałów hydroizolacyjnych, łatwiej będzie wybrać taki, który pasuje do wszystkich parametrów i będzie dostępny do samodzielnej pracy.

Charakterystyczną cechą podkładu listwowego jest jego nazwa. Jest to zamknięty łańcuch - „taśma” (pasek żelbetowy ułożony pod ścianami nośnymi). Dzięki zastosowaniu fundamentu listwowego zwiększa się odporność na siły unoszące grunt, a jednocześnie minimalizuje się ryzyko przekrzywień czy osiadań budynku.

Podkład listwowy - zdjęcie świeżo wylanej konstrukcji

Ten rodzaj fundamentu budowany jest na glebach suchych lub falujących. Co więcej, im większy ciężar przyszłej konstrukcji, tym głębiej położony jest fundament (czasami nawet do 3 m, w zależności od głębokości zamarzania gleby i poziomu wód gruntowych).

Te i inne cechy regulują GOST 13580-85 i SNiP 2.02.01.83.

GOST 13580-85. PŁYTY ZBROJONE BETONOWE DO FUNDAMENTÓW LISTWOWYCH. Warunki techniczne. Plik do pobrania

SNiP 2.02.01-83. FUNDAMENTY BUDYNKÓW I KONSTRUKCJI. Plik do pobrania

Podczas budowy szczególną uwagę zwraca się na hydroizolację, ponieważ od tego będzie zależeć wytrzymałość, jakość i trwałość konstrukcji. W przypadku braku zabezpieczeń wody gruntowe i opady atmosferyczne mogą znacznie uszkodzić beton, a skutki mogą być najbardziej tragiczne - od trwałego zawilgocenia po osiadanie i pękanie ścian. Z tego powodu hydroizolacja podkładu taśmowego własnymi rękami jest jednym z najbardziej krytycznych etapów.

Podkład wodoodporny - fot

Poniżej znajduje się średnia głębokość zamarzania gleby w różnych regionach. Jeśli Twojego regionu nie ma w tabeli, musisz skupić się na tym, który jest najbliżej innych.

Niezależnie od wybranej metody izolacji (porozmawiamy o nich nieco później), w swojej pracy musisz przestrzegać szeregu wymagań technicznych.

Zdecydowanie należy wziąć pod uwagę poziom wód gruntowych, ponieważ od tego zależy rodzaj izolacji.
Należy również wziąć pod uwagę warunki przyszłej eksploatacji obiektu (jeśli na przykład budowany jest magazyn, wówczas wymagania dotyczące hydroizolacji będą bardziej rygorystyczne).
Trzeba też pamiętać o możliwości podtopień w czasie dużych powodzi czy opadów (dotyczy to zwłaszcza gruntów sypkich).
Ważną rolę odgrywa także siła „pęcznienia” gleby podczas mrozów (podczas rozmrażania/zamrażania zmienia się struktura i objętość wody, co może prowadzić nie tylko do podniesienia się gleby, ale także do zniszczenia podłoża ).

Podstawowe metody ochrony wód

Hydroizolacja może być dwojakiego rodzaju - pionowa i pozioma. Rozważmy każdą z opcji.

Ważna informacja! Budując fundament, nie trzeba oszczędzać pieniędzy i rezygnować z „poduszki” z piasku. Piasek jest potrzebny nie tylko, aby zapobiec wyciekom betonu, ale także zapobiec wymywaniu konstrukcji.

Odbywa się to podczas budowy fundamentu i może być wymagany dodatkowy czas (15-17 dni) na działania przygotowawcze. Główną funkcją takiej izolacji jest ochrona podłoża w płaszczyźnie poziomej (głównie przed kapilarną wodą gruntową). Ważnym elementem hydroizolacji poziomej jest system odwadniający, który instaluje się przy wysokim poziomie wód gruntowych.

Warto zauważyć, że pod „taśmą” musi znajdować się dość mocna podstawa, na którą zostanie ułożona warstwa hydroizolacyjna. Często w tym celu odlewana jest „poduszka”, która jest nieco szersza niż przyszły fundament. Jeśli nie ma potrzeby stosowania wysokiej jakości (na przykład, jeśli budowany jest fundament pod łaźnię), wystarczy przygotować jastrych z piasku i cementu w stosunku 2:1. W czasach sowieckich wykonywano jastrychy asfaltowe, ale dziś ta technologia praktycznie nie jest stosowana.

Procedura hydroizolacji poziomej składa się z kilku etapów.

