Rama zawiera technologie i subtelności. Dom szkieletowy - instrukcje krok po kroku

Do niedawna budownictwo szkieletowe w naszym kraju było słabo rozwinięte - w zasadzie wszystko robiono wyłącznie na podstawie kaprysu. Natomiast w Ameryce i Skandynawii technologia budowy domów szkieletowych przeszła długą drogę, zamieniając się na przestrzeni lat w zestaw standardowych, sprawdzonych i sprawdzonych rozwiązań. Wśród rzemieślników portalu od Moskwy do Władywostoku jest wielu zwolenników budownictwa szkieletowego, którzy własnymi rękami lub pod ich kontrolą budują małe domy wiejskie lub nowe domy wiejskie na pobyt stały. Ludzi jest tyle, tyle opinii i umiejętności, więc wariacji na ten temat są dziesiątki, ale początkowe technologie domów na drewnianym stelażu są dwie – kanadyjska, zwana też amerykańską, i skandynawska, zwana też fińską. Te technologie budowy domów zostaną omówione w materiale.

• Konstrukcja domu szkieletowego;
• Kanadyjska technologia budowy domów szkieletowych;
• Skandynawska technologia domu.

Konstrukcja domu szkieletowego

W budownictwie szkieletowym, niezależnie od zastosowanych materiałów, czy to drewna, metalu czy betonu, głównym elementem konstrukcyjnym jest rama nośna, a nie ściany. Większość nowoczesnych budynków wysokościowych budowana jest w technologii szkieletu monolitycznego, wypełniając ramę wzmacniającą betonem i wypełniając ściany materiałami murowanymi. W budownictwie prywatnym najczęściej spotykane są ramy drewniane, nieco rzadziej LSTK (konstrukcje cienkościenne z lekkiej stali) lub domowe ramy metalowe z profili.

Popularność drewna tłumaczy się jego dostępnością i łatwością obróbki, a pod względem trwałości odpowiednio zmontowana rama nie ustępuje budynkom kamiennym, co udowodnili gorliwi Europejczycy.

Technologie kanadyjskie i skandynawskie uznawane są za standardy odniesienia – ich zgodność gwarantuje wynik niezawodnej, trwałej i energooszczędnej konstrukcji.

Ale obserwuje się pewne różnice.

Domy szkieletowe wykorzystujące technologię kanadyjską

Na portalu jest wielu rzemieślników, którzy budują dla siebie ramy „kanadyjskie” i „skandynawskie”, ale są też profesjonaliści, którzy mają na swoim koncie dziesiątki budynków. Jeden z nich - Roracotta (Władimir), „guru” forum w dziedzinie technologii kanadyjskiej (amerykańskiej), hojnie dzielący się swoim doświadczeniem na wiele tematów. Konstrukcja domu szkieletowego w technologii kanadyjskiej „kanadyjskiej” jest następująca.

Roracotta Użytkownik FORUMHOUSE

W Kanadzie i Ameryce jest to jedyne zlecenie budowlane:

1. Budowa fundamentów i hydroizolacja;
2. Montaż listew, legarów podłogowych i ich pokrycia płytą OSB lub sklejką;
3. Montaż ramy ściennej (czasami bezpośrednio z poszyciem);
4. Montaż belek stropowych lub podłogowych na kolejnej kondygnacji;
5. Montaż ramy ścian następnego piętra;
6. Montaż systemu krokwi i pokrycia dachowego płytą OSB lub sklejką;
7. Przykrycie gotowej ramy płytą OSB lub sklejką (jeśli nie zostało to zrobione podczas budowy ścian);
8. Zadaszenie;
9. Montaż okien i drzwi zewnętrznych;
10. Układanie sieci komunikacyjnych i inżynieryjnych;
11. Montaż izolacji;
12. Paroizolacja;
13. GKL.

Ta technologia budowy charakteryzuje się nie tylko konstrukcją ścian na platformie podpodłogowej, ale także innymi cechami:

• montaż ościeżnicy wyłącznie z suchej tarcicy, wszystkie elementy z desek, w razie potrzeby podwójne/potrójne, bez drewna ani w narożach, ani w innych częściach konstrukcji;
• w obszarze otworów znajdują się podwójne stojaki;
• otwory wzmocnione są deską montowaną na krawędzi (osłoną);
• podwójne górne wykończenie;
• w kluczowych punktach (narożniki, styki przegród, słupki) zachodzenie górnego i dolnego rzędu listwy.

Profesjonalista radzi zwrócić szczególną uwagę na elementy złączne.

Roracotta Użytkownik FORUMHOUSE

Prawidłowo zmontowana rama nie wymaga żadnych metalowych narożników ani wsporników. Być może do wiązania (mocowania) dachu do ścian lub oddzielnych połączeń typu „T”. Jedyne, co jest dozwolone, to połączenie ramy domu ze specjalnymi płytami. Ale nigdy nie widziałem ich używanych. Aby przymocować słupek o średnicy 100 mm, należy wbić w jego koniec dwa gwoździe (85 mm). Dla stojaka 150 mm - po trzy gwoździe z każdej strony. W przypadku regionów wietrznych dodaje się specjalne stalowe paski, które przybija się do krokwi, a następnie bez pękania do taśmy i do samego stojaka wzdłużnie za pomocą gwoździ.

Do mocowania elementów ramy technologia polega na zastosowaniu gładkich gwoździ. Używanie skręconych lub karbowanych nie zapewni większej wytrzymałości i jest trudniej z nimi pracować.

Płyta OSB o grubości 12 mm lub większej jest stosowana jako okładzina niemal wszędzie. Na dachu, jeśli odległość między krokwiami jest większa niż 60 cm, kładzie się grubą sklejkę. Podobnie jak rama, poszycie mocuje się za pomocą gwoździ (45 mm), a pomiędzy arkuszami pozostaje szczelina odkształcalna (2-4 mm). Płyty zapewniają ramie dodatkową sztywność, dzięki czemu można obejść się bez wysięgników. Płyty można montować na ścianach w poziomie lub w pionie, ale bardziej praktyczne jest ustawienie poziome, schodkowe. Płyty układa się ściśle w poprzek legarów i krokwi.

Dom szkieletowy: technologia kanadyjska.

Jednym z najważniejszych punktów w konstrukcji ramy jest paroizolacja. W Kanadzie i Ameryce zamiast specjalistycznych membran preferowany jest gruby, dziewiczy polietylen o grubości 150–200 mikronów.

Roracotta Użytkownik FORUMHOUSE

1. Polietylen mocuje się za pomocą zszywacza wzdłuż słupków w odstępach co 30-40 cm.
2. Wymagane jest zachodzenie na siebie arkuszy (15 cm w obu kierunkach);
3. Połączenia są starannie sklejane specjalnym klejem lub specjalną taśmą klejącą, która ma przyczepność do polietylenu;
4. Najpierw izolowany jest sufit, potem ściany, ale jeśli złącza są odpowiednio uszczelnione, nie ma to znaczenia;
5. Nie ma potrzeby stosowania paroizolacji pomiędzy piętrami mieszkalnymi a sąsiednimi ciepłymi pomieszczeniami;
6. Podczas montażu ościeżnicy, w miejscu połączenia ściany zewnętrznej z przegrodą wewnętrzną, od podłogi do sufitu, umieszcza się pionowo pasek polietylenu (50 cm). Następnie ogólny polietylen wzdłuż obwodu ścian przykleja się do tych boków polietylenu wystających z ramy.

Kanadyjski system wykończenia domów.

Wełna mineralna we wszystkich odmianach ma szerokie zastosowanie jako izolacja główna - jest tańsza niż PPS (w Kanadzie), a komunikacja w ścianach z taką izolacją jest łatwiejsza w utrzymaniu. Styropian stosuje się w przypadku, gdy ściany są zbyt cienkie i nie ma wystarczającej ilości wełny, aby zapewnić wymaganą odporność na utratę ciepła. Łączy się go również z watą przy izolowaniu podłóg i eliminowaniu mostków termicznych wzdłuż regałów. Klasyczny „ciasto” ścienne z ramą kanadyjską:

Roracotta Użytkownik FORUMHOUSE

Od wewnątrz na zewnątrz - płyta gipsowo-kartonowa, polietylen lub celofan na kołki i sufit, kołki z watą, płyta OSB (9-12 mm), membrana ochronna, styropian na wkręty lub specjalne gwoździe z szerokimi przekładkami, jeśli elewacja jest gipsowa. Wszystko. Nie słuchaj nikogo i nie wymyślaj niczego innego. To nie jest nowy system, był testowany od dziesięcioleci. Według niego budowane są wszystkie konstrukcje ramowe na kontynencie północnoamerykańskim.