Scena 1. Dno wykopanego pod fundamentem wykopu przykrywamy piaskową „poduszką” o grubości około 20-30 cm (zamiast piasku można zastosować glinę) i dokładnie zagęszczamy.

Etap 3. Po wyschnięciu jastrychu (trwa to około 12-14 dni) pokrywa się go mastyksem bitumicznym i mocuje warstwę pokrycia dachowego. Następnie procedurę powtarza się: nakładanie masy uszczelniającej - mocowanie pokrycia dachowego. Na drugą warstwę wylewa się kolejny jastrych o tej samej grubości.

Etap 4. Kiedy beton stwardnieje, rozpoczyna się budowa samego fundamentu, którego powierzchnie są dodatkowo pokryte pionowymi rodzajami hydroizolacji (zostaną one omówione później).

Ważna informacja! Jeśli budynek jest zbudowany z ramy z bali, konieczne jest uszczelnienie górnej części fundamentu, ponieważ zostanie tam zainstalowana pierwsza korona. W przeciwnym razie drewno może gnić.

Drenaż

Drenaż może być wymagany w dwóch przypadkach:

jeśli przepuszczalność gleby jest niska i woda gromadzi się, a nie jest przez nią wchłaniana;
jeżeli głębokość fundamentu jest mniejsza lub odpowiada głębokości wód gruntowych.

Algorytm działań związanych z aranżacją systemu odwadniającego powinien być następujący.

Scena 1. Wzdłuż obwodu konstrukcji - około 80-100 cm od fundamentu - wykopuje się mały dół o szerokości 25-30 cm, którego głębokość powinna przekraczać głębokość wylewania fundamentu o 20-25 cm. Ważne jest, aby dół ma niewielkie nachylenie w kierunku zlewni, w której będzie gromadzić się woda.

Etap 2. Dno pokryte jest geowłókniną, a krawędzie materiału należy złożyć na ściany o co najmniej 60 cm, po czym wylewa się 5-centymetrową warstwę żwiru.

Etap 3. Na górze zainstalowana jest specjalna rura drenażowa, zachowująca spadek w stronę zlewni 0,5 cm/1 linijki. M.

Układanie rury na geowłókninie i zasypywanie kruszonym kamieniem

Dzięki takiej konstrukcji woda będzie spływać do rury drenażowej, ale ona (rura) nie ulegnie zatkaniu. Wilgoć zostanie odprowadzona do zbiornika drenażowego (może to być studnia lub dół, a wymiary zależą od dopływu wody i ustalane są indywidualnie).

Ceny studni drenażowej

dobrze drenaż

Hydroizolacja pionowa

Izolacja pionowa to obróbka ścian gotowego fundamentu. Istnieje kilka sposobów zabezpieczenia fundamentu, które są możliwe zarówno w trakcie budowy budynku, jak i po jej zakończeniu.

Tabela. Mocne i słabe strony najpopularniejszych opcji hydroizolacji

Materiał	Życie operacyjne	Łatwe do naprawy	Elastyczność	Wytrzymałość	Koszt za m²
	Od 5 do 10 lat	★★★☆☆	★★★★★	★★☆☆☆	Około 680 rubli
Mastyk poliuretanowy	Od 50 do 100 lat	★★★☆☆	★★★★★	★★☆☆☆	Około 745 rubli
Walcowane materiały bitumiczne	Od 20 do 50 lat	★☆☆☆☆	-	★☆☆☆☆	Około 670 rubli
Membrany polimerowe (PVC, TPO itp.)	Od 50 do 100 lat	-	★☆☆☆☆	★★★☆☆	Około 1300 rubli

Niedroga i prosta, a zatem najpopularniejsza metoda hydroizolacji podłoża. Polega na całkowitej obróbce mastyksem bitumicznym, który wnika we wszystkie pęknięcia i puste przestrzenie i zapobiega przedostawaniu się wilgoci do domu.

Ważna informacja! Wybierając konkretny mastyk bitumiczny, zwróć uwagę na oznaczenia - pomoże to określić odporność cieplną materiału. Przykładowo masa uszczelniająca oznaczona MBK-G-65 ma odporność na ciepło (przez pięć godzin) odpowiednio 65°C, a MBK-G-100 – 100°C.

Zalety mastyksu bitumicznego:

łatwość użycia (można to zrobić samodzielnie);
przystępna cena;
elastyczność.

Wady:

niska prędkość pracy (wymaga nałożenia kilku warstw, co zajmuje dużo czasu);
nie najlepsza wodoodporność (nawet wysokiej jakości aplikacja nie gwarantuje 100% ochrony);
kruchość (po 10 latach będziesz musiał ponownie przetworzyć fundament).