Skandynawska technologia konstrukcji szkieletowych

Jeżozwierz (Aleksiej), założyciel tematu o skandynawskiej technologii budowy domów szkieletowych na forum, swoją lekką ręką trafił do mas, tak opisuje podstawę.

Jeżozwierz Użytkownik FORUMHOUSE

Łańcuch technologiczny budowy jest w przybliżeniu następujący:

• Wykonuje się fundament - izolowany fundament płytowy lub listwowy (izolowane podłogi na gruncie);
• Ściany zewnętrzne i ewentualne przegrody nośne umieszcza się na żebrach;
• Zainstalowano więźby dachowe;
• Rama jest osłonięta na zewnątrz i wykonany jest dach.

Okazuje się, że jest to taki ogromny hangar na fundamencie i bez wewnętrznych przegród nienośnych. Po stworzeniu zamkniętego konturu budynku, w spokojnym otoczeniu, bez wiatru i deszczu, dom jest gotowy. Zakończono wykonywanie płyty fundamentowej, podgrzewanej podłogi i jej wylewanie, montowane są nowe przegrody wewnętrzne, instalowana jest izolacja, wykonywane są prace wykończeniowe itp.

Skandynawów charakteryzują „półprodukty” – budowane są głównie ze wstępnie zmontowanych zestawów domowych o różnym stopniu gotowości – od gotowych modułów po zestaw gotowych części (tzw. pre-cut). Jeśli mówimy o ramie wykonanej z pojedynczych elementów, a następnie izolacji i poszycia, to ponownie wszystkie części są piłowane i numerowane, a montaż pozostaje na miejscu zgodnie z projektem.

Najczęściej korzystamy z tego systemu, z tą różnicą, że wszystkie elementy wycinane są niezależnie. Skandynawowie jako izolację preferują także wełnę mineralną lub bazaltową (lokalną), w ostatnich latach upowszechniła się wełna celulozowa (ecowool) – szczególnie w sufitach i na poddaszach.

Podobnie jak technologia kanadyjska, technologia skandynawska wymaga tarcicy - deski strugane na sucho, bez drewna, chyba że wynika to ze specyfiki projektu.

Istnieje kilka różnic między podejściami.

Jeżozwierz Użytkownik FORUMHOUSE

Tak naprawdę rama skandynawska jest unowocześnioną wersją kanadyjskiej.Skandynawowie ze względu na życie w surowym klimacie, na pierwszym miejscu stawiają oszczędność energii. Oraz deski podwójne i potrójne (pasy, słupki otwierające), potencjalne pęknięcia i mostki zimne, których postanowiono uniknąć. W rezultacie kąty i skosy w ramach są takie same, ale:

• pojedyncze górne wykończenie;
• poprzeczka jest osadzona w stojakach każdej ściany na całej jej długości;
• pojedyncze posty na otworach.

To właśnie obecność poprzeczki jest cechą charakterystyczną ramy skandynawskiej, ponieważ pozwala obejść się bez wzmacniania otworów i zastępuje podwójną górną ramę.

Typowy „ciasto” ścienne wygląda następująco:

Od zewnątrz do wewnątrz:

• okładziny elewacyjne;
• szczelina wentylacyjna;
• elewacyjna płyta gipsowo-kartonowa, MDVP (miękka płyta pilśniowa) lub tylko ochrona przed wiatrem;
• rama zasilająca z izolacją o grubości 200 mm;
• paroizolacja (również najczęściej polietylen 200 mikronów);
• dodatkowa warstwa izolacji (poszycie poziome i izolacja);
• GKL lub inny materiał do wykończenia wnętrz.

Budowa domu szkieletowego pozwala szybko rozwiązać problem mieszkaniowy, zaoszczędzić na materiałach i wykonać pracę samodzielnie. Montaż zajmuje tylko 2-3 miesiące, a koszty drewna są obniżone prawie o połowę (w porównaniu do budynków drewnianych). Możesz zbudować ramę ramową bez poważnego doświadczenia w budownictwie - pomogą Ci w tym instrukcje krok po kroku.

Istnieje kilka technologii budowy domu szkieletowego: Kanadyjski, fiński, niemiecki, przy użyciu drewnianej lub metalowej podstawy. Ale w każdym razie projekt obejmuje następujące elementy:

• góra i ;
• stojaki pionowe;
• system krokwi;
• warstwa izolująca ciepło i dźwięk;
• okładziny wewnętrzne i zewnętrzne.

Grubość ścianki zależy w zależności od regionu budowy i przeznaczenia domu– na pobyt czasowy lub sezonowy. Zestaw materiałów jest standardowy: belki drewniane, deski, płyty OSB, sklejka odporna na wilgoć, izolacja, łączniki. Specjalistyczne narzędzia nie są wymagane, ale czasami do montażu dużych elementów może być potrzebny sprzęt.

Przygotowanie do budowy

Podstawą domu szkieletowego są materiały drewniane, które nadmierna wilgotność jest szkodliwa. Ważne jest, aby wybrać odpowiednie miejsce pod zabudowę - suche, pozbawione terenów podmokłych i niezalane w czasie opadów. Należy najpierw wyrównać teren, usunąć gruz i przygotować przejazd dla samochodów ciężarowych.

Drugi etap to rozwój. Lepiej powierzyć to zadanie specjalistom, którzy uwzględni istniejące przepisy budowlane i skoordynuje dokumenty z organami wydającymi pozwolenia. Jeśli Twoje umiejętności na to pozwalają, możesz wziąć standardowy projekt i dostosować go do własnych potrzeb. Najważniejsze, aby nie zapomnieć o narzędziach i wziąć pod uwagę zalecane wymiary domu.

Ważny! Aby szybko zbudować dom szkieletowy, należy sporządzić kosztorys i opisać wszystkie etapy pracy. Jako podstawę możesz posłużyć się poniższymi instrukcjami krok po kroku.

Etapy budowy ramy

Konstrukcje drewniane podlegają zniszczeniu biologicznemu i nie są odporne na ogień. Aby rozwiązać ten problem, użyj środki zmniejszające palność i związki bioprotekcyjne. Najwygodniej jest zastosować złożony produkt, który chroni przed ogniem, kornikami i gniciem. Obróbka impregnatami jest konieczna na każdym etapie budowy domu szkieletowego.

Struktura fundamentów

Dom szkieletowy waży znacznie mniej niż dom z drewna lub cegły, więc wystarczy do niego lekki fundament.

Najpopularniejszą opcją jest taśma. Aby go wyposażyć, kopią rów wzdłuż oznaczeń przyszłego domu, instalują w nim drewniany szalunek, wypełniają go zaprawą betonową i zagęszczają mieszankę. Do zagęszczania używa się narzędzi ręcznych lub specjalnych wibratorów.

Na drugim miejscu jest - znudzony lub wkręcony. W pierwszym przypadku pale wbija się we wstępnie wywiercone otwory, w drugim wkręca się je ręcznie lub za pomocą specjalnego sprzętu. Na nich ułożony jest ruszt w formie wstążki grubość 200-400 mm i wysokość 200-300 mm. Łączy pale w jedną całość, zwiększając wytrzymałość konstrukcji. Układając fundament palowy, należy wziąć pod uwagę charakterystykę gleby i ściśle przestrzegać technologii. W przeciwnym razie gleba pęcznieje i rozluźnia stosy.

Podstawa płyty– doskonała opcja dla tych, którzy decydują się na budowę domu szkieletowego własnymi rękami. Płyta wylana z betonu kompensuje sezonową ekspansję gruntu. Zalecana wysokość to 250-500 mm. Najbardziej praktyczne izolowana płyta szwedzka (USP), składający się z kilku warstw:

• zagęszczona podsypka piaskowa;
• sztywna pianka o grubości 200 mm;
• mieszanka żelbetowa;
• podgrzewane rury podłogowe;
• wylewka wyrównująca.

USHP łączy w sobie fundament, monolityczną podłogę i system ogrzewania. Ale taki fundament wymaga dużych inwestycji finansowych.

Jeden z najtańszych fundamentów - kolumnowy. Składa się z małych słupków instalowanych na ziemi lub w niej zakopanych. Fundament kolumnowy jest łatwy do wykonania własnymi rękami, ale ze względu na niską niezawodność nadaje się tylko do budynków mieszkalnych.

Instalacja podpodłogowa

Istnieją dwa rodzaje podłóg drewnianych:

• stosowana jest konstrukcja wsporcza w połączeniu z fundamentem listwowym lub palowym;
• konstrukcja kratowa jest stosowana w połączeniu z płytą lub jastrychem betonowym.

W pierwszym przypadku poziom poziomy utrzymuje się na etapie układania podstawy lub rusztu, w drugim - na etapie wylewania podstawy.

Technologia układania podłoża przypomina schemat budowy ściany. Najpierw instalowana jest podstawa nośna - belki stropowe i poprzeczki. W razie potrzeby kłody nakładają się na siebie. Aby wzmocnić konstrukcję, stosuje się dodatkowe przekładki. Na tym samym etapie układane są obiekty inżynieryjne: wodociągowe, gazociągowe i kanalizacyjne.

Budowa ramy

Ramy domów prefabrykowanych mogą być metalowe lub drewniane. Jeśli nie masz doświadczenia budowlanego, lepiej zamówić gotowy do montażu zestaw fabryczny. W przeciwnym razie jest to konieczne przestrzegaj technologii montażu. Istnieją dwie opcje:

• zmontować wszystkie elementy w miejscu instalacji;
• stopniowo montuj ściany na poziomej powierzchni i instaluj je na miejscu.

Druga metoda jest wygodniejsza i wydajniejsza - szczególnie w przypadku ram metalowych. Do montażu tego ostatniego używana jest spawarka.

Budowa ramy odbywa się w kilku etapach:

1. Dolna uprząż. Wielkość jego przekroju zależy od rodzaju fundamentu. Uprząż jest umieszczona nad poziomem gruntu, dokładnie zabezpieczona środkami antyseptycznymi i wodoodporna.
2. Opraw każdą ścianę. Skok rozpórki jest 60 cm z okładziną z desek i 62,5 cm z okładziną panelową. Ta ostatnia dokładnie odpowiada standardowym wymiarom płyty OSB. Na etapie montażu często zakładane są aparaty tymczasowe. Maksymalne obciążenie spada na narożniki, dlatego do ich produkcji wykorzystywane są najtrwalsze materiały.
3. Górna uprząż. Wybór materiału zależy od obciążenia, jakie wytrzyma element konstrukcyjny. Metal o wysokiej wytrzymałości wymaga wielu wierceń i jest drogi. Wygodniejszy w użyciu belki drewniane, deski pojedyncze lub podwójne. Ich grubość zależy od powierzchni domu.
4. Belki podłogowe. Budując dom szkieletowy, nie stosuje się podłóg żelbetowych - ważą za dużo. Najlepiej nadaje się do tego celu deski o wymiarach 50*200 mm lub pary desek o wymiarach 50*150 mm. Skok waha się od 40 do 60 cm Przegrody wewnętrzne. Mogą to być deski (jedno- lub dwuwarstwowe), poszycie ramowe z izolacją lub bez. Do budowy przegród nadaje się sucha tarcica, sklejka, płyta wiórowa, płyta gipsowo-kartonowa i płyta OSB.

Do łączenia elementów drewnianych stosuje się kilka technologii: łączenie pod kątem 90°, łączenie z nacięciem pod kątem 45°, łączenie półdrewniane, łączenie na pióro i wpust.

Układ dachu

Montaż dachu jest jednym z najważniejszych etapów budowy domu szkieletowego. Należy wcześniej określić jego rodzaj, rodzaj systemu krokwi i materiał okładziny. Dach dwuspadowy dobrze nadaje się do ramy ramowej. o nachyleniu nie mniejszym niż 28 i nie większym niż 50 stopni.

Do systemu krokwi potrzebne będą deski przekrój 50*150 lub 50*200 mm– wymiary zależą od obciążenia obliczeniowego i zastosowanej izolacji. Standardowy rozstaw wynosi 60 cm, dwie deski łączone są na podłożu, gotowa konstrukcja jest wynoszona na dach i montowana na górnej ramie z zwisem 35-70 cm. Aby dach był równy, krokwie montuje się najpierw na szczytach, a następnie na środku. Ostatnim etapem jest montaż cienkiego lub ciągłego poszycia, na którym mocowane jest pokrycie dachowe.

Izolacja i pokrycie ramy

Gotową ramę traktuje się środkami antyseptycznymi, dobrze suszy i osłonięta płytami OSB. Powstałe komórki są wypełnione izolacją - wełna mineralna lub styropian. Grubość warstwy zależy od przeznaczenia domu - do stałego zamieszkania wymagane jest co najmniej 15-20 cm.Ciasto ścienne wygląda następująco:

• wiatroszczelność;
• okładzina zewnętrzna - płyty;
• izolacja;
• paroizolacja;
• okładzina wewnętrzna z płyty gipsowo-kartonowej lub OSB+płyta gipsowo-kartonowa.

Do użytku w dekoracji zewnętrznej siding, płyty drewniane lub włókno-cementowe, tynk, cegła dekoracyjna.

Dekoracja wnętrz

To jest dom z ramą wykończeniową. Lekkie ściany nie kurczą się, dzięki czemu można od razu przystąpić do wykańczania. Odbywa się to w kilku etapach:

• Ostateczny układ podłogi. Najpierw się montują podstawa drewniana wykonana z desek o przekroju 50-150 mm– ich końce układa się na belkach nośnych lub na fundamencie. Dolna część kłód pokryta jest hydroizolacją, a następnie izolacją, paroizolacją, deskami lub płytą OSB. Podłoga - linoleum, laminat lub parkiet.
• Okładzina sufitowa. Poszycie mocuje się do belek nośnych i układa w powstałych sekcjach paroizolacja i izolacja. Warstwy pokrywane są płytą gipsowo-kartonową lub innym materiałem płytowym.

Jeśli zastosujesz technologię budowlaną, dom szkieletowy będzie Ci służył przez wiele lat. Najważniejsze jest, aby wybrać odpowiedni projekt, który spełnia warunki klimatyczne regionu i wymagania regulacyjne.

Wiele organizacji budowlanych oferuje domy szkieletowe pod klucz, ale czym jest konstrukcja prefabrykowana? Przyszły właściciel niskiego budynku chciałby bardziej szczegółowo poznać zalety i wady domu szkieletowego. Postaramy się krok po kroku określić efektywność budowy i zidentyfikować niedociągnięcia. Przyjrzyjmy się zastosowanym materiałom termoizolacyjnym i technologii budowy.

W ostatnich latach powstał budynek mieszkalny tzw. dom szkieletowy”, cieszy się coraz większą popularnością. Organizacje instalacyjne mają w swoim arsenale standardowe projekty domów szkieletowych, a także oferują indywidualne konstrukcje. Obecnie nie ma idealnej technologii budowlanej, która byłaby lepsza od innych i sama w sobie nie miałaby oczywistych wad.

Jednak według statystyk najczęściej budowane są domy szkieletowe. Na krajowym (i nie tylko) rynku budowlanym oczywiste zalety zapewniły popyt na domy szkieletowe, nawet pomimo pewnych drobnych wad.

Domy szybko budowane są atrakcyjne, ponieważ można je wybudować na gotowych podstawach w rekordowo krótkim czasie. Tylko dwie osoby, posiadające w swoim arsenale projekt domu szkieletowego, są w stanie samodzielnie zbudować dom szkieletowy w ciągu około miesiąca. Biorąc pod uwagę fakt, że zostanie zbudowany przez niedoświadczonych budowniczych.