Sam proces nakładania masy uszczelniającej jest niezwykle prosty i składa się z kilku etapów.

Etap 1. Przygotowanie powierzchni. Poniżej znajdują się podstawowe wymagania.

Powierzchnia fundamentu musi być solidna, ze ściętymi lub zaokrąglonymi (ø40-50 mm) krawędziami i narożnikami. W miejscach przejść pionowych i poziomych wykonuje się zaokrąglenia – w ten sposób powierzchnie łączące zostaną bardziej płynnie połączone.
Ostre występy pojawiające się na styku elementów szalunkowych są niezwykle niebezpieczne dla asfaltu. Te występy są usuwane.
Powierzchnie betonu pokryte skorupami pęcherzyków powietrza wciera się drobnoziarnistą zaprawą cementową na bazie suchej mieszanki budowlanej. W przeciwnym razie w świeżo nałożonym mastyksie pojawią się bąbelki, które pękną 10 minut po nałożeniu.

Należy również usunąć brud i kurz z powierzchni, a następnie dokładnie ją osuszyć.

Ważna informacja! Wilgotność podłoża jest bardzo ważnym wskaźnikiem i nie powinna przekraczać 4%. Przy większej szybkości masa uszczelniająca pęcznieje lub zaczyna się odklejać.

Sprawdzenie podłoża pod kątem wilgoci jest dość proste: na powierzchnię betonu należy położyć kawałek folii PE o wymiarach 1 x 1 m. A jeśli po jednym dniu na folii nie będzie kondensacji, można bezpiecznie przystąpić do dalszej pracy.

Etap 2. W celu zwiększenia przyczepności przygotowane podłoże zagruntowane jest podkładem bitumicznym.

Możesz pójść w drugą stronę i samodzielnie przygotować podkład z bitumu. W tym celu asfalt BN70/30 należy rozcieńczyć szybko odparowującym rozpuszczalnikiem (na przykład benzyną) w stosunku 1:3.

Jedną warstwę podkładu nakłada się na całą powierzchnię i dwie w miejscach łączenia. Można to zrobić za pomocą pędzla lub wałka. Po wyschnięciu podkładu nakłada się właściwy kit.

Etap 3. Blok bitumiczny rozbija się na małe kawałki i topi w wiadrze nad ogniem.

Zaleca się dodać niewielką ilość „odpracowanego” produktu podczas ogrzewania. Następnie płynny bitum nakłada się w 3-4 warstwach. Ważne jest, aby materiał nie wystygł w pojemniku, gdyż po ponownym podgrzaniu częściowo traci swoje właściwości.

Całkowita grubość warstwy hydroizolacyjnej zależy od głębokości wylania podłoża (patrz tabela).

Tabela. Stosunek grubości warstwy bitumu do głębokości fundamentu

Etap 4. Po wyschnięciu asfalt należy zabezpieczyć, ponieważ może ulec uszkodzeniu w przypadku zasypania ziemią zawierającą gruz. W tym celu można zastosować geowłókniny walcowane lub izolację EPS.

Ceny mastyksu bitumicznego

mastyks bitumiczny

Wideo - Izolacja fundamentu za pomocą EPPS

Wzmocnienie

Izolacja bitumiczna wymaga wzmocnienia ze względu na:

zimne szwy;
połączenie powierzchni;
pęknięcia w betonie itp.

Do wzmocnienia często stosuje się włókna szklane i tkaniny z włókna szklanego.

Materiał z włókna szklanego należy zakopać w pierwszej warstwie bitumu i rozwałkować za pomocą wałka - zapewni to lepsze dopasowanie. Po wyschnięciu masy uszczelniającej nakładana jest kolejna warstwa. Ważne jest, aby materiał z włókna szklanego był układany z zakładką 10 cm w obu kierunkach.

Wzmocnienie zapewni bardziej równomierny rozkład obciążenia na całym pasie izolacyjnym, zminimalizuje wydłużenie asfaltu w miejscach otwarcia pęknięć, a w rezultacie znacznie wydłuży żywotność.

Ceny włókna szklanego

włókno szklane

Może służyć zarówno jako główne zabezpieczenie, jak i uzupełnienie stosowanej masy bitumicznej. Zwykle stosuje się do tego papę dachową.

Wśród zalet tej metody można wymienić:

niska cena;
dostępność;
dobra żywotność (około 50 lat).