Dom szkieletowy DIY bez mechanizmów podnoszących

A wszystko dzięki montażowi krok po kroku – powtarzaniu prostych kroków. Ważna jest tylko jedna rzecz - wiedzieć, jak poprawnie złożyć każdy z węzłów. Jeśli masz instrukcje i rozumiesz zasadę budowy, każdy może złożyć dom z ramy.

Budowa dom szkieletowy Przyciąga także niskim kosztem. Konkretna kwota uzależniona jest od wielkości domu oraz zastosowanych materiałów budowlanych (rodzaj drewna i wykończenia). Tak czy inaczej, ta opcja jest słusznie uważana za jedną z niedrogich i przyjaznych dla budżetu.

Czym są domy szkieletowe?

Domy szkieletowe to specjalny rodzaj konstrukcji, w którym wszystkie części nośne są ze sobą ściśle powiązane. Ten rodzaj konstrukcji niskich budynków zyskał dużą popularność w Ameryce, Niemczech i krajach wschodnich.

Warto zauważyć, że w niemieckich miastach budynki szkieletowe zaczęto budować dziewięć wieków temu. Do chwili obecnej niektóre detale uległy wielu zmianom, jednak podstawowa zasada działania pozostaje taka sama jak przed wiekami.

Na samym początku główna konstrukcja zbudowana jest z drewna, które stopniowo jest wypełniane materiałami termoizolacyjnymi i osłonięte elementami ochronnymi.

Technologia i budowa domów szkieletowych

Podstawową zasadą technologii budowy budynków szkieletowych jest stabilna rama i wypełniacze o niskiej cenie i przewodności cieplnej. Zasadniczo taka konstrukcja jest wykonana z drewna lub metalu.

Odpowiednio stosuje się do tego belki, deski lub stal ocynkowaną. Aby schować ściany, zwykle przyjmują orientację lub

Zastosowane elementy termoizolacyjne:

• Wełna z włókna drzewnego;
• Pianka poliuretanowa;
• Ekool celulozowy.

Typowy, wielowarstwowy schemat izolacji domów szkieletowych

Najpopularniejszą opcją wśród budowniczych domów prywatnych w Federacji Rosyjskiej jest bazalt. Ma wiele zalet, m.in.:

• Długa żywotność;
• Niepalność;
• Doskonała izolacja akustyczna;
• Odporny na wilgoć.

Szczerze zasłużył na „Srebrny Medal”. Służy do produkcji płyt warstwowych oraz do budowy domów szkieletowo-płytowych w technologii zachodniej. Pierwszą trójkę uzupełnia ekologiczna wełna celulozowa.

Istnieją tylko trzy metody wznoszenia niskich budynków:

• . Zakład produkuje osłony tego samego typu, składające się z pary arkuszy płyt o wiórach zorientowanych i warstwy styropianu pomiędzy tymi osłonami. Panele wycina się w miejscu planowanej budowy. Domy z paneli sipowych często stają się alternatywą, wypierając domy ramowo-płytowe.

• . Płyta OSB jest cięta na panele o wymaganym rozmiarze jeszcze w trakcie produkcji. Już na placu budowy są przyszyte do ramy i wykonywana jest izolacja.

• Niemiecki. Domy o konstrukcji szkieletowej składają się z fabrycznie przygotowanych paneli. Na plac budowy dostarczane są z przeszklonymi ramami okiennymi i gotowymi panelami drzwiowymi.

Pierwsze kilka opcji można całkowicie wykonać bez niepotrzebnego sprzętu - poradzi sobie z nimi kilka osób. Jeśli chodzi o montaż budynku z ogromnych paneli, do pracy będziesz musiał użyć dźwigu.

Dom panelowy na fundamencie śrubowym

Izolacja domu szkieletowego

Jeśli chodzi o wewnętrzny układ ścian, domy szkieletowe mogą być panelowe lub ramowe. Pierwszy typ to rodzaj zestawu konstrukcyjnego, składającego się z części montowanych na produkcji, które wystarczy złożyć w jedną całość. Domy szkieletowe obejmują montaż szkieletu wykonanego z profili metalowych lub drewnianych, a także okładzinę i izolację termiczną.

Domy szkieletowe podlegają obowiązkowej izolacji

Zastosowanie najnowocześniejszych technologii pozwala na pełną kontrolę jakości materiałów i całego procesu montażu. Każdy z etapów. Natomiast budowa domów panelowych zajmuje znacznie mniej czasu. Jedyne, co należy dokładnie monitorować, to jakość zakupionych tarcz.

Ściany typowych domów prywatnych składają się z wielu warstw, do których należą:

• Płyty OSB lub DSP po obu stronach;
• Tworzy się specjalna siatka;

Rama z izolacją wewnętrzną może być pojedyncza lub sparowana. Na obszarach o łagodnym klimacie lub w daczy, która nie jest przeznaczona do stałego zamieszkania, pierwsza opcja jest całkiem odpowiednia.

Grubość takich ścian wynosi do dziesięciu centymetrów. Na obszarach o mroźnych zimach lepiej będzie mieć grube ściany - piętnaście centymetrów lub grubsze.

SIP są wypełnione styropianem, a końce są wypełnione belkami. Ich obecność pozwoli ci poradzić sobie z mniej mocnym fundamentem podczas procesu budowy. Częściowe obciążenie przejmują panele SIP.

Główne zalety i wady niskich budynków szkieletowych

Obecnie domy szkieletowe cieszą się ogromną popularnością, a wszystko dzięki krótkiemu okresowi budowy, niezawodnemu projektowi i stosunkowo niskim kosztom materiałów budowlanych. Niemniej jednak domy szkieletowe mają zalety i wady, które opisano w recenzjach właścicieli.

dom szkieletowy na palach - zdjęcia z etapowej budowy

Jeśli masz silne pragnienie i niezbędne umiejętności, możesz nawet sam zbudować taki dom. Oczywiście wszystkie te niezaprzeczalne zalety inspirują wielu entuzjastów do skłaniania się ku tej konkretnej opcji dla prywatnego domu.

Nie wolno nam jednak zapominać, że budynki szkieletowe, pomimo całej swojej jakości, mają również pewne wady, których nie należy ignorować. Rozważmy bardziej szczegółowo zalety i wady tego budynku.

Zalety domów szkieletowych:

1. Doskonała perspektywa do ukrycia i ułożenia komunikacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej bezpośrednio w ścianach;

2. Wysokie tempo budowy;

3. Niski poziom przewodności cieplnej - domy szkieletowe są bardzo ciepłe i być może gorsze od domu z bali;

4. Wykańczanie można rozpocząć bezpośrednio po wykonaniu prac dekarskich;

5. Niska waga konstrukcji, rz punkt nie kurczy się;

6. Tanie prace budowlane. Okładziny panelowe ramy będą kosztować kilka razy mniej niż ściany z cegły.

7. Brak sezonowości. Domy szkieletowe można budować przez cały rok.

8. Poprawiona izolacja ścian. Wnęka pomiędzy drewnianymi słupkami zapewnia wystarczającą ilość miejsca na izolację.

9. Szybkość i opłacalność budowy. Drewniane ściany szkieletowe buduje się znacznie szybciej, a w przypadku skomplikowanych budynków i konfiguracji okien będą kosztować znacznie mniej. Między innymi znacznie łatwiej jest poprowadzić media przez ścianę.

Podstawową zaletą tego projektu jest ogólna lekkość całego domu. To z kolei pozwala w większości przypadków na prowadzenie prac budowlanych bez obecności specjalnego sprzętu.

dom szkieletowy jest nie do odróżnienia od zwykłych budynków i nadaje się do zamieszkania przez cały rok

Domy szkieletowe nie wymagają masywnego fundamentu, nie ma potrzeby układania go tak głęboko, jak pod domem murowanym. W tym stosunku tylko bloczki z betonu komórkowego konkurują z domami szkieletowymi pokrytymi izolowanymi płytami drewnianymi.