Jeśli chodzi o niedociągnięcia, może to obejmować jedynie fakt, że nie możesz sam poradzić sobie z pracą. Algorytm działań powinien wyglądać następująco.

Scena 1.

W przeciwieństwie do poprzedniej metody, nie ma potrzeby ostrożnego nakładania materiału, ponieważ mastyks jest niezbędny wyłącznie do przymocowania hydroizolacji rolki do podłoża.

Etap 2. Za pomocą palnika pokrycia dachowe lekko podgrzewa się od dołu, po czym nakłada się je na warstwę gorącego bitumu. Arkusze papy łączy się z zakładką 10-15 cm, wszystkie połączenia obrabia się za pomocą palnika.

Etap 3. Po przymocowaniu papy można zasypać fundament, ponieważ tutaj nie jest wymagana dodatkowa ochrona.

Ważna informacja! Papę dachową można zastąpić bardziej nowoczesnymi materiałami, które są wtopione w podłoże. Mogą to być folie polimerowe lub płótna z powłoką bitumiczno-polimerową (na przykład Izoelast, Technoelast itp.).

Ceny pokryć dachowych

zadaszenie spadło

Wideo - Hydroizolacja za pomocą papy

Metoda ta jest niezwykle prosta w wykonaniu i służy do hydroizolacji i wyrównywania powierzchni fundamentu. Tutaj zalety hydroizolacji tynków:

prostota;
wysoka prędkość;
przystępny koszt materiałów.

Wady:

niska wodoodporność;
krótka żywotność (około 15 lat);
możliwe pojawienie się pęknięć.

W procesie aplikacyjnym nie ma nic skomplikowanego. Najpierw do podłoża mocuje się siatkę szpachlową za pomocą kołków, następnie przygotowuje się mieszankę tynkarską z wodoodpornymi składnikami. Mieszankę nakłada się na podkład za pomocą szpatułki. Po wyschnięciu tynku glebę wypełnia się.

Zasadniczo jest to dyspersja cząstek bitumu modyfikowanego polimerami w wodzie. Kompozycję natryskuje się na podstawę, zapewniając wysokiej jakości hydroizolację. Zalety tej metody są następujące:

wysokiej jakości hydroizolacja;
nie ma potrzeby posiadania specjalnych umiejętności;
trwałość.

Ale jest też wady:

wysoki koszt kompozycji;
niska prędkość pracy w przypadku braku opryskiwacza.

Ponadto płynnej gumy nie można kupić wszędzie. Ten sam rodzaj kompozycji, który występuje w dwóch rodzajach, jest całkiem odpowiedni dla podkładu.

Elastomix - nałożony w 1 warstwie, utwardza się około 2 godzin. Po otwarciu opakowania nie ma dalszego przechowywania.
Elastopaz jest tańszą opcją, ale nakłada się go w 2 warstwach. Zazwyczaj Elastopaz można przechowywać nawet po otwarciu opakowania.

Scena 1. Powierzchnia jest oczyszczona z brudu i zanieczyszczeń.

Etap 2. Podkład pokryty jest specjalnym podkładem. Alternatywnie można użyć mieszaniny płynnej gumy i wody (w proporcji 1:1).

Etap 3. Po godzinie, gdy podkład wyschnie, nakłada się materiał hydroizolacyjny (w jednej lub dwóch warstwach, w zależności od rodzaju kompozycji). Wskazane jest użycie w tym celu spryskiwacza, ale można zamiast tego użyć wałka lub pędzla.

Ceny płynnej gumy

płynna guma

Wideo - Obróbka podstawy płynną gumą

Izolacja penetrująca

Na podłoże uprzednio oczyszczone z brudu i lekko zwilżone wodą, za pomocą opryskiwacza nanosi się specjalną mieszankę (Penetron, Aquatro itp.), wnikając w konstrukcję na głębokość około 150 mm. Ważne jest, aby roztwór nakładać w dwóch lub trzech warstwach.

Podstawowy zalety:

skuteczna ochrona;
możliwość obróbki powierzchni wewnątrz budynku;
Łatwość obsługi;
długa żywotność.

Wady:

niskie rozpowszechnienie tego typu rozwiązań;
wysoka cena.

Wykonanie zamku z gliny

Prosty, ale jednocześnie skuteczny sposób na zabezpieczenie podłoża przed wilgocią. Najpierw wokół fundamentu wykopuje się dół o głębokości 0,5-0,6 m, a następnie dno wypełnia się 5-centymetrową „poduszką” żwirową lub kruszonym kamieniem. Następnie glinę wylewa się w kilku etapach (każda warstwa jest starannie zagęszczana). Sama glina będzie służyć jako bufor przed wilgocią.