Wady domów szkieletowych

Teraz o wadach domów szkieletowych. Choć jest ich stosunkowo niewiele, warto o nich wspomnieć:

• Propozycja projektu musi pochodzić od organizacji z dużym doświadczeniem. W przeciwnym razie możesz nawet nie myśleć o trwałości i wytrzymałości ramy, która jest „szkieletem” Twojego domu;

• Jeżeli w domu nie ma wymuszonej wentylacji, należy przygotować się na to, że w pomieszczeniu będzie dość duszno;

• Styropian, podobnie jak pianka poliuretanowa, nie jest materiałem przyjaznym dla środowiska;

• Drewno jest łatwopalne i warto to również wziąć pod uwagę;

• Budynki szkieletowe są znacznie mniej odporne na burze i silne wiatry w porównaniu do betonu. Ramy drewniane, podobnie jak budynki betonowe, muszą zostać przetestowane, aby spełniać te same standardy zrównoważonego budownictwa. A mimo to budynki z drewna są lżejsze.

• Często będziesz musiał stawić czoła atakom termitów i mrówek, ponieważ zawartość drewna w nich jest znacznie większa. Zapobieganie w postaci specjalnych pułapek, przynęt i środków antyseptycznych pomoże chronić Twój budynek przed szkodnikami.

• Dom szkieletowy nie jest tak odporny na przenikanie wody. Zewnętrzna warstwa drewnianego budynku szkieletowego pokryta jest odporną na wilgoć osłoną, która dokładnie zakrywa wszystkie otwory. Ale jeśli woda przedostanie się do drewnianej ściany, spowoduje w niej znacznie większe uszkodzenia niż ściana wykonana z betonu lub cegły.

Recenzja wideo - zalety i wady domu szkieletowego:

Jeśli mówimy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym drewna, może to dotyczyć tylko nieobrobionych ram. Jeśli drewno zostanie zaimpregnowane specjalną substancją, będzie zbyt twarde na ogień.

W większości przypadków wszystkie wady budynków szkieletowych przypisuje się głównie rażącym błędom budowniczych. Lub z powodu braku doświadczenia w szczegółach technologii budowlanej. Wśród takich wad są nawet te naciągane.

Głównym problemem, z którym co jakiś czas borykają się mieszkańcy domów szkieletowych, są duszne pomieszczenia. Rzeczywiście ściany takiego domu prawie nie przepuszczają powietrza. Z jednej strony oznacza to znaczne oszczędności w kosztach ogrzewania. Z drugiej strony istnieje konieczność zainstalowania wymuszonej wentylacji.

Głównym zagrożeniem dla konstrukcji szkieletowych jest:

• Zgnilizna drewna;
• Termity;
• Huragany.

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci dodano do nich również pożary. Dotyczy to również przypadków, gdy pożar miał miejsce w lesie, w pobliżu budynków mieszkalnych.

Nowoczesna technologia w budowie budynków szkieletowych

Technika budowy budynków szkieletowych pozwala zbudować dom w możliwie najkrótszym czasie, przy stosunkowo niewielkim budżecie. Jeśli zbudujesz ten sam dom z betonu, belek lub cegły, ten sam budynek będzie znacznie droższy. Ale w takim prywatnym domu możesz mieszkać nawet przez sto lat!

technologia budowy domów z paneli ramowych

Z drugiej strony wiele może zależeć od szczegółów, w tym od jakości materiału i warunków klimatycznych panujących w obszarze budownictwa.

Warto pamiętać, że głównym zagrożeniem dla domu szkieletowego jest woda. Bez względu na to, jak bardzo będziesz się starał chronić drewno przed wodą, nie uda ci się tego zrobić w 100%.

zdjęcie domów szkieletowych w technologii kanadyjskiej z paneli sip

Zaawansowane domy szkieletowe są zawsze optymalnym projektem inżynierskim. W pełni realizują zamierzone zadanie polegające na zmniejszeniu ilości zużytego drewna i generują jak najmniej odpadów podczas budowy.

dom o konstrukcji drewnianej

Nowoczesne metody konstrukcyjne wykorzystujące domy szkieletowe poprawiają efektywność energetyczną poprzez zastąpienie drewna materiałem izolacyjnym, zachowując jednocześnie integralność strukturalną domu.

Izolacja domu szkieletowego wykonana technologią poprawia wartość przewodności cieplnej poprzez redukcję mostka termicznego przez szkielet i maksymalizację powierzchni izolowanej ściany.

Domy prefabrykowane są atrakcyjne, ponieważ po przygotowaniu fundamentów sam dom można wznieść bardzo szybko. Na przykład zbudowanie domu szkieletowego własnymi rękami, przy pomocy dwóch osób, jest możliwe w ciągu miesiąca bez pośpiechu. Dzieje się tak, jeśli w budowę zaangażowani są niedoświadczeni pracownicy, którzy potrafią tylko trzymać młotek w rękach. Dzieje się tak dlatego, że montaż odbywa się krok po kroku: regularne powtarzanie prostych czynności. Ważne jest tylko, aby wiedzieć, jak prawidłowo zmontować każdą jednostkę. Mając instrukcje i rozumiejąc zasadę budowy, każdy może samodzielnie zmontować dom szkieletowy.

Konstrukcja ramowa jest nie mniej atrakcyjna, ponieważ można ją wykonać minimalnym kosztem. Ile pieniędzy będzie potrzebne na budowę, zależy od wielkości domu i zastosowanych materiałów (rodzaj i gatunek drewna, materiały wykończeniowe). Ale w każdym razie jest to jedna z najtańszych metod. (

Domy o konstrukcji drewnianej nie są jedyne. Są regiony, w których drewno jest luksusem. Tam to umieścili.Mimo że metal dziś nie jest tani, to i tak okazuje się, że jest stosunkowo niedrogi.

Jeszcze jedna rzecz. Wiele osób interesuje się tym, czy można pozostawić dom szkieletowy niedokończony, a jeśli tak, to na jakich etapach. Odpowiedź brzmi tak, a pierwszy etap jest znany wszystkim: gotowy fundament pozostawia się na zimę. Możliwe są również następujące opcje zimowania:

• fundament + rama + dach (bez podłogi);
• fundament + rama + dach + okładzina zewnętrzna OSB + ochrona przed wiatrem;
• fundament + rama + dach + okładzina zewnętrzna OSB + ochrona przed wiatrem + zamontowana i ocieplona podłoga i strop + ścianki działowe.

Pozostawianie okien i drzwi bez nadzoru zimą jest niebezpieczne. W innych opcjach opóźnienie zakończenia budowy jest nawet dobrym pomysłem: drewno wyschnie. Zimą z reguły panuje niska wilgotność i aktywne jest suszenie. Jednocześnie zidentyfikuj wszystkie ościeżnice w już zmontowanej części.

Po wylaniu pali instaluje się ruszt, układa się i wiąże w nim zbrojenie. Pręty podłużne łączy się z wygiętymi wylotami zbrojenia z pali. Na tym etapie w taśmie pozostają otwory do zasilania komunikacji i (włóż odcinki plastikowych rur w poprzek taśmy).

Następnie belka wiążąca zostanie przymocowana do listwy fundamentowej. Aby go zainstalować, kołki są przymocowane do taśmy. Instaluje się je w odstępach co 1-2 metry. Z każdego rogu cofa się 30 cm w obu kierunkach, tutaj wymagane są kołki, reszta zależy od wymiarów domu, ale co najmniej co 2 metry. Należy pamiętać, że to kołki łączą ramę domu z fundamentem. Dlatego lepiej dostarczać częściej. I jeszcze jedno: niezależnie od tego, jak krótka jest ściana, muszą być co najmniej dwa kołki.

Gdy wszystko będzie gotowe, wylewany jest beton.

Po wylaniu betonu, aby nie wyschnął, ale nabrał wytrzymałości, lepiej przykryć go polietylenem (patrz zdjęcie). Jeśli temperatura po wylaniu fundamentu będzie utrzymywała się w granicach +20°C, budowę można kontynuować po około 3-5 dniach. W tym czasie w takich warunkach beton zyska ponad 50% swojej wytrzymałości. Można z nim swobodnie pracować. Gdy temperatura spada, okres znacznie się wydłuża. Zatem przy +17°C należy odczekać około 10 dni.