Jedyną zaletą tej metody jest łatwość jej wdrożenia.

Zamek gliniany nadaje się tylko do studni i przedmiotów gospodarstwa domowego. Jeśli mówimy na przykład o budynku mieszkalnym, to tę metodę można zastosować jedynie jako dodatek do istniejącej hydroizolacji.

Ta metoda zabezpieczenia fundamentu pojawiła się stosunkowo niedawno i polega na tym, że maty wypełnione gliną przybija się do oczyszczonej powierzchni fundamentu za pomocą pistoletu montażowego lub kołków. Maty należy układać z zakładką około 12-15 cm, czasami zamiast mat stosuje się specjalne płyty z betonu gliniastego i w takim przypadku złącza należy dodatkowo obrobić.

Nakładanie się - zdjęcie

W zasadzie izolacja ekranowa jest ulepszoną wersją zamku glinianego i dlatego może być stosowana wyłącznie w budynkach gospodarczych.

Podsumowując. Którą opcję mam wybrać?

Optymalna opcja hydroizolacji fundamentu listwowego powinna obejmować hydroizolację zarówno poziomą, jak i pionową. Jeśli z tego czy innego powodu podczas budowy nie ułożono izolacji poziomej, lepiej zastosować mastyks bitumiczny lub specjalny tynk. Ale powtarzamy, będzie to najskuteczniejsze tylko w połączeniu z ochroną typu poziomego.

1. Powlekanie (malowanie)

2. Wklejanie (rolka)

3.1. Przenikliwy

3.2. Hydroizolacja wtryskowa

4. Zamontowana hydroizolacja fundamentów

5. Membrana

6. Odcięcie

7. Możliwość natryskiwania

8. Polimocznik

Dlaczego wilgoć jest niebezpieczna dla podkładu?

Jakie rodzaje hydroizolacji stosuje się do ochrony podłoża?

Pozioma hydroizolacja fundamentu

Hydroizolacja pionowa ścian fundamentowych i cokołu

Naprawa powierzchni ścian i ich impregnacja (penetrująca) hydroizolacja

Wideo: zastosowanie hydroizolacji penetrującej systemu Penetrat

Pokrycie pionowej hydroizolacji podłoża

Ceny hydroizolacji fundamentów

Instrukcje krok po kroku dotyczące hydroizolacji podłoża samoprzylepnym materiałem bitumiczno-polimerowym „Technoelast-Barrier (BO)”

Ceny Technoelast-Barrier

Wideo: hydroizolacja fundamentu poprzez stapianie materiałów walcowanych

Jak wybrać odpowiedni materiał hydroizolacyjny

Wyrównanie podłogi przed ułożeniem izolacji

Nakładanie mastyksu

Nośny

Wideo - Jak uszczelnić podłogę

Wideo - Hydroizolacja podłogi

Główne rodzaje hydroizolacji podłóg

Rodzaj powłoki hydroizolacyjnej

Jak nakładać powłokę (malowanie) hydroizolacyjną

Ceny powłok hydroizolacyjnych

Wideo: praca mistrza hydroizolacji łazienki

Hydroizolacja tynków

Ceny hydroizolacji tynków

Wklejona hydroizolacja

Układanie kleju hydroizolacyjnego

Hydroizolacja odlewu

Hydroizolacja na gorąco

Układanie gorącej hydroizolacji

Hydroizolacja odlewana na zimno

„Płynna guma

Ceny płynnej gumy Apiflex

Jak nakładać „płynną” gumę

„Płynne szkło”

Podstawowe metody ochrony wód

Drenaż

Ceny studni drenażowej

Hydroizolacja pionowa

Ceny mastyksu bitumicznego

Wideo - Izolacja fundamentu za pomocą EPPS

Wzmocnienie

Ceny włókna szklanego

Ceny pokryć dachowych

Wideo - Hydroizolacja za pomocą papy

Ceny płynnej gumy

Wideo - Obróbka podstawy płynną gumą

Izolacja penetrująca

Wykonanie zamku z gliny

Podsumowując. Którą opcję mam wybrać?

Jednorurowy system grzewczy – jak zrobić od podstaw?

Domowa wędzarnia - produkcja, schematy, zasady, rodzaje i tajemnice wędzenia

Koszt budowy, czyli ile kosztuje metr kwadratowy?