Krok 2: Dolna szyna i podłoga

Aby drewno ościeżnicy nie wchłaniało wilgoci z betonu, konieczne jest odcięcie hydroizolacji fundamentu. Najbezpieczniej jest to zrobić za pomocą masy bitumicznej. I lepiej - w dwóch warstwach. Można również zastosować hydroizolację rolkową. Papa dachowa jest tańsza, ale z czasem pęka. Hydroizolacja lub inny podobny nowoczesny materiał jest bardziej niezawodny.

Możesz raz pokryć ruszt mastyksem i rozłożyć na nim hydroizolację. Inną opcją odcięcia hydroizolacji pod domem szkieletowym są dwie warstwy hydroizolacji pokryte mastyksem: im bliżej wód gruntowych, tym dokładniejsza powinna być hydroizolacja.

Pierwsza warstwa to hydroizolacja w płynie, gdy nie jest sucha, można na nią przykleić warstwę hydroizolacji w rolce.

Następnie układane są łóżka - deski o wymiarach 150 * 50 mm. Muszą być suche, zaimpregnowane związkami bioprotekcyjnymi i ognioodpornymi. Krawędź łóżka jest wyrównana z zewnętrzną krawędzią fundamentu. W niezbędnych miejscach wierci się otwory na kołki (średnica otworu jest o 2-3 mm większa niż średnica kołka). Następnie kładzie się drugą deskę. Umieszcza się go tak, aby zakrył złącze pierwszego rzędu. Okazuje się, że to zamek.

Drugą deskę układa się tak, aby złącza zachodziły na siebie

Ogólnie można ułożyć jedną belkę o długości 100-150 cm, jednak jej cena jest znacznie wyższa niż dwie deski, które razem dają tę samą grubość, a prawidłowo przymocowane dwie deski mają większą nośność, choć ich montaż zajmuje więcej czasu . Aby działały jak pojedyncza belka, wbija się je gwoździami w odstępach co 20 cm, w szachownicę.

Instalujemy uprząż i kłody

Kolejnym etapem jest montaż i montaż bali. Są to te same deski 150*50 mm układane na krawędzi. Mocuje się je dwoma skośnymi gwoździami (9 cm) na końcu do listwy wykończeniowej, dwoma gwoździami po prawej i lewej stronie do łóżka. Zatem każde opóźnienie jest po obu stronach.

Na zdjęciu widać, że pierwszy legar jest montowany blisko drugiego – w ten sposób lepiej przenosi się obciążenie na fundament. Montuje się go wzdłuż drugiej krawędzi łóżka. Krok instalacji wynosi 40-60 cm, zależy to od długości przęsła i przekroju użytej tarcicy: im większa długość, tym mniejszy stopień.

Jeśli kłody są długie i istnieje belka poprzeczna, jak na powyższym zdjęciu, aby zapobiec „odsuwaniu się kłód”, nad belką poprzeczną umieszcza się zworki. Ich długość jest równa stopniowi montażu kłód minus podwójna grubość deski: jeśli stopień kłody wynosi 55 cm, grubość deski wynosi 5 cm, wówczas zworka będzie miała długość 45 cm.

Izolacja i podłoga

Po zamontowaniu podstawy pod podłogę przyszedł czas na zaizolowanie podłogi. Można to zrobić na różne sposoby, z różnych materiałów. Pokażemy Ci ekonomiczną opcję - z płytami styropianowymi o gęstości 15 kg/m3 (więcej jest możliwe, mniej nie jest możliwe). Nie jest to oczywiście rozwiązanie przyjazne dla środowiska, ale jako jedyne nie boi się wilgoci i można je montować bez podłoża. Szacunkowa grubość izolacji wynosi 150 mm, układane są dwie warstwy: jedna 10 cm, druga 5 cm Szwy drugiej warstwy nie powinny pokrywać się ze szwami pierwszej (przesuwają się).

Na początek blok czaszkowy 50*50 mm jest pakowany wzdłuż dolnej krawędzi kłody. Będzie trzymać pianę.

Piankę przecina się zwykłą piłą do metalu. Ostrze można używać do drewna - tnie szybciej, ale krawędź jest podarta, lub do metalu - tnie wolniej, ale krawędź jest gładsza. Cięte płyty układa się w dwóch warstwach, szwy zachodzą na siebie. Następnie uszczelniają obwód szczeliwem, aby zapewnić wodoodporność.

Następnie ułóż podłoże z desek, wypoziomuj je i ułóż na wierzchu sklejkę (najlepiej FSF 5-6 mm). Aby zapobiec wypaczaniu się szorstkiej podłogi z desek, deski należy układać naprzemiennie w kierunku fali. Jeśli spojrzeć na przekrój planszy, słoje roczne układają się w półkole. Potrzebujesz więc łuku, aby patrzeć w górę i w dół (patrz zdjęcie).

Można obejść się bez podłogi z desek. Następnie grubość sklejki powinna wynosić co najmniej 15 mm. Zastanów się, co jest bardziej opłacalne w Twoim regionie i wybierz.

W każdym przypadku arkusze należy układać w odstępach - szwy nie powinny pasować (jak w murze). Nie zapomnij również pozostawić odstępu 3-5 mm między arkuszami sklejki, aby skompensować zmiany rozmiaru w przypadku zmiany wilgotności.

Sklejkę mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących o długości 35 mm (najlepiej białych - mniej odpadów) po obwodzie w odstępach co 12 cm, wewnątrz w szachownicę w odstępach co 40 cm.

Krok 3: Ściany ramowe

Istnieją dwa sposoby: ramę ścienną montuje się (w całości lub w części, w zależności od rozmiaru) na podłodze, następnie podnosi, ustawia i zabezpiecza. Czasami tą metodą płyty OSB, płyty gipsowo-włóknowe lub sklejka mocuje się bezpośrednio do podłogi na zewnątrz ramy: sztywność jest większa. Technologia ta nazywana jest panelem ramowym lub „platformą”. Fabryki na ogół działają według tej zasady: w warsztacie budują gotowe panele według projektu, przywożą je na plac budowy i dopiero tam montują. Ale budowa domu z ramą jest możliwa własnymi rękami.

Druga metoda: wszystko jest montowane stopniowo, lokalnie. Przybija się belkę ramy dolnej, ustawia się słupki narożne, następnie słupki pośrednie, ramę górną itp. Jest to technologia zwana „budową domu szkieletowego” lub „balonem”.

Który jest wygodniejszy? Zależy to od tego, ile osób pracuje i czy uda się, przynajmniej okresowo, pozyskać pomoc. Praca na podłodze jest szybsza i wygodniejsza niż niezliczone skakanie po drabinie. Ale jeśli sekcja jest zmontowana w dużych rozmiarach, nawet dwie osoby będą miały trudności z jej podniesieniem. Rozwiązaniem jest wezwanie pomocy lub rozbicie ramy ściennej na małe segmenty.

Etap montażu i przekrój stojaków

Słupki narożne powinny mieć wymiary 150*150 mm lub 100*100 mm w zależności od obciążenia i wymaganej szerokości izolacji. W przypadku parterowego domu szkieletowego wystarczy 100 mm, w przypadku dwupiętrowego domu szkieletowego - co najmniej 150 mm. Słupy pośrednie mają taką samą głębokość jak słupki narożne, a ich grubość wynosi co najmniej 50 mm.

Etap montażu stojaków dobierany jest z uwzględnieniem obciążenia, ale w rzeczywistości częściej jest wybierany na podstawie szerokości izolacji. Jeśli będziesz ocieplał wełną mineralną w rolkach lub matach, najpierw sprawdź rzeczywistą szerokość materiału. Szczelina między słupkami powinna być o 2-3 cm mniejsza niż szerokość izolacji. Wtedy nie będzie prawie żadnych odpadów, żadnych szczelin i pęknięć, przez które ucieka ciepło. Najważniejsza jest gęstość montażu izolacji w ramach, ponieważ tylko ona będzie służyć jako ochrona przed zimnem. Najmniejsze naruszenie doprowadzi do tego, że w domu będzie zimno. Dlatego do wyboru izolacji i jej montażu należy podchodzić z pełną uwagą.

Mocowanie stojaków możliwe jest na kilka sposobów: za pomocą drewnianych kołków, z wycięciem lub na narożnikach. Wcięcie w desce listwy dolnej nie powinno przekraczać 50% jej głębokości. Narożniki są przymocowane po obu stronach. Mocowanie za pomocą kołków to technologia stara, ale trudna w wykonaniu: długie kołki są strugane, w stojaku i belce dolnej listwy wierci się ukośnie otwór, wbija się w niego drewniany czop, którego nadmiar jest odcinany. Dobrze się sprawdza, jeśli użyte drewno jest suche. W przeciwnym razie możliwe jest wysuszenie i utrata sztywności mocowania. Montaż na wzmocnionych narożnikach jest znacznie łatwiejszy.

Według technologii kanadyjskiej belki, do których mocowane są okna i drzwi, są podwójne. Obciążenia jest tu więcej, dlatego podpora musi być mocniejsza.

Wzmocnione blaty w pobliżu okien i drzwi są koniecznością. Tylko w ten sposób dom szkieletowy zbudowany własnymi rękami będzie niezawodny

Skosy lub szelki

Jeżeli okładzina zewnętrzna ma być wykonana z płyty o wysokiej wytrzymałości - płyty OSB, płyty gipsowo-włóknowej, płyty gipsowo-włóknowej, sklejki - od wewnątrz pomieszczenia instaluje się tymczasowe skarpy. Są potrzebne do wypoziomowania i utrzymania geometrii do momentu przymocowania zewnętrznej powłoki. Wytrzymałość tego materiału jest wystarczająca do zapewnienia wymaganej sztywności konstrukcyjnej.

Jeśli okładzina ma być wykonana z okładzin itp. wymagana jest instalacja stałych wysięgników. Co więcej, najlepszą opcją nie są te, które są umieszczone na kilku stojakach, ale cztery małe kawałki dla każdego: dwa na górze i dwa na dole (jak na zdjęciu poniżej).

Należy pamiętać, że na powyższym zdjęciu stojaki są prefabrykowane: dwie deski są zbijane ze sobą na całej długości w szachownicę. Regały takie mają jeszcze większą nośność niż regały solidne i są tańsze. To realny sposób na obniżenie kosztów budowy bez utraty jakości. Ale czas budowy wzrasta: trzeba wbić dużo gwoździ.

Narożniki domu szkieletowego

Najwięcej pytań pojawia się podczas konstruowania narożników. Jeśli umieścisz belkę w rogu, wydaje się, że nie ma żadnych trudności, z wyjątkiem tego, że narożnik okazuje się zimny. W regionach o krótkich i łagodnych zimach nie stanowi to problemu, ale w środkowej Rosji wymaga jakiegoś rozwiązania.

Istnieje kilka sposobów na ogrzanie narożnika domu szkieletowego. Wszystko jest pokazane na diagramach, więc jest jaśniejsze.

Po zmontowaniu rama jest najczęściej osłonięta od zewnątrz płytą OSB, sklejką lub innym podobnym materiałem.

Krok 4: Przykrycie

Belki podłogowe opierają się na belce ramy górnej. Istnieje kilka metod montażu:

• na wspornikach stalowych;
• na rogach;
• z wkładką;

Nacinanie – głębokość wcięcia nie powinna przekraczać 50% grubości belki górnej ramy. Wbija się go od góry dwoma gwoździami, które muszą wejść w uprząż co najmniej 10 cm. Zwykłą metodą są narożniki. Można zastosować wzmocnione, ale niekoniecznie perforowane zszywki – kształt może się różnić

Wymiary belek i wysokość ich montażu zależą od tego, co będzie na górze. Jeśli drugie piętro mieszkalne lub przekrój zostanie powiększony, stopień zostanie zmniejszony: aby podłoga się nie zwisała. Jeśli przyjąć, że tylko dach i poddasze na górze są niemieszkalne, są to zupełnie inne obliczenia i wymiary.

Jeśli budowane jest drugie piętro, sufit jest osłonięty podkładem drugiego piętra. Ułatwi to pracę nad stworzeniem drugiego piętra domu szkieletowego. Jego montaż nie różni się od budowy pierwszego. Jedynym powodem jest to, że całe drewno trzeba wciągnąć na drugie piętro.

Krok 5: System krokwi i pokrycie dachowe

Podczas opracowywania projektu domu w technologii ramowej najpopularniejsze są lub. Ich urządzenie nie jest inne. Wszystkie te same zasady i obliczenia. Jedyne ograniczenie dotyczy ciężaru pokrycia dachowego: musi to być lekki materiał, obciążenie, jakie wytrzymają drewniane belki i stropy.

Aby unieruchomić krokwie w zadanym położeniu przed wypełnieniem poszycia, zastosowano wysięgniki tymczasowe

Kolejna stosunkowo niedroga technologia

Krok 6: Izolacja

Dom szkieletowy można ocieplić dowolnym z dostępnych na rynku materiałów o odpowiednich właściwościach. Wszystkie są niedoskonałe, ale wszystkie problemy mają standardowe rozwiązania.

Najpopularniejszą izolacją ścian szkieletowych jest wełna bazaltowa. Dostępny jest w formie rolek lub mat o różnej gęstości. Wygodniej jest instalować maty w ścianach: są gęstsze i dobrze trzymają się dzięki sile pchania. Aby to zrobić, jak wspomniano powyżej, ich wymiary powinny być o 2-3 cm większe niż odległość między słupkami ramy. Maty są oczywiście dodatkowo mocowane za pomocą specjalnych zapięć, ale praca z nimi jest wygodniejsza niż z miękką rolką.

Wełna mineralna ma wysokie właściwości termoizolacyjne i dobrą izolację akustyczną. Ale jest też poważna wada: boi się zamoczenia i należy go chronić ze wszystkich stron nie tylko przed wilgocią (deszcz), ale także przed przenikaniem pary. Dlatego od strony pomieszczenia pokryta jest warstwą membrany paroizolacyjnej, która zapobiega przedostawaniu się pary wodnej do środka.

Od strony ulicy termoizolację z wełny mineralnej pokryto inną membraną, ale innego typu i o innych właściwościach: membraną paroprzepuszczalną hydroizolacyjną, wiatrochronną. Nie jest dmuchany, nie przepuszcza wilgoci w stanie ciekłym lub gazowym z ulicy, a pary mogą wydostawać się z izolacji: przepuszczalność pary jest jednostronna. Po zamontowaniu izolacji pozostają jedynie prace wykończeniowe. Właściwie to wszystko, budowa została zakończona.

Teraz wiesz, jak zbudować dom szkieletowy. Szczegóły niektórych procesów są jeszcze niekompletne, ale istnieje ogólna sekwencja montażu. Być może pomoże Ci inny film od profesjonalnego stolarza, który od dziesięcioleci buduje domy szkieletowe (patrz poniżej).

Instrukcje wideo dotyczące instalowania domów szkieletowych

Oto trzy filmy znakomitego stolarza Larry'ego Hohna. Każdy z nich trwa ponad godzinę. Technologia budowy domu szkieletowego na gotowym fundamencie została szczegółowo opisana.

Zgodnie z tymi instrukcjami samodzielna konstrukcja jest możliwa bez żadnych pytań: wszystkie etapy budowy domu szkieletowego i drobne szczegóły są komentowane i wyjaśniane, aż do tego, jakie gwoździe, jaką długość, ile elementów w jakich odstępach należy wbić w każdy węzeł. Pokazano główne problemy, jakie mogą się pojawić, oraz metody ich rozwiązywania. Jeśli zdecydujesz się zbudować dom szkieletowy własnymi rękami, poświęć trochę czasu na obejrzenie filmu. Wiele stanie się dla Ciebie jaśniejsze.

Pierwsza część to dolna listwa i podłoga.

Druga część filmu to projekt i montaż ścian szkieletowych.

Trzecia część to budowa dachu domu szkieletowego.

Jeśli nadal masz wątpliwości, czy budować dom szkieletowy, to prawdopodobnie dlatego, że słyszałeś, że to zła technologia, że ​​u nas się nie sprawdza. Jest taka opinia. Ale opiera się to na fakcie, że domy szkieletowe kanadyjskie i amerykańskie budowane są z suchego drewna, zawilgoconego. nie więcej niż 20-22%. W naszych warunkach drewno sprowadzane jest z tartaku o niemal naturalnej wilgotności, która sięga 60%. Dlatego domy wirują i przewracają się, stają się zimne.

Ale jeśli planujesz budowę domu własnymi rękami, co powstrzyma Cię przed użyciem suchego drewna? Suszenie w piecu jest drogie, różnica w przeliczeniu na metr sześcienny jest bardzo znacząca – prawie dwukrotnie. Ale układając drewno na miejscu w wentylowane stosy, można je wysuszyć do tych samych 20-22% w ciągu roku. Sam decydujesz, czy przed suszeniem zaimpregnować go bioprotekcją, czy też nie. Suche drewno nie gnije i nie jest niszczone przez grzyby, zaleca się jednak zaimpregnować je bioprotekcją przeciw owadom.

Przykład tej opinii znajduje się w filmie. Z wyjaśnieniem, dlaczego technologia jest zła...

W ciągu ostatnich kilku lat rynek budowlany został zalany tak zwanymi domami szkieletowymi, które co tydzień wznoszone są w ogromnych ilościach zarówno przez firmy, jak i własnymi rękami. Powodem takiej miłości do „szkieletów” jest łatwość budowy i tempo budowy. Etapowa budowa domu szkieletowego pozwala w ciągu jednego sezonu zbudować pełnoprawny budynek mieszkalny, który będzie wyglądał całkiem reprezentacyjnie, a także będzie miał atrakcyjną cenę i opłacalność w utrzymaniu. Technologia jest łatwa do zrozumienia i wdrożenia własnymi rękami.

Jaka jest istota budownictwa

Jak sama nazwa wskazuje, technologia polega na uformowaniu swego rodzaju ramy z drewna (deski lub drewna) lub metalu i stopniowym, stopniowym pokrywaniu jej warstwami folii, membran, izolacji itp. To wielo- Konstrukcja ścian warstwowych pozwala uzyskać dobre właściwości termiczne przy dość cienkich ścianach.

Jakie materiały tworzą ścianę?

• izolacja z wełny mineralnej
• arkusze pianki izolacyjnej
• hydroizolacja w postaci folii lub membrany
• paroizolacja w postaci membrany dyfuzyjnej
• Arkusze OSB
• wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne

Konstruując szkielet budynku, nie zapomnij o wykonaniu otworów na okna. Należy je wzmocnić poprzeczkami, które przejmą obciążenie i równomiernie rozłożą je na fundament. Przeczytaj więcej na temat wstawiania okien.

Po wzniesieniu ścian należy przejść do kolejnego etapu.

Trzeci etap budowy: pokrycie dachu

Już projektując dom, powinieneś zdecydować, jaki rodzaj dachu będzie zwieńczeniem Twojego budynku. Najczęściej do domów szkieletowych wybiera się dach dwuspadowy, jednak dachy jednospadowe są również poszukiwane ze względu na łatwość samodzielnego montażu, prostotę konstrukcji i niższą cenę.

Budowę dachu rozpoczyna się od systemu krokwi. System krokwi stanowi główną ramę dachu. System krokwi składa się z następujących elementów:

• Mauerlat
• nogi krokwi
• stojaki
• biegnie
• ptyś
• próg
• rozpórki
• poszycie

Po ukończeniu ramy dachu należy ją zaizolować. Wypełnienie dachu składa się z niemal takich samych warstw jak ściana. Od zewnątrz izolujemy dach arkuszami styropianu lub wełny mineralnej, kładziemy hydroizolację, którą mocujemy za pomocą listew.

Od wewnątrz kładziemy warstwę wełny mineralnej lub styropianu, jeśli poddasze nie jest przeznaczone na cele mieszkalne. Naprawiamy warstwę paroizolacyjną i pokrywamy wszystko płytami OSB. Dach pokrywamy materiałami dachowymi w zależności od nachylenia połaci i własnych upodobań. Pamiętajmy, że ostatnio bardzo popularne miękkie pokrycie dachowe układa się wyłącznie na płaszczyźnie, dlatego poszycie należy uzupełnić płytami OSB. W takim przypadku kąt nachylenia może być mały - od 5 stopni.

Czwarty etap budowy: podłogi

Na parterze podłogi najczęściej montuje się na ziemi. Co to znaczy? Technologia jest następująca. Usuwamy początkowo żyzną warstwę gleby i zasypujemy ją warstwą żwiru. Jest to konieczne do drenażu, ponieważ wilgoć przedostanie się do środka i będzie miała mniejszy kontakt z jastrychem cementowym. Na ziemi wykonujemy warstwę piasku o grubości 30-50 cm, w zależności od wysokości fundamentu. Zagęszczanie należy wykonywać własnymi rękami lub przy użyciu sprzętu. W związku z tym warstwa piasku powinna znajdować się 5 cm poniżej poziomu fundamentu, aby uniknąć mostków termicznych i przemarzania w narożnikach.

Następnie wykonujemy szorstki jastrych za pomocą płynnego cementu. Jeśli weźmiesz cement, który jest nieco bardziej płynny niż do budowy fundamentu, nie będziesz musiał go wyrównywać narzędziami, ponieważ pod wpływem grawitacji sam cement będzie równomiernie rozłożony na ziemi. Najważniejsze, aby podłoże było równe, w przeciwnym razie płynny cement będzie spływał w jedno miejsce.

Gdy szorstki jastrych wyschnie, możesz kontynuować montaż podłogi. Aby to zrobić, uszczelniamy go folią, na której kładziemy izolację podłogi. Za pomocą siatki można na wierzchu izolacji zamocować rury ogrzewania podłogowego (płynnego lub elektrycznego). I wypełnij jastrych wykończeniowy.

Ostatnią częścią konstrukcji podłogi jest pokrycie podłogowe. Mogą to być podłogi drewniane, płytki, laminat itp.

Jeśli nie chcesz używać cementu do budowy podłogi (na przykład, jeśli budowa odbywa się w zimie), pomoże Ci technologia budowy podłóg drewnianych o konstrukcji szkieletowej na bazie bali. Jak ułożyć taką podłogę, zobacz schemat:

Aby to skonfigurować, potrzebujesz:

• tablica 25x100
• drewno 200x200
• drewno 70x195
• tablica 50x150
• ochrona przed wiatrem
• izolacja
• podkład i laminat lub płytka

Więcej informacji na temat podłóg w domu szkieletowym znajdziesz.

Piąty etap budowy: wykończenie

Na piątym etapie budowy wykonywane są zewnętrzne i wewnętrzne wykończenie domu, instalacja wodno-kanalizacyjna, podłączenie lamp, gniazdek, ogrzewanie domu szkieletowego i inne prace, które sprawią, że z domu powstanie prawdziwy dom do życia lub wypoczynku prosta skrzynia ze ścianami i dachem.

Ponieważ ściany domu szkieletowego pokryte są płytami OSB, wykonanie dekoracji zewnętrznej i wewnętrznej nawet własnymi rękami nie będzie trudne. O tym, jak wykonać wykończenie zewnętrzne i wybrać odpowiednie materiały, przeczytasz w naszym artykule.

Dekoracja wnętrz zależy przede wszystkim od preferencji właścicieli domów i można ją wykonać przy użyciu płytek, tapet, płynnych tapet, tynków, zwłaszcza dekoracyjnych. Ściany można pomalować, okleić szalunkami, sidingiem, sufity można wybielić lub zastosować technologię sufitów podwieszanych. Podłoga może być pokryta płytkami, parkietem, laminatem. Ogólnie rzecz biorąc, jest miejsce dla Twojej wyobraźni.

Do tego czasu powinieneś już mieć zainstalowane wszystkie rury do instalacji wodno-kanalizacyjnej (usuwane są podczas budowy podłóg, podczas szorstkiego jastrychu) i należy ułożyć przewody elektryczne. Budowa domu szkieletowego od pierwszego do piątego etapu trwa około 3 miesięcy